Bibi McHugh

【大衛廚房】大衛先生的愛爾蘭司康（Traditional Irish Scones）

大衛先生鮮少做愛爾蘭料理，可能因為已經有做不完的義式料理，加上愛爾蘭知名的幾道菜吃來吃去就是炸魚薯條或是燉牛肉，都無法被大衛先生列為"健康美味"的選項，除了愛爾蘭司康。大衛先生的司康食譜是出自於之前提過他在紐約一間書店翻到的那一本薄薄的愛爾蘭食譜書，再加上他自己的一點改良。如果硬要說愛爾蘭的司康與英國司康的差別，我只能說，愛爾蘭的司康是英國司康的狂野版。其實使用的材料不會差到那裏去，但是最後成品的外觀可能就跟愛爾蘭人與英國人的性格差異性一樣，有了微妙的趣味在裡面。

材料（7-8顆）

麵粉 480g
糖 1湯匙（15g）
鹽 1/2茶匙（2.5g）
泡打粉 1茶匙（5g）
肉桂粉 1/2湯匙（7.5g）
3顆蛋（2顆蛋＋1顆蛋白）
白脫牛奶（Buttermilk） 80g
奶油（Butter）60g

白脫牛奶在國外很普遍，英文叫做"Buttermilk"，但我從來也沒聽過什麼是白脫牛奶，上網看解釋的結果:

“白脫牛奶是攪製奶油後殘餘的液體發酵製成，帶有酸味。因為含有乳酸，很適合用於烘焙，為成品增添風味。"

我是認為那個增添的風味很看個人喜好吶！如果家裡附近的超市很正常地遍尋不著也不用太執著，就用牛奶替代亦無妨。

首先，依個人家裡烤箱的威力，預熱烤箱 200-220℃ 。

將麵粉、糖、鹽、肉桂粉和泡打粉全部混合在一起拌均勻；大衛先生因為懶惰所以都把奶油放入微波爐融成液狀備用。

將融化的奶油倒入攪拌均勻的麵粉裡面繼續翻攪到奶油消失。

將兩顆蛋和白脫牛奶拌在一起。

然後加進麵粉糰中攪拌成團狀。

待麵粉糰成型後，將之從鍋內轉移至桌面，並灑上多餘的面粉以防止沾黏。

再來就是英國司康與愛爾蘭司康最大的區別所在。英國司康會繼續揉麵並塑形，讓其外觀變得跟英國人一樣體體面面的；反之，愛爾蘭的司康只要隨意撥取一份掌心大小的麵團稍微揉壓即可。

將揉好的醜醜麵團依序擺入烤盤。

拿出刷子在麵團表面刷上蛋白液。

準備進入烤箱。

10.

放入烤箱烤至表面有些許焦面，約 11-12分鐘。

11.

取出放涼即可享用！

因為沒有經過縝密的揉壓，愛爾蘭司康的成品就是一個個異常蓬鬆的樣貌，不論是自己做或是在麵包店看到的都是如此，但也是因為如此口感特別舒爽。傳統吃法就是把烤好的司康橫切面地剖半，抹上奶油和隨意口味的果醬即可配茶享用；我們有時還會加上切片的切達起司一起吃，不論是當早餐或下午茶都很適合唷！

【希臘】通俗樂器博物館＆尋找雅典街頭音樂之瑰寶

在音樂史學上，古希臘音樂一直被視為是今日音樂的起源之一，對於學習古典音樂出生的大衛先生和我本人，來到雅典，當然不會錯過在這個古城市中找尋人類聽覺遺跡的機會。

我們從帕德嫩神廟下山時，偶遇了一個彈著類似迷你小吉他樂器的大叔，錄了一小段傳給朋友看，被問及到這是什麼樂器時，真的答不太出來。

直到隔天去到希臘通俗樂器博物館才在博物館中找到這件樂器的正式名稱，這件撥弦樂器應該是希臘版的巴拉瑪琴（Baglamas），與土耳其的長頸巴拉瑪琴（Bağlama）不同，希臘版的巴拉瑪琴指的是迷你版的布祖基琴（Bouzouki ），利於隨身攜帶，與布祖基琴一樣有三組複弦，但音域比正常布祖基琴高了一個八度，時常用來演奏希臘傳統的民俗歌謠。

更多巴拉瑪琴的音樂可以參考YouTube上這個演奏：

比較下面這支在雅典市中心錄到的街頭樂團影片就可以看得更清楚，從右至左分別是希臘巴拉瑪琴（Baglamas，迷你布祖基琴）、中間兩把正常的布祖基琴（Bouzouki ）、吉他及鈴鼓；在街頭上演奏的樂曲多半都是一些民間小調或地方民歌。（打鈴鼓的大叔你眼睛在看哪 🤔）

由於網路上看到有人說通俗樂器博物館每逢週末就會有不同傳統樂器的表演活動，所以我們就刻意挑在星期日下午前去，果然就遇到宛如慶典般熱鬧地現場戶外表演活動。

影片裡那兩個像是掛大布袋的樂器是一種叫做"Tsampouna"的希臘風笛，它不像傳統歐陸的風笛擁有可以持續低音的出音管，取而代之的是擁有兩個旋律管可以同時吹奏，其風袋則是以山羊皮🐐製成，通常伴以希臘小鼓一同演奏。

熱鬧的氛圍讓人有種置身於廟會的錯覺😅。

位於舊城普拉卡（Plaka）區域的希臘通俗樂器博物館（Museum of Greek Popular Instruments）成立於1991年，其所使用的空間是一間建於1840年的新古典風格豪宅，居住於此的前主人則是希臘獨立運動的政治英雄Georgios Lassanis將軍。

博物館共有三層樓，一樓主要展示傳統鼓類和管樂器，二樓則是弦樂器專區，地下室則擺放其他敲擊類的樂器，收藏了從18世紀中葉至今約莫1200項流行於希臘民間的傳統樂器，大部分的藏品都是由音樂學家Fivos Anoianakis（1915-2003）耗費五十年的光陰所整理及架構出來的。

晚上我們前往普拉卡一帶的餐廳覓食，刻意找了一家沒有擴音的餐廳坐定，演奏的樂團是由一把布祖基琴、一把吉他和一個手風琴組成，演奏得很隨性，不時某個樂手就會停下來抽口菸後再繼續。大部分的曲調對我而言都很陌生，直到有一曲似乎有點耳熟，所以我就錄影了最後一小段。回來找資料時才發現，原來這個曲調是出自於一部1964年的希臘老電影“希臘人佐巴”（Zorba the Greek）；神奇的是，我竟然有看過😑。

這個來自電影“希臘人佐巴”的曲調，是由影片的希臘配樂家Mikis Theodorakis參考希臘傳統的希塔基（Syrtaki）舞蹈音樂形式所創作。希塔基是由兩種希臘民謠類型所組合而成，前半段較為慢版的哈塞匹客（Hasapiko）和後半段快板的哈塞布什米克（Hasaposerviko）；與舞蹈搭配時，多位舞者會將雙臂搭在旁人的肩膀上，一般會圍成一圈或排成直線。下面這段出自電影“希臘人佐巴”的跳舞片段剛好可以用來解釋這種舞曲的音樂和舞蹈風格。（餐廳的錄影是從影片2分30秒處開始）

電影 “希臘人佐巴" 裡面跳舞的場景

“希臘人佐巴”（Zorba the Greek）是由老牌奧斯卡影帝安東尼昆（Anthony Quinn）主演的一部希臘電影，雖然他本人是墨西哥人。電影故事改編自希臘作家尼可斯・卡贊札基（Nikos Kazantzakis）的同名著作，劇情講述一位個性靦腆又拘謹的英國年青作家Basil，到希臘的克里特小島接收父親留下的礦產，途中遇上希臘老農民Zorba（Anthony Quinn飾演）。Zorba敢愛敢恨、直往直來的生活態度，終於令陷入思緒瓶頸的的Basil有所頓悟，最後從而能夠放開自我享受人生。

整部電影最著名的場景，就是最後當Basil開悟之後，邀請Zorba一同跳的這一支“佐巴舞”。因為電影的成功賣座，這首“佐巴曲”（Zorbas或Zorba Dance）成為希臘家喻戶曉的名曲，後來被美國爵士小號樂手赫伯·奥波特（Herb Alpert）於1965年錄製成銅管版本，曾一舉登上美國告示牌排行榜上第11名。此曲之後又多次被錄製成不同版本，也成為希臘餐館酒吧中最常被演奏的曲目之一。

§ Museum of Greek Popular Instruments §
地點：Diogenous 1, Athina 105 56, Greece
時間：8:30a.m.–4p.m. 週二公休（週末有不定期的表演）
門票：免費參觀🎉

【希臘】雅典近郊隱藏的天堂小島 – 阿基斯提島（Agistri）

十月份，愛爾蘭的天氣開始轉涼了。為了避寒，我們決定短暫逃離到地中海一帶的城市；在多方比價之後，最後選中我們都沒去過的希臘首都 – 雅典。

在出發之前就有很多人耳提面命地提醒我們雅典其實根本是歐洲的貧民窟，最好先有心理準備。果不其然，相較於其他西歐城市，整個雅典市區滿是擁擠的交通、牆壁的塗鴉、無處可逃的煙味，混合著擺在路邊的垃圾以及尿騷味；加上依舊炎陽高照的炙熱高溫，讓大衛先生開始厭世起來，嚷嚷著為什麼當初我們不選擇去希臘的島嶼（因為比較貴呀！先生）。

為了安撫他，我上網找到幾個在雅典近郊的島嶼，最後綜合一切因素之後，選了其中一個叫阿基斯提島（Agistri）的小島，距離雅典出海碼頭只要55分鐘的航程，就可以暫時遠離塵囂、享受碧藍的天空與澄澈的海灘。

隔天一早，我們就搭乘地鐵一號線到海邊的終點站 – 比瑞里斯港（Piraeus）。從車站一出來就可以看到販售前往各個島嶼的船票售票處。由於十月份對於希臘而言，已經算是接近旅遊的淡季，所以前往阿基斯提島的客輪公司僅剩兩家在跑，而且價錢也都一樣，我們就依當天來回的時間，選擇上午9點50分出航、下午4點50分回航的『飛躍海豚』公司（Aegean Flying Dolphins）。

現場買完票後，售票員就叫我們自己走去八號港口找船。這時就發現希臘人真不擅於提供指示與路標，整個偌大的八號港口沒有一個指標告訴我們要去哪等船，我們只好一路一直問人，後來才問到從入口進去後，要往左走到底的那個碼頭，才能找到前往各個小島的船隻。

好險我們當天有提早出發，所以在一連串霧煞煞的找路後，還有剩餘時間可以坐在碼頭等船進港。照班表應該是9點50分出航的「雅典娜」號（Athina），於9點51分才緩緩地駛入港口，果然地中海的時間就是比較悠閒。船身本身非常地穩，加上地中海域非常地平靜，幾乎不會有坐船常有暈眩感，唯一會感到不適的大概只有船艙裡一股揮之不去的煙味和汽油味。

過了45分鐘後，船開始準備靠岸，船上的旅客也紛紛提起行李準備下船，我還對大衛先生船開得好像比預期來得快。下船後，我就拿出手機開始搜尋本來查好的餐廳位置，結果發現怎麼導航都說要再搭船才會到，經過再三確認後，才發現我們下錯島了！！！😱😱😱😱😱

原來我們搭的這艘船會先在愛情島（Aegina ）停留，然後再繼續駛往阿基斯提島，不過我們既聽不懂船上的希臘文廣播，售票員也沒跟我們提醒，所以就傻傻地在愛情島下船了。在沒有辦法之下，我們向愛情島的售票口詢問下一班前往阿基斯提島的船班，結果要等到1點40分，而且還是不同公司的船班，所以要另行買票。

既然之，則安之。距離下一班船班還有將近三個小時的時間，我們就決定先在愛情島上果腹。港口附近雖然有很多餐廳，大衛先生很聰明地請當地人推薦他們覺得島上最道地的希臘料理餐廳，於是我們就穿過島上教堂前往他們指定的這間餐廳 “Dromaki“。

該餐廳在馬路的正對面的沙灘上設置了戶外區，讓人可以一邊啖食、一邊戲水欣賞美景。由於已經是旅遊淡季，整個沙灘上就只有我們兩個客人，頗有私人沙灘的錯覺。我們跟點餐的經理說我們下錯島的事情，他狂笑一番後指著沙灘對面的小島說：“那個就是阿基斯提島，搭船只要十分鐘就會到。” 😭😭😭

雖然已是秋天的時節，地中海沿岸的天氣到了中午還是會攀升到將近攝氏30度左右。我們坐在沙灘上的戶外區，先各點了半升的希臘桃红葡萄酒（Rosé）和白葡萄酒消暑一下。愛情島跟阿基斯提島一樣都有美麗的沙灘與沁藍的海水，但是因為發展地比較早，不似阿基斯提島仍保有蓊鬱的原始自然生態。我們本來打算吃飽後租一台機車繞繞島上的神廟，可惜沒有帶上駕照，只好作罷。

我們在這間當地人推薦的餐廳菜單上，興奮地找到了一道出發前在希臘美食的紀錄片中看到的希臘傳統佳餚 − 火焰起司煆（Prawn Saganaki）。“Saganaki”一詞源自土耳其語的「銅盤」“sahan”，意旨在小煎鍋上燒煮的料理，而最有名的就是拿來融化希臘的菲達乳酪（Feta Cheese）。

「火焰起司煆」是我們整趟旅行吃到最好吃的希臘料理，其實做法也不算太難，只要找得到對的食材。這道菜最大的特色，就是將菲達乳酪混入收汁過的番茄醬後，倒入一杯茴香酒（茴香的味道類似我們的八角），再點上火，讓鍋裡的茴香酒燃起熊熊的火燄，靠火焰的熱度來融化鍋中的菲達乳酪。

「火焰起司煆」讓我們吃得愛不釋手，巴不得把醬料都舔光，也算是下錯島之不幸中的大幸。吃飽喝足後，我們就往碼頭的方向前去搭乘另一艘到阿基斯提島的客船。這趟搭乘的是Hellenic Seaways公司的客輪，短短十分鐘的旅程，一個人就要6歐元。😔😔😔

Hellenic Seaways公司的船較飛越海豚來得新，船艙裡的空氣品質也比較好，整體算是舒適，以後如果要從比瑞里斯港到阿基斯提島，可能會改選這家。

十分鐘後很準時地我們的船就抵達阿基斯提島，下船後看到大家都往碼頭的巴士前進，我們就順勢花1.4歐的車票錢直接搭巴士到阿基斯提島上海灘最漂亮的區域 − 斯卡拉（Skala），走路的話大概25至30分鐘就會到。

巴士最終會停在一個典型藍頂純白的教堂前，往回走幾步就到了擁有湛藍海水的沙灘。阿基斯提島真的比愛情島原始（落後？）許多，大部分的餐廳都因為已經過旅遊季而沒有營業，我們慶幸已經在愛情島上用過餐了，所以到了這裡後，我們就找了間在沙灘上有涼蔭跟沙發的酒吧咖啡廳歇著。

從斯卡拉的沙灘望去，就可以看到我們剛剛吃中餐的愛情島，可見有多麼近，本來我們還開玩笑說乾脆直接游泳過來省下一人6歐元的船票錢。

我們各點了杯冰淇淋咖啡，總算能好好坐下來享受希臘的天空與微微的海風。阿基斯提島以翠綠的水晶水聞名，不僅清澈透底，而且大面積都是淺灘，很適合闔家大小一同戲水。

我們就在海灘上喝咖啡曬太陽，偶爾下水泡泡腳，旁邊也有一些旅客直接穿泳衣在水裡漫游。這裡的砂質並不是細沙，而是小卵石，所以赤腳下水的時候，腳底會有點癢癢的。此時十月中的水溫大概是攝氏25度左右，剛下水時會覺得有點小冷，但泡久一點以後就會覺得很舒服。

整體而言，算是一趟成功的跳島之旅，雖然中間下錯了島，驚嚇了一下，但是也剛好讓我們有機會一窺愛情島的風貌、吃到令人驚豔的火焰起司煆，最後也享受到阿基斯提島清徹的水晶海灘，成為我們的希臘之行最難忘的回憶。

§ 愛情島上的 Dromaki 餐廳§
地點：Ακτή Τότη Χατζή 4, Egina 180 10, Greece
時間：12p.m.–12a.m. (Google上寫8a.m.是錯的喔！)
價位：火焰起司煆（Prawn Saganaki）13歐元
官網：https://www.facebook.com/estiatorio.dromaki

【捷克】古老的童話王國−布拉格(上)史麥塔納博物館＆坐船遊老城區

每年夏季的旅遊高峰期，我跟大衛先生都決定待在愛爾蘭不出門，一方面可以享受到愛爾蘭難得的好天氣（除了這個八月），另一方面夏天的歐洲大陸又熱又擠，光是六月去維也納一趟就覺得是一個錯誤的決定。好不容易敖到十月份，俗稱「肩膀季節」（shoulder season），我們終於又可以出門去旅遊了，而且待我們回到愛爾蘭以後才知道，我們剛好躲過今年愛爾蘭最強烈的熱帶颶風洛倫佐（Lorenzo）之侵襲，算是非常地幸運。

這一次我們選擇我嚮往已久的童話王國 − 布拉格，也剛好大衛先生有朋友在那，可以順道拜訪。十月初的布拉格，氣溫舒爽；而且可能是因為位處內陸，空氣中帶有一點乾燥的氣息一直讓我聯想到芝加哥的生活。第一天的天氣大好，我們決定直搗老城區一帶，這裡的富麗建築意外地與維也納街景十分相似，就是些繁華的裝飾雕刻再配上幾個人頭雕像。當然，這些只是布拉格景致的一隅。

我安排的計畫本來是照慣例到各個國家的傳統市集來填飽肚子，因為這些市集一般都是最能顯現當地傳統特色的地方，所以我選了位在於老城區的哈維爾市集（Havelské tržiště）最為第一站。結果我錯了，這個市集很明顯已經完全地觀光化，大部分都是賣小玩意飾品或是蔬果，吃的只有零星賣一些三明治的小攤販，跟巴塞隆納和維也納的傳統市集相去甚遠，我們只好到附近廣場的香腸攤去填飽肚子。

填飽肚子後，我隨著網路上大家推薦的腳步，找到在市集附近的知名義式冰淇淋店Angelato，一進這間小店就發現店裡全是亞洲面孔，想必大家都是看著同樣的介紹而來，可惜吃了一口以後，義式冰淇淋控的大衛先生就給了我一個不予置評的表情，真的就普普而已，我們之後又有找到另一間物美價廉的義式冰淇淋，希望以後大家可以直接跳過Angelato，到我們介紹的另外一間店。

總算滿足了口慾後，終於要開始我們的探索旅程了。由於我跟大衛先生都是古典音樂背景出生的，不論到那個城市，我們要不去參觀音樂家的博物館，就是去看當地民俗的音樂或表演。而來到布拉格，學音樂一定要去拜訪的當然就是史麥塔納和德佛札克的博物館，剛好史麥塔納博物館就在老城區的河岸邊，緊鄰著查理大橋。

史麥塔納博物館由史麥塔納紀念協會於1926年設立。1935年，布拉格市政廳將舊城區公用供水公司的一間文藝復興風格的辦公樓借給博物館作為博物館場地，直至今日。首次永久展覽於1936年5月12日為公眾開幕。博物館最初由史麥塔納協會管理，於1952年變為國有機構，自1958年起由國家文學紀念館管理，於1976年成為了新成立的國家博物館分支機構捷克音樂博物館的一部分。

『捷克音樂之父』史麥塔納有過兩段婚姻，第一段婚姻生了四個孩子，三個都夭折，可見當時的生活有多麽地不易。在史麥塔納第一任妻子過世後的隔一年，他娶了第二任妻子，可能比較知道怎麼養小孩了，所以與第二任妻子所生的兩個小孩最後都健康長大成人。

之前看到別的網友於2015年參訪史麥塔納博物館時寫到，當時還沒有中文手冊，這次我一進去櫃檯人員馬上很親切地遞上簡體中文版的博物館簡介。

館藏核心部分為1928年收購的史麥塔納遺物。此外，博物館還有大量肖像照片、報刊印刷文件、音樂館藏、圖書館和留聲機唱片，不僅包含了史麥塔納的生平及作品，還包括他生活的時代背景，和其作品傳播及受歡迎的情況。

史麥塔納在逝世前十年已經完全耳聾了，也是在這段時間他創作了最著名的交響詩「我的祖國」（Má vlast），強烈的民族音樂色彩奠定了其在音樂史上的地位，也讓後世的幾代作曲家都可以借鑑其創作風格，以此為基礎繼續發展出自己獨特的聲響。

史麥塔納博物館有一個很有趣的互動裝置，就是可以一個點播樂曲的指揮台，只要站在指揮台上手持指揮棒朝著底下譜架群隨意一指，被cue到的譜架就會開始播放譜架上的樂曲。我錄了一小段「我的祖國」第二樂章的“莫爾道河”（Vltava），影片中有帶到譜架上放有莫爾道河第一版本的封面，這原是一首四手聯彈的鋼琴曲。

窗外與窗內的莫爾道河（Vltava）

從史麥塔納博物館走出來，再過一個街口就到了查理大橋（Karlův most）入口的老城橋塔，典型的哥德式建築，建於14世紀；橋塔正對面相呼應的建築物則是聖薩爾瓦托教堂（Church of St. Salvator）。

查理大橋是用來連接老城區與城堡區的人行橋，橋面上有三十座雕像，大部分的雕像都黑嘛嘛的，像是我們宮廟裡的神明雕像被煙薰成黑臉的樣子，只有少數幾尊有被清洗過的雕像就顯得特別地白；據說以前每個被加冕的捷克國王都必須通過查理大橋走到城堡區。

查理大橋的盡頭處就是城堡區，一踏入城內彷彿置身於童話故事中各種五顏六色的可愛建築物中，當然也是觀光客的大本營，每隔十公尺就可看到在販賣布拉格特色甜點肉桂捲煙囪捲（Trdelnik）的小店鋪，他們都會在門口以傳統的方式烘烤，讓人經過很難不注意到這股香味，但是我們那天沒有買，嘻！之後就回頭沿著查理大橋又走回老城區。

由於大衛先生很愛坐船，所以不論到哪個城市，我們一定會安排坐船遊河或遊港口的行程。在布拉格的莫爾道河上固然有許多觀光船隻，在多方比較之後，我找到這家叫做「布拉格游船之旅」（Prague Venice Boat Trip）的行程，單人340克朗（約14歐元），包含船上的飲料甜點以及查理大橋博物館門票，算下來ＣＰ值不錯，因為其他大部分在莫爾道河上的大型郵輪都要價16歐元起跳；加上這家船運公司有個特點，就是他的船夠小到可以進入到「惡魔渠道」（Devil’s Channel），是其他大型船隻無法進入的。再來就是船上還有附耳機導覽，其中也有中文導覽的選項，讓人可以在游船參觀莫爾道河的沿岸時，更加了解四周建築物的歷史，非常推薦。

布拉格游船之旅（Prague Venice Boat Trip）的行程約45分鐘，船班每15分鐘就有一班，位置在查理大橋下面的碼頭。我們現場買票後，就隨著指示通過一段美麗的南瓜步道，再下到碼頭處等著登船。（開始醞釀萬聖節的氣息）

在我們等著登船的樓梯處牆壁上，有一個「大鬍子」頭部雕像的復刻版，這個頭像的本尊位置是在查理大橋的橋墩下，古時候是用來測量水位用，只要水位達到頭像鬍子的部位，就代表該撤離市區的民眾去避難了。

船上的免費飲品和甜點可以不用期待太高，沿途的風光倒是出乎意料地美好，加上有中文耳機的導覽，有點像是在看現場版的導覽紀錄片。遊河路線大概就是在查理大橋的兩側，沿途會解說各個景點的歷史由來。

Image result for Prague Venice Boat Trip — 遊河路線

當船行駛到查理大橋旁時，耳機導覽解說橋墩那些木樁在古時候是用來防止河水結冰用的，時至今日由於上游已修建大壩，莫爾道河的河水到冬天也不會再結冰了。

接著，我們的船就行駛到最期待的「惡魔渠道」（Devil’s Channel）。這條渠道其實在12世紀就被挖鑿了；近幾年來由於2002年8月連續十天的暴雨引起莫爾道河的泛滥，船長說河水一路氾濫至德國，光布拉格就造成7人死亡。當地市政府於是決定開鑿把這條渠道與莫爾道河相通起來，變成一條可以用來疏通河水的人工渠道。

至於為什麼命名為「惡魔渠道」（Devil’s Channel）？當初其實並沒有給這條渠道命名，相傳19世紀的渠道上住了一位惡女人，當地人都稱她為惡魔，所以每當有人提及這條渠道時，就說是「有惡魔著的那條渠道」。渠道的盡頭則有一個中世紀的磨坊，旁邊還站了一個水怪的雕像。

在返回碼頭的途中，我們經過了魯道夫音樂廳（Rudolfinum），這個新文藝復興風格的音樂廳建於1884年，建築上方立有多位音樂家的雕像。1896年1月4日由作曲家德佛札克（AntonínDvořák）指揮捷克愛樂管弦樂團在音樂大廳裡舉行了的首場音樂會。

下船後，我們就順勢走到碼頭旁的查理大橋博物館，裡面有查理大橋的模型以及其建造的過程，看完會發現這真的是用人民的血汗一磚一鑿打造出來的一座橋，橋體最初只有三層結構，在長年的修復之後，至今已增厚至十二層結構。博物館的對面是一個巴洛克裝潢風格的咖啡廳，復古典雅，但是裡面的消費價錢不斐就是了。

離開查理大橋，我們趕著去看天文鐘的整點秀，關於天文鐘的深入介紹可以參考這篇。總言之，這是一個多功能的時鐘，可以同時顯示出宇宙、星空及天體的訊息，整點秀主要在看的是耶穌的12 位使徒輪流出來秀臉。

整點秀

雖然可以買票登上天文鐘俯瞰布拉格廣場，但是此時大衛先生的肚子已經咕嚕嚕地叫個不停，所以我們決定立馬前去當地的餐廳吃晚餐。

沿途我們經過了另一個知名的景點 − 火藥塔（The Powder Tower），又是一座哥德式的城門，布拉格的13座城門之一，修建於1475年。

在城堡區那邊還有另一個火藥塔叫做米胡爾卡火藥塔（Mihulka Powder Tower），目前是關閉的狀態。

結果我們也沒有進去火藥塔，只從外面拍照打卡後，就快步朝餐廳方向前進，到了網路上有很多人推薦這間叫做Mlejnice的餐廳，評價不外乎是物美價廉、ＣＰ值讚等。餐廳裡面的裝潢也非常有特色，把過去人們所使用的工具都展示於牆壁或天花板上，濃濃地復古風。

我們點了一份大家公認必點的豬腳，在主食菜單的最後一項，根據英文翻譯，應該是豬的膝蓋部位（Pork Knee）。一大隻豬腳上來後，旁邊配有醃漬蔬菜、黃芥末以及挫成絲的辣根（horseradish），份量誠意十足，而且吃起來超級無敵好吃，烤得酥酥的皮又香又脆！我們另外點一份小沙拉，兩人又喝了三大杯啤酒，到後來那一隻豬腳兩個人分還是吃不完。

吃完正餐當然又要開始找甜點了。我在網上發現另一間google人氣很高的義式冰淇淋店 − Crème de la Crème，店門口就展示著他們是最棒的義式冰淇淋店，我們抱著姑且相信的態度進去點了兩種口味的小杯裝40克朗，結果驚人地好吃，口感比Angelato的更綿密且風味更濃厚，以致於之後我們每一天都回來報到，大衛先生還曾一口氣吃了四球。在試過一輪之後，我個人偏愛鹹花生搭配榛果或巧克力口味，除了檸檬口味不太推之外，其他都很值得試試。

由於實在吃得太飽了，我們決定散步回到住所，選擇的路線是往北先經過猶太會堂，再通過莫爾道河上最短的拱橋「切赫橋」（ Čech Bridge），爬到萊特納公園（Letná Park ）近看巨型節拍器，並在夕陽的映照下，想像著過去在史達林極權統治下的布拉格，那些沈重的歷史過往最終將隨著日落一同慢慢地沉入綿延不絕的莫爾島河。

§ 史麥塔納博物館 §
地點：Novotného lávka 201/1, 110 00 Staré Město, Czechia
時間：10a.m.–5p.m. (週二公休)
電話：+420 222 220 082
門票：全票50克朗 / 半票30克朗
官網：https://www.nm.cz/en/visit-us/buildings/bedrich-smetana-museum

§ 布拉格游船之旅（Prague Venice Boat Trip）§
地點：老城區查理大橋的旁邊
時間：冬季每天10:30 a.m.–5p.m.；夏季每天10:30a.m.–7p.m.（七八月–8p.m.）
電話： +420 776 776 779
門票：成人340克朗 / 兒童170克朗（六歲以下免費）
官網：http://www.prague-venice.cz/

§ Mlejnice §
地點：Žatecká 17, 110 00 Josefov, Czechia
時間：每天 11a.m.–11p.m.
電話：+420 222 316 604
價位：烤豬腳一只349克朗（2-3人份）
官網：http://www.restaurace-mlejnice.cz/

§ Crème de la Crème §
地點：Husova 231/12, 110 00 Staré Město, Czechia
時間：每天 11a.m.–11p.m.
電話：+420 224 211 035
價錢：小杯可裝兩球40克朗
官網：https://www.cremedelacreme.cz/cs/

【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道（三）

第一篇：【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道（一）
第二篇：【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道（二）

英國飛行員Alcock 和 Brown於百年前墜機的地點，正好就在距離發電廠150米的電容廠後方沼澤地。之所以把發電廠和電容廠分開設置，為的就是要減少電力、磁力與噪音對傳輸設備的干擾。在訊號收發室另外被設置之前，電報作業員一直是待在電容廠接聽收發到的訊息。

電容廠（the Condenser House）在電報站裡的任務主要是來製造波長以發送訊號。如果以發電廠譬喻為電報站的心臟，那電容廠就會是整個電報站的大腦中樞了。這個建築物裡面裝載了最重要的訊號發送器，為了達到跨大西洋的遠距離無線電傳輸，需要一個非常高大的天線，並利用高壓電路來驅動；而如此強力的高壓電路則是由巨大的線圈、電容器以及發電廠發送出來的電力一同所產生出來的。

電容廠長為106.7米，寬有22.9米，高度在全盛時期可達到15.2米。從今日的遺跡仍可看到整個建築物中央有一個核心室，兩旁再各有一個大側室。核心室用來放置訊號收發儀器，兩旁的側室則放置構成電容器的鋼板。電容廠的儀器設備在運作時所產生的電壓可高達十萬伏特，也使得這裡成為電報站中最危險的地方。

由於電容廠產生出來的噪音實在過於龐大，曾有操作員回憶道當訊號在傳輸時，整個連接室都像是在打雷與閃電。為了減少作業員在收發訊號時的干擾，才於1909年在電報站的另一頭搭建了訊號收發室，並在15.4公里外的萊特弗拉克（Letterfrack）城鎮設立第二個電報站，以達到同時雙向收發訊息。

電容廠共有三層樓，第一層至1909年以前都是用來當作訊號收發室，當時的監工駐紮在正門的一個小房間，他的工作是在控制主要的開關，以及確保只有授權人士可進入電容廠。第二層樓放置有馬可尼的專利設計「盤式放電機」（Disc Discharger）以及磁感器（magnetic contacts），磁感器主要用於由馬可尼公司生產的高頻放射無線電收發器。第三層樓本來是閒置的，直到1909年在此設置的一顆當時世界上最大的電池 − 6000芯的鉛酸蓄電池。

電容器的功能主要是在儲存電力，與電池不同的是，電容器可以在一秒鐘內同時多次儲存與釋放電能。電容器需要導體以及隔絕導體的絕緣體，而馬可尼需要強大且立即的電力來支撐無線電訊號的傳輸，最終他使用了由1820片大型金屬面板所構成的巨型電容器來達到他的目標。

離開電容廠遺跡之後，我們終於要前往最終的重頭戲 − 百年前墜機的地點。在電容廠遺跡旁有一條蜿蜒的木棧道，一路引領至頂端的白色子彈頭，或應說是凸出的機頭。

在機頭紀念碑旁，有一個當年飛機降落後的舊照透視鏡。

其實當時Alcock 和 Brown兩位英國飛行員降落地並不順利，他們飛到愛爾蘭領空後，原以為綠油油的一片都是清脆的草原，很開心地降落後，才發現這一大片土地都是泥淖不堪的沼澤地，整個機頭就直接倒掛式地埋進土裡。（所以今日的紀念碑才把機頭豎立起來？）

1919年6月14日於當地時間下午4點12分，英國飛行員 Alcock及導航員Brown駕駛著維克斯海盜型飛機（Vickers Vimy）從加拿大紐芬蘭（ Newfoundland）的港口城市聖約翰市（St. John’s）出發，最終於1919年6月15日當地時間上午8:40降落於愛爾蘭克利夫登的Derrygimla地區，總飛行時間16小時28分，飛行距離超過1900英里（約3057.75公里），平均時速120英里，完成人類史上首次不間斷飛越北大西洋的壯舉。

在馬可尼電報站和Alcock&Brown 步道的停車入口處對面，有一條單車道的小徑，往上行駛約莫五分鐘就會抵達到Alcock&Brown的另一個景點 − 機翼紀念碑。

此紀念碑是由飛行員John Alcock的姪子所設立的，因為這個地點正是當年陸上的人們首先看到Alcock 和 Brown飛機降落時的地點。

至於為什麼是Alcock的姪子而不是親兒子來設立呢？原因是發生在兩位飛行員完成壯舉後不幸的未來。Alcock本人在完成首次不間斷地橫跨大西洋的飛行後，於同年12月受邀至巴黎參加第一次航空展覽，當時他駕駛著最新型的維克斯海盜型飛機（Vickers Vimy）在法國諾曼第附近因大霧而墜機身亡，還來不及結婚生子就先check out了，得年27歲。

至於導航員Brown，他後來有結婚並育有一子，可惜他兒子在二次世界大戰因效力於英國皇家空軍，在前往歐陸作戰時於荷蘭上空被擊落身亡，年僅22歲，以致老Brown終其一生都鬱鬱寡歡。

整體而言，馬可尼電報站＋ Alcock & Brown 這個景點算是一條寓教於樂又能健身的好步道，尤其是天氣好的時候，一眼望去盡是廣闊無垠的自然美景及歷史回憶。

§馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道§
地點：克利夫登以南4.3公里的Derrigimlagh地區
時間：全年無休（只要天氣好）
交通：自駕（附停車場） / 或從克利夫登租借腳踏車騎過來
費用：免費

第一篇：【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道（一）
第二篇：【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道（二）

來自西西里島的煙花女義大利麵（Puttanesca）

大衛先生的母親是來自於義大利西西里島Alessi家族的後裔，從小他們家的餐桌上不乏有各種義式的海鮮料理，其中煙花女義大利麵（Puttanesca）就是家常菜之一。當大衛先生準備介紹這道菜給我時，他非常小心翼翼地提醒我，這是一道喜歡的人會從此上癮，而不喜歡的人一輩子都無法忍受那股腥味。

大衛先生解釋道，「Puttana」在義大利文的原意就是妓女，而這道菜之所以被稱作“妓女”義大利麵，就是因為那股腥味猶如女性私處所散發出來的味道；而網路上另外有一種說法是因為這道料理可以快速烹飪，很適合從事特種行業的應召女迅速解決而得名。不管是哪種說法，在第一次嘗試過之後，我就深深地著迷於這個滋味，加上這道菜也屬於快食類的義大利麵，每當我想來點帶有海腥味的料理時，只要簡單混合幾項材料就大功告成了。

網路上我也有查詢到許多關於煙花女義大利麵不同的食譜，這裡分享的是大衛的母親從西西里島一路傳承至美國，最後落腳於愛爾蘭的版本。

材料（1人份）

義大利麵 125g
蒜頭 2瓣切碎
蕃茄罐頭 1罐
鯷魚罐頭 1罐(50g)
去籽黑橄欖 12顆
酸豆 2茶匙
紅辣椒粉粒（依個人喜好）
奧勒岡草 1/2茶匙

1.首先，把番茄罐頭的水濾掉，然後用手或壓泥器把番茄壓碎。

2. 把去籽黑橄欖切碎，要切多碎就依個人喜好了。

（由於大衛先生的堅持，這裡再放一張食材處理過的食材團體照）

3. 準備燒開一鍋煮義大利麵的水，由於義大麵本身沒有味道，所以水裡面記得一定要加至少一湯匙的鹽。

4. 下1湯匙的橄欖油，小火把蒜頭炒到些許焦味，然後喜歡吃辣的人可以在這時候加入紅辣椒粉粒。
（照片被我拍糊了..歹勢）

5. 把鯷魚罐頭全部倒進去，鯷魚會越煮越散，再用鏟子慢慢搗碎就行了。

6. 一併倒入番茄罐頭、切碎的黑橄欖、酸豆及奧勒岡草，慢慢翻攪，直到收乾為止，就可以關火。

7. 水滾後，加入義大利麵；在煮得過程中要不時地攪拌一下，以免麵最後黏再一起。煮的時間，我們通常會比包裝上建議的時間再減一分鐘，所以是九分鐘，口感比較有嚼勁。喜歡吃適中一點的人，就照包裝上Al dente的指示時間去煮。

8. 將剛煮好的義大利麵瀝乾後，與鯷魚醬料一同攪拌均勻，即可享受大海的味道！

這道料理是完全不用再額外加鹽巴的，因為不論是鯷魚還是黑橄欖或酸豆，都已帶有許多鹽分。傳統上，義大利人也不會再撒任何起司於這道料理，但是我們偶爾還是會作作弊，依個人喜好隨意撒點帕瑪森起司搭配著吃，其實也很不錯。

【愛爾蘭】圓石鎮（Roundstone）與絕美夢幻的狗狗灣（Dog’s Bay）沙灘

大衛先生在美國的一位老友這幾天特別前來愛爾蘭探訪我們，天公也很作美地給了我們非常難得的藍天白雲大晴天，毫不猶豫地就決定帶朋友到西岸一個別緻的小村落 − 圓石鎮（Roundstone）。

圓石鎮位於克利夫登（Clifden）以南22公里的海岸邊，開車從克利夫登到圓石鎮大概20-30分鐘，鎮上也有公車站，只是一天才通一班車。快到圓石鎮之前，我們遠遠地就看到一個很像法國尼斯迷你版的白沙灘，進入沙灘的入口通道則是一條超級不顯眼的鄉間小道，真的是只有在地人才會知道的私人景點。

我們把車停好後，下車看到同樣不起眼的招牌，原來這個地方叫做狗狗灣沙灘（Dog’s bay beach），是一個馬蹄形海灣，擁有超過一英里長的明亮白沙與湛藍純淨的海水，白沙則是由貝殼碎片所組成，曾被獲選為愛爾蘭最美麗的沙灘之一。

這裡的砂質非常的細，加上地理位置巧妙地避開了水流，很適合下水游泳或是其他水上運動，如風帆衝浪和風箏衝浪等；如果什麼都不想做，也可以靜靜地發呆坐在沙灘上一整個下午，聆聽海風與微浪的二重唱。

離開狗狗灣沙灘後，再行駛個五分鐘就會抵達圓石鎮。圓石鎮（Roundstone）在愛爾蘭蓋爾語中的原意是「海豹之石」（“Cloch Na Ron”，Seal’s Rock）。圓石鎮曾是康尼馬拉（Connemara）這一帶最古老的度假勝地之一，整個村落都是由蘇格蘭工程師亞歷山大·尼莫（Alexander Nimmo）於1820年代中期建造的；如今這裡是愛爾蘭西岸美麗如畫的漁港之一，加上雄厚的歷史背景，圓石鎮成為各地遊客絡繹不覺前來觀光旅遊與探索的熱門景點。

我跟大衛先生之前多次造訪圓石鎮，大致也摸索出這個小鎮最值得停留啖食的地方，首推由愛爾蘭三姐妹一同經營的「沼澤豆咖啡廳」（The Bogbean Cafe），是一間小巧可愛又平易近人的咖啡廳，他們食物與飲品都是水準之上，常常客滿。跟他們聊天後得知，她們三姐妹的分工通常是一人在廚房、一人固櫃台、一人送餐點，剩下空閒的時間偶爾拿來爭執。（結果食物一上桌就掃光，來不及拍照..）

吃飽喝足後，我們就前往當地的修道院區。1835年，圓石鎮的居民在此建立了方濟會的修道院（Franciscan Monastery），如今修道院區已被改為藝術家進駐的場域，其中包括了陶藝家、愛爾蘭手鼓（Bodhrán）製作家以及珠寶設計師等等。

我們先走到了愛爾蘭手鼓樂器的專賣店。好笑的是，外面的立牌明明掛著“營業中”（OPEN），走到門口處卻看到門上掛著“休息”（CLOSED）的牌子，非常愛爾蘭式地經營法。

由於無法進入愛爾蘭手鼓專賣店，我們只能繼續往前走到陶藝家的工作坊。這間非常迷你的陶瓷店於1981年開始經營，由兩位陶藝家共同創作，一個老先生藝術家負責燒陶，另一位年輕一點女士則負責彩繪。每一件作品都是純手工製作，獨一無二，而且造型非常地可愛有特色，平均一件價錢大概4歐到20歐不等。

陶瓷店的對面一個小閘門，通過閘門走出去就可以走到圓石鎮的海灣看風景吹吹風。

九月底的愛爾蘭幾乎已沒什麼觀光客了，整個下午修道院藝術園區就只有我們三人的足跡，以及一隻佇立在十字架上的海鳥，閒適地看著我們靜靜地來訪、悄悄地離去。

§沼澤豆咖啡廳（The Bogbean Cafe）§
地點：Monastery Rd, Roundstone, Co. Galway
營業時間：週四到週日 9:30a.m.−4:30p.m.
電話：（095）35825 （可致電預約B&B住宿）

§圓石鎮陶瓷（Roundstone Ceramics）§
地點：Michael Killeen Park H91 H763, Roundstone, Co. Galway
營業時間：10:00a.m.−6:00p.m. 全年無休
電話：（095）35874
交通：自駕 / Éireann 419 客運一天一班

【愛爾蘭】被電信業者詐騙

其實也沒有要責怪哪家公司，或是替哪家電信做廣告，純粹只是分享發生在我跟大衛先生身上的事。

由於我跟大衛先生都已厭倦都市的生活，自從我們搬到愛爾蘭以後，一直都是住在比較偏遠的鄉鎮，生活上大致無虞，但是網路的速度就比較有感，因為愛爾蘭仍是地廣人稀，偏遠地帶收訊一般就比較差，我們試過 Three Ireland 和Rural WiFi，但是收訊就是一直斷斷續續地。最後我們終於狠下心來，決定花多一點錢選擇收訊遍佈愛爾蘭最廣的Vodafone。

Vodafone是英國老牌的電信公司，其服務遍及全歐洲，所以自從我們辦了Vodafone的網路和手機以後，在歐洲旅行基本上都不用再煩惱手機訊號和移動網路，但是價錢也相對比其他愛爾蘭本土的電司公司貴一點。我們辦的是Vodafone 4G 移動式寬頻，附一個不用接線的路由器，對於一直搬家的我們也挺方便的。

由於一個月150G的流量常常被我們用完，所以後來又升級，多付十歐元變成一個月250G的流量，算是挺夠的；再加上兩支手機，一個月大概花一百歐元左右，訊號收訊終於穩定下來。直到四個月前。

一天，兩個來自Eir電信的銷售員上門來推銷他們家的服務。Eir是愛爾蘭本土最大的電信公司，我們不時也常看到該加的廣告。兩位看似非常親切的銷售員，在瞭解我們現階段的使用Vodafone的狀況後，就給我們掛保證，他們家可以提供更快速的光纖網路以及更便宜的價格，他們還提到現在愛爾蘭政府為了進一步使光纖網路更普及，我們如果離開Vodafone要支付五百歐元的違約金，Eir公司會幫我們向愛爾蘭政府申請補助，我們只需負擔一百歐元即可。

我們這樣算一算，如果一切真的有如Eir銷售員所說的，價錢就只有Vodafone的三分之二，再附上光纖網路，真的是的是中樂透了，立馬跟他們簽約，他們也給我們指示如何向Eir公司提出補助申請等等。一切看似定案了，一個禮拜後就有專人登門替我們接上網路線路，另外也收到Eir手機的sim卡，但由於我們Vodafone當月的額度還沒用完，所以我們就先暫時還是使用Vodafone的手機。但是網路部分，待我們把電腦都連接到Eir的路由器之後，才發現速度慢得像3G一樣，每個網頁都要重新刷新等待，更別說要看什麼影片；我也上網測試了一下網速，發現速度出奇地慢。

當下我們就覺得怪怪的，馬上打電話給Eir客服單位，接電話的是一位聽起來很親切的小姐，她詢問了我們的郵政編碼後，馬上就查到我們的區域並不提供高纖網路，Eir公司也並沒有打算在這個區域鋪設高纖網路的電線；更扯的是，在我們進一步詢問之下才發現，愛爾蘭政府並沒有所謂高纖網路的補助方案，很明顯我們就是被擺了一道。

接下來才是噩夢的開始。

所謂簽約容易解約難。當我們向客服提出要解約時，那位親切的小姐幫我們轉到解約部門。照常理說，我們只要把所有實情都告知以後，應該就要讓我們無償解約，畢竟我們是受害者。但是這些電信業者賊得很，他們開始擺出一堆理由不讓我們解約，例如我們必須經過幫我們簽約的兩位銷售員允許才能解約（什麼鬼？！），或是要我們支付高達五百歐元的違約金才能解約，大衛先生氣得吼道：“你們的銷售員以不實的廣告騙我們簽約，現在竟然叫我們付違約金，你們才應該退款給我們！”

後來我們上網也查到Eir公司去年才因為被大量顧客投訴，持續過份地超額收取費用，遭到法院裁定罰款，所以發生在我們身上的事情並非個案。

這件事後來搞了好久，我們發現每一次撥打客服都是由不同區域的Eir人員接聽，所以我們只能不斷地嘗試撥打並忍受長時間的等待，最後終於有一位來自Cork的客服人員同意幫我們解約並申請退款，很明顯這件事是每個客服人員都做得到的，只是大部分的人不願意看到自己的業績下滑，或是有顧客在自己手中離去。

其實剛到愛爾蘭時就有許多愛爾蘭的朋友告誡我們不要相信愛爾蘭人，當下是覺得很奇怪，自己國家的人反而不喜歡自己國家的其他的人，想必他們也是經過類似這樣的事情洗禮過，對自己的人才失去信心。但是我相信每個地方都有好人也有壞人，不可能也不應該單純地以國家為單位，將整群人概分為好或壞，我們也只能更戰戰兢兢但誠懇地面對不同的人事物。

最後公佈其一個Eir銷售員的名字，因為我們後來有去Eir門市調閱資料查看欺騙我們的銷售員是誰，他的名字叫做Gerard Glavin。如果以後任何人遇到這位Eir銷售員，最好再三確認他要賣你的東西是否屬實。

【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道（二）

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結果，我們選擇先向右轉，朝木棧道上先行前往馬可尼電報台的遺跡。

走沒多久，就碰到這座木造小橋。底下的水池叫Derrigimlaugh水堤，是鱒魚和鰻魚的棲息地，曾吸引過許多電報站裡喜愛釣魚的工作人員前來放鬆休憩。

上方照片裡的釣客即是電報站的電子工程師之一，Anthomy Morris；他來自於本地的莫里斯（Morris）家族，照片後方的房子是操作員的平房（Operator’s Bungalow）。

操作員的平房（Operator’s Bungalow）原本由工程師進駐，後來於1911年改成操作員的平房，並持續使用至電報站停運。

從操作員的平房往上爬坡了一段距離後，就會到整個區域的制高點。這裡有一個當時廠區規劃的投射透視鏡，標示出電容廠、發電廠及社交俱樂部的相對應位置。

往前再走幾步就到了管理員的家（Manager’s House），這裡是電報站最西邊的建築物。由於沒有完整的照片留下來，我們只能從其他照片中識別出當時建築物的屋頂。

過了管理員的家之後就開始走下坡，沿路終於經過了第一個透視鏡 − 工程師的平房（Enginner’s Bungalow）。原址當然已經斷簷殘壁，所以只能透過透視鏡的投影來重現當時的建築物樣貌。1911年當時，這間平房裡同時進駐了兩位重量級的無線電工程師 − C. S. Franklin 和 H. J. Round。H. J. Round是二級熱離子管（thermionic valve）的發明者之一，C. S. Franklin則是定向無線電通信短波（shortwave Bean System）的首席設計者，此發明為無線電波的進程帶來革命性的躍進。（這一段我只是照著講解牌翻譯，太學術的部分我也不懂。）

1919年，英國飛行員Alock和Brown成功降落於馬可尼電報站之後，也是在這間工程師的平房中進行後續的媒體採訪。

繼續往前走，就到了下一個透視鏡 − 社交俱樂部（The Social Club）。社交俱樂部建於1911年，用來提供電報站員工一個可以逃離噪音並放鬆享樂的去處，內有設置撞球台及閱讀區，這裡也成為廠內四十名正職員工的娛樂中心。由遺跡的地基可看出當時俱樂部有三間房間，最大的那間用來放撞球台，其中一間小間的則用來當圖書館。

馬可尼電報站在巔峰時期曾多達有四十位正職的僱員，一些來自於當地村落，一些則來自於遙遠的他方，而馬可尼電報站就被他們視為當時的家，因此大部分的房舍像是工程師和操作員的平房以及管理員的家都聚集在社交俱樂部附近的這一帶區域，當時的員工宿舍都帶有水電，工程師的平房裡面甚至還還有鋼琴和網球場；相對的，工頭與工人們的住所則位於較靠近發電廠與電容廠的地方。在電報站的生活是孤獨的，尤其當摯愛都不在身邊時，社交俱樂部因此成為當時員工唯一能藉由空閑打發時間放鬆的地方，而食堂剛好也就在隔壁。

從社交俱樂部旁的小徑再往內走，就會來到當時訊號收發室（the Receiving House）的遺跡。訊號收發室建於1908至1909年間，是為了提供電報操作員一個比較安靜的地方可以聆聽接收到的訊號，在此之前他們都是在吵雜的電容廠工作。1919年6月15日，馬可尼電報作業員Frank Teague也在此向外發送了Alcock 和 Brown兩位飛行員降落於此的訊息。

再來又是很學術的部分了。當時每年從克利夫登無線電報站發出的電波波長都有所不同，其波長都必須由郵政單位向海軍部諮詢以獲批准才可使用，主要是怕電波會干擾到皇家海軍潛艦在克利夫登巡防的通訊。1907年，電報照採用2750公尺（109kHZ）的波長，後來被證實其波長實在太短，無法實際應用。1909年，克利夫登電報站與其跨大西洋的姐妹電報站格拉斯灣（Glace Bay）電報站分別改採4481公尺（67kHZ）和3810公尺（79kHZ）的波長，實驗證實在此頻率上，雙方僅能單一方向的傳輸，即一方傳輸時另一方僅能接收。為了能雙向同時進行，馬可尼於1913年又在愛爾蘭的萊特弗拉克（Letterfrack）及加拿大的路易斯堡（Louisbourg）地區新增了兩個電報站，當時克利夫登電報站採用5500公尺（55kHZ）波長，而萊特弗拉克電報站則使用8000公尺（37kHZ）的波長。之後克利夫登電報站一直採用訊號發射器持續放送5780公尺（52kHZ）波長的訊號，直到1922年關閉。

儘管馬可尼在此區多使用長波訊號的發射，他稍晚也開始使用拋物面鏡（Parabolic Mirror）來引導短程波長的訊號方向。這塊採用不鏽鋼拋光打造出來的拋物面盤，可以用來將光波與聲波引向拋物線的焦點。當人站在拋物面鏡前時，可以聽到被放大的遠方聲響，而鏡面上倒反的影像會在人穿過拋物線的焦點後扶正。

接著往下走，在左邊會出現一條沿著水岸邊的石子小徑，可以選擇這條小徑或是直直地繼續走大路也都行，兩條路最後會連接在一起。

這條小徑是最初1907年時，用來連接電報站廠房與當地唯一住家的人行道路。回到大路上繼續往下走，就到了下一個遺跡 − 工人的家（Workmen’s House）。

工人的家主要是由六間半獨立式（semi-detached）的兩層樓房組成，提供給電報站內的技職工人居住，許多工人的家庭也在1911年房子完工後相繼入住。

在電報站的一方曾有五間磚房建築，是一次大戰時由英國軍方特別建來保衛馬可尼電報站的堡壘，其地點提供了勘查四周環境的最佳位置。

接下來到了對於電報站非常重要的發電廠（Power House）遺跡，是整個電報站的引擎所在，也是在電報站區佔地最大的建築物。這裡不知為何聚集了大批的羊群（感受到電力磁場的吸引？！）。

發電廠曾是一個巨大鐵製的電力工廠，層層的黑煙與噪音不斷地透過上層的煙囪傾瀉而出。發電廠生產出來的電力除了傳送至電容廠（Condenser House）來發送跨大西洋的無線電波之外，也為當時的辦公室及住所提供生活用的電力。

電報站內使用鐵路將曬乾的泥煤炭和進口的煤炭一同運輸到發電廠的儲存庫內存放，直到司爐工把它們丟進巨大的火爐裡面燃燒。在發電廠裡，工人從附近的湖泊汲水，放置於火爐上煮滾，再使用廠內的引擎將滾燙熱水所產生的水蒸氣轉換成電力。當時同時有六個蒸氣爐，每個都可產生75KW的電力；另外還有兩個可以產生373KW電力的直立式蒸汽引擎，兩臺可以產生500KW電力的交流發電機，以四臺可以產生5000伏特的直流發電機，總計可運輸給電容廠一萬五千伏特的電力。

照片中是其中兩臺可以產生5000伏特的直流發電機，皆以集中式交流發電機驅動，三臺機器與電容廠下方可以儲存一萬五千伏特的電池相連接，第四臺發電機則是用來當支援用。圖中左下方的平面圖，對照今日的遺跡，仍可比對出當初電力廠建築的水泥地基。

馬可尼的電報站在當時的克利夫登擁有最超前的電力技術，克利夫登城鎮本身一直要等到1950年代才開始有電力的使用。電報站之於當時克利夫登的居民而言，就是一個奇景般地存在；當地報紙曾於1907年報導克利夫登的居民如何在黃昏時刻前往聚集於克利夫登近郊的山坡地上，觀看馬可尼電報站的天線系統所發射出來的電光火。

發電廠內還有兩臺巨型的飛輪能量儲存（fly-wheel）系統，單一個飛輪就有十噸重，相當於兩頭成象的重量，可以想像當初是要花多大的心力將這兩臺機器運送及組裝於這片沼澤地中。

發電廠的斜對面則是工頭的家（Foreman’s House），從照片中可看出這原來是一間木造屋，後來以混泥土於後方加蓋。根據1911年的人口調查，當時來自英國康沃爾郡（Cornwall）的威利（Willey）一家人曾居住於此，包括他們兩名分別八歲及三歲的小女孩；今日已變成羊群們休憩的好處所。

從工頭的家望去可以看見遠方一個類似白色彈頭的地標，即是我們接下來要前往英國飛行員Alcock 和 Brown於百年前墜機的地點。

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義大利麵界的速食麵 — 培根蛋奶義大利麵（Carbonara）

培根蛋奶義大利麵（Carbonara）在我們家的廚房一直都是很累很懶不想做飯時的備案，因為做起來真的很快速且又美味，是懶人廚房的最佳選擇。自從大衛先生告訴我培根蛋奶義大利麵的做法之後，我就很少到餐廳點這道菜，因為這道菜的食材便宜，做法簡單，幾乎是零失敗料理，在隨便一家義大利餐廳卻要價至少11歐起跳，感覺就是在坑人，ＣＰ值極低。

培根蛋奶義大利麵（Carbonara）在網路上有許多不同版本的食譜，據說之前在義大利總有許多餐廳會自創發明自己特殊版本的培根蛋奶義大利麵，搞到後來離原本正宗的培根蛋奶義大利麵越來越遠，但是他們還是持續使用“ Carbonara ” 的名號在販售，以致後來義大利政府受不了，頒布了官方食譜範本，規定任何偏離範本太遠的食譜都不得再掛羊皮賣狗肉。當然大衛先生所使用的就是官方食譜的改良版，最傳統的食材原是使用風乾的豬嘴邊肉（Guanciale），但是這種東西很難取得，所以大部分的食譜都會改用義式培根（Pancetta）或一般培根。大衛因為是在美國長大的，所以都是使用美式的煙燻培根，一方面增加風味，一方面培根已帶有鹹度，就可以不用再添加額外的鹽。

材料（1人份）

義大利麵 125g
蛋 1顆
美式培根 60g
奶油 20g
帕瑪森起司 30-45g (2-3湯匙)
肉豆蔻 1小撮（選擇）
大量的粗粒黑胡椒粉

1. 準備燒開一鍋煮義大利麵的水，由於義大麵本身沒有味道，所以水裡面記得一定要加至少一湯匙的鹽。

2. 將培根切成長條狀，下鍋慢火煎到出油，並帶有些焦色。

3. 把蛋、奶油、帕瑪森起司、肉豆蔻以及大量黑胡椒粉全都匯集到盤中；黑胡椒粉也是這道料理的關鍵味道之一，所以盡量不要客氣地加。

4. 水滾後，加入義大利麵；在煮得過程中要不時地攪拌一下，以免麵最後黏再一起。煮的時間，我們通常會比包裝上建議的時間再減一分鐘，所以是九分鐘，口感比較有嚼勁。喜歡吃適中一點的人，就照包裝上Al dente的指示時間去煮。

5. 將剛煮好的義大利麵瀝乾後，同培根一起放入盤中，與其他食材相互攪拌均勻，即可立即享用！

我通常是不會再另外加鹽，因為培根、帕瑪森起司和義大利麵本身都帶有鹹味了，不過喜歡吃重鹹的人，可以再吃之前酌量添加些許鹽或是帕瑪森起司。