【愛爾蘭】"黑色山谷"(Black Valley)的難題

搬到新房子不知不覺已經超過一個半月了,
期間大衛先生不斷地修這裡補那裡,
總算在他美國的家人前來拜訪前大致弄好了客房,
剩下的就是等沙發床運抵之後就可以開張民宿了(歡呼~)

之前我們去參加社區裡的一個集會。

先說一下這裡對於“社區”的概念,跟一般外面世界的很不一樣
剛搬來不久,就有人上門自我介紹說是我們的“鄰居”,
寒暄客套一番後,我們問他住在哪,他手指向山谷的另一方,説
“往那裡大概十公里的地方”
.
.
.
恩,這就是這裡對於“鄰居”的概念(以山頭為單位!?)

所以所謂“社區”,其實就是Black Valley整個山谷的意思😱

不過更好笑的是,當天到場的包括我跟大衛先生,加起來只有六個人…@@
因為其他人不是太老,就是要上班,
主要討論的議題關於是Black Valley這個地區的網路通訊問題。

歷史上,這裡是愛爾蘭最後通電的地區,
也是“黑色山谷”(Black Valley)的名稱由來。
目前黑色山谷已成為熱門觀光景點之一,
但是有一半以上的地區,
至今仍無法打電話(甚至是緊急電話)或是連上網路,
原因當然是因為這裡人口過於稀少且居住範圍太廣泛,
政府跟電信業者都不願意來這裡投資,
市政廳更是希望把這裡的居民遷離到市區內,
但是對於擁有這裡土地權並世世代代都居住在這裡的谷民們,
放棄一切等於財產歸零(政府並沒有補助的打算)。

由於Black Valley與知名的「基拉尼國家公園」(Killarney Park)
「鄧洛伊峽谷」(Gap of Dunloe) 相連,
每年前來朝聖的觀光客愈來愈多,
但是山谷內完全沒有訊號,一旦發生意外,
可能連個影都看不到,甭提救援行動。
再者,由於Black Valley並沒有一個服務中心或據點,
到這裡的觀光客要不隨意丟垃圾,就是得挨家挨戶敲門借廁所…

當天聽到其他居民的抱怨實在很替他們感到抱歉,
我跟大衛先生住進的新房恰好就在山谷的入口處,
房子正對著山頂上的一架大基地台,4G網路快得不像話,
算是抽到山谷裡的大樂透了!
之後我們也有打算把旁邊的小屋改建成一間小咖啡廳,
提供路過的觀光客一個上廁所裝水暨休息的機會,
所以居民的抱怨在我們的耳裡聽來就像是無限的商機$$$

這裡的居民打算藉由這次會議來登上媒體版面以博取關注,
結果因為當天到場人數只有六人,為了怕照片太難看,
拍照時硬生生拉了兩隻狗進來拍合照..😅

有興趣看的人可以到這個網頁去看:https://www.thetimes.co.uk/……/black-valley-phone……

【愛爾蘭】圓石鎮(Roundstone)與絕美夢幻的狗狗灣(Dog’s Bay)沙灘

大衛先生在美國的一位老友這幾天特別前來愛爾蘭探訪我們,天公也很作美地給了我們非常難得的藍天白雲大晴天,毫不猶豫地就決定帶朋友到西岸一個別緻的小村落 − 圓石鎮(Roundstone)。

圓石鎮位於克利夫登(Clifden)以南22公里的海岸邊,開車從克利夫登到圓石鎮大概20-30分鐘,鎮上也有公車站,只是一天才通一班車。快到圓石鎮之前,我們遠遠地就看到一個很像法國尼斯迷你版的白沙灘,進入沙灘的入口通道則是一條超級不顯眼的鄉間小道,真的是只有在地人才會知道的私人景點。

我們把車停好後,下車看到同樣不起眼的招牌,原來這個地方叫做狗狗灣沙灘(Dog’s bay beach),是一個馬蹄形海灣,擁有超過一英里長的明亮白沙與湛藍純淨的海水,白沙則是由貝殼碎片所組成,曾被獲選為愛爾蘭最美麗的沙灘之一。

在沙灘上悠閒漫步的海鳥

這裡的砂質非常的細,加上地理位置巧妙地避開了水流,很適合下水游泳或是其他水上運動,如風帆衝浪和風箏衝浪等;如果什麼都不想做,也可以靜靜地發呆坐在沙灘上一整個下午,聆聽海風與微浪的二重唱。

離開狗狗灣沙灘後,再行駛個五分鐘就會抵達圓石鎮。圓石鎮(Roundstone)在愛爾蘭蓋爾語中的原意是「海豹之石」(“Cloch Na Ron”,Seal’s Rock)。圓石鎮曾是康尼馬拉(Connemara)這一帶最古老的度假勝地之一,整個村落都是由蘇格蘭工程師亞歷山大·尼莫(Alexander Nimmo)於1820年代中期建造的 ;如今這裡是愛爾蘭西岸美麗如畫的漁港之一,加上雄厚的歷史背景,圓石鎮成為各地遊客絡繹不覺前來觀光旅遊與探索的熱門景點。

停車場旁的地板上有個大大的指南針

我跟大衛先生之前多次造訪圓石鎮,大致也摸索出這個小鎮最值得停留啖食的地方,首推由愛爾蘭三姐妹一同經營的「沼澤豆咖啡廳」(The Bogbean Cafe),是一間小巧可愛又平易近人的咖啡廳,他們食物與飲品都是水準之上,常常客滿。跟他們聊天後得知,她們三姐妹的分工通常是一人在廚房、一人固櫃台、一人送餐點,剩下空閒的時間偶爾拿來爭執。(結果食物一上桌就掃光,來不及拍照..)

「沼澤豆咖啡廳」

吃飽喝足後,我們就前往當地的修道院區。1835年,圓石鎮的居民在此建立了方濟會的修道院(Franciscan Monastery),如今修道院區已被改為藝術家進駐的場域,其中包括了陶藝家、愛爾蘭手鼓(Bodhrán)製作家以及珠寶設計師等等。

修道院正門
修道院裡面有個紀念公園
修道院
愛爾蘭手鼓樂器專賣店

我們先走到了愛爾蘭手鼓樂器的專賣店。好笑的是,外面的立牌明明掛著“營業中”(OPEN),走到門口處卻看到門上掛著“休息”(CLOSED)的牌子,非常愛爾蘭式地經營法。

是要開還是不開呢?

由於無法進入愛爾蘭手鼓專賣店,我們只能繼續往前走到陶藝家的工作坊。這間非常迷你的陶瓷店於1981年開始經營,由兩位陶藝家共同創作,一個老先生藝術家負責燒陶,另一位年輕一點女士則負責彩繪。每一件作品都是純手工製作,獨一無二,而且造型非常地可愛有特色,平均一件價錢大概4歐到20歐不等。

陶瓷店的對面一個小閘門,通過閘門走出去就可以走到圓石鎮的海灣看風景吹吹風。

愛爾蘭手鼓店與修道院

九月底的愛爾蘭幾乎已沒什麼觀光客了,整個下午修道院藝術園區就只有我們三人的足跡,以及一隻佇立在十字架上的海鳥,閒適地看著我們靜靜地來訪、悄悄地離去。

§沼澤豆咖啡廳(The Bogbean Cafe)§
地點:Monastery Rd, Roundstone, Co. Galway
營業時間:週四到週日 9:30a.m.−4:30p.m.
電話:(095)35825 (可致電預約B&B住宿)

§圓石鎮陶瓷(Roundstone Ceramics)§
地點:Michael Killeen Park H91 H763, Roundstone, Co. Galway
營業時間:10:00a.m.−6:00p.m. 全年無休
電話:(095)35874
交通:自駕 / Éireann 419 客運 一天一班

【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道(二)

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結果,我們選擇先向右轉,朝木棧道上先行前往馬可尼電報台的遺跡。

走沒多久,就碰到這座木造小橋。底下的水池叫Derrigimlaugh水堤,是鱒魚和鰻魚的棲息地,曾吸引過許多電報站裡喜愛釣魚的工作人員前來放鬆休憩。

Derrigimlaugh水堤

上方照片裡的釣客即是電報站的電子工程師之一,Anthomy Morris;他來自於本地的莫里斯(Morris)家族,照片後方的房子是操作員的平房(Operator’s Bungalow)。

操作員的平房

操作員的平房(Operator’s Bungalow)原本由工程師進駐,後來於1911年改成操作員的平房,並持續使用至電報站停運。

此區1911年大致的地理位置投射透視鏡

從操作員的平房往上爬坡了一段距離後,就會到整個區域的制高點。這裡有一個當時廠區規劃的投射透視鏡,標示出電容廠、發電廠及社交俱樂部的相對應位置。

往前再走幾步就到了管理員的家(Manager’s House),這裡是電報站最西邊的建築物。由於沒有完整的照片留下來,我們只能從其他照片中識別出當時建築物的屋頂。

工程師的平房

過了管理員的家之後就開始走下坡,沿路終於經過了第一個透視鏡 − 工程師的平房(Enginner’s Bungalow)。原址當然已經斷簷殘壁,所以只能透過透視鏡的投影來重現當時的建築物樣貌。1911年當時,這間平房裡同時進駐了兩位重量級的無線電工程師 − C. S. Franklin 和 H. J. Round。H. J. Round是二級熱離子管(thermionic valve)的發明者之一,C. S. Franklin則是定向無線電通信短波(shortwave Bean System)的首席設計者,此發明為無線電波的進程帶來革命性的躍進。(這一段我只是照著講解牌翻譯,太學術的部分我也不懂。)

1919年,英國飛行員Alock和Brown成功降落於馬可尼電報站之後,也是在這間工程師的平房中進行後續的媒體採訪。

社交俱樂部

繼續往前走,就到了下一個透視鏡 − 社交俱樂部(The Social Club)。社交俱樂部建於1911年,用來提供電報站員工一個可以逃離噪音並放鬆享樂的去處,內有設置撞球台及閱讀區,這裡也成為廠內四十名正職員工的娛樂中心。由遺跡的地基可看出當時俱樂部有三間房間,最大的那間用來放撞球台,其中一間小間的則用來當圖書館。

當時廠內的生活
房舍、員工與當地人

馬可尼電報站在巔峰時期曾多達有四十位正職的僱員,一些來自於當地村落,一些則來自於遙遠的他方,而馬可尼電報站就被他們視為當時的家,因此大部分的房舍像是工程師和操作員的平房以及管理員的家都聚集在社交俱樂部附近的這一帶區域,當時的員工宿舍都帶有水電,工程師的平房裡面甚至還還有鋼琴和網球場;相對的,工頭與工人們的住所則位於較靠近發電廠與電容廠的地方。在電報站的生活是孤獨的,尤其當摯愛都不在身邊時,社交俱樂部因此成為當時員工唯一能藉由空閑打發時間放鬆的地方,而食堂剛好也就在隔壁。

訊號收發室

從社交俱樂部旁的小徑再往內走,就會來到當時訊號收發室(the Receiving House)的遺跡。訊號收發室建於1908至1909年間,是為了提供電報操作員一個比較安靜的地方可以聆聽接收到的訊號,在此之前他們都是在吵雜的電容廠工作。1919年6月15日,馬可尼電報作業員Frank Teague也在此向外發送了Alcock 和 Brown兩位飛行員降落於此的訊息。

當時使用的訊號收發機

再來又是很學術的部分了。當時每年從克利夫登無線電報站發出的電波波長都有所不同,其波長都必須由郵政單位向海軍部諮詢以獲批准才可使用,主要是怕電波會干擾到皇家海軍潛艦在克利夫登巡防的通訊。1907年,電報照採用2750公尺(109kHZ)的波長,後來被證實其波長實在太短,無法實際應用。1909年,克利夫登電報站與其跨大西洋的姐妹電報站格拉斯灣(Glace Bay)電報站分別改採4481公尺(67kHZ)和3810公尺(79kHZ)的波長,實驗證實在此頻率上,雙方僅能單一方向的傳輸,即一方傳輸時另一方僅能接收。為了能雙向同時進行,馬可尼於1913年又在愛爾蘭的萊特弗拉克(Letterfrack)及加拿大的路易斯堡(Louisbourg)地區新增了兩個電報站,當時克利夫登電報站採用5500公尺(55kHZ)波長,而萊特弗拉克電報站則使用8000公尺(37kHZ)的波長。之後克利夫登電報站一直採用訊號發射器持續放送5780公尺(52kHZ)波長的訊號,直到1922年關閉。

用來引導短波的拋物面鏡
萊特弗拉克(Letterfrack)電報站

儘管馬可尼在此區多使用長波訊號的發射,他稍晚也開始使用拋物面鏡(Parabolic Mirror)來引導短程波長的訊號方向。這塊採用不鏽鋼拋光打造出來的拋物面盤,可以用來將光波與聲波引向拋物線的焦點。當人站在拋物面鏡前時,可以聽到被放大的遠方聲響,而鏡面上倒反的影像會在人穿過拋物線的焦點後扶正。

接著往下走,在左邊會出現一條沿著水岸邊的石子小徑,可以選擇這條小徑或是直直地繼續走大路也都行,兩條路最後會連接在一起。

這條小徑是最初1907年時,用來連接電報站廠房與當地唯一住家的人行道路。回到大路上繼續往下走,就到了下一個遺跡 − 工人的家(Workmen’s House)。

工人的家

工人的家主要是由六間半獨立式(semi-detached)的兩層樓房組成,提供給電報站內的技職工人居住,許多工人的家庭也在1911年房子完工後相繼入住。

一戰時英軍駐紮的三號堡壘

在電報站的一方曾有五間磚房建築,是一次大戰時由英國軍方特別建來保衛馬可尼電報站的堡壘,其地點提供了勘查四周環境的最佳位置。

發電廠

接下來到了對於電報站非常重要的發電廠(Power House)遺跡,是整個電報站的引擎所在,也是在電報站區佔地最大的建築物。這裡不知為何聚集了大批的羊群(感受到電力磁場的吸引?!)。

發電廠曾是一個巨大鐵製的電力工廠,層層的黑煙與噪音不斷地透過上層的煙囪傾瀉而出。發電廠生產出來的電力除了傳送至電容廠(Condenser House)來發送跨大西洋的無線電波之外,也為當時的辦公室及住所提供生活用的電力。

渦輪引擎
電力廠建築的水泥地基

電報站內使用鐵路將曬乾的泥煤炭和進口的煤炭一同運輸到發電廠的儲存庫內存放,直到司爐工把它們丟進巨大的火爐裡面燃燒。在發電廠裡,工人從附近的湖泊汲水,放置於火爐上煮滾,再使用廠內的引擎將滾燙熱水所產生的水蒸氣轉換成電力。當時同時有六個蒸氣爐,每個都可產生75KW的電力;另外還有兩個可以產生373KW電力的直立式蒸汽引擎,兩臺可以產生500KW電力的交流發電機,以四臺可以產生5000伏特的直流發電機,總計可運輸給電容廠一萬五千伏特的電力。

直流發電機

照片中是其中兩臺可以產生5000伏特的直流發電機,皆以集中式交流發電機驅動,三臺機器與電容廠下方可以儲存一萬五千伏特的電池相連接,第四臺發電機則是用來當支援用。圖中左下方的平面圖,對照今日的遺跡,仍可比對出當初電力廠建築的水泥地基。

引領超前的技術
飛輪能量儲存系統

馬可尼的電報站在當時的克利夫登擁有最超前的電力技術,克利夫登城鎮本身一直要等到1950年代才開始有電力的使用。電報站之於當時克利夫登的居民而言,就是一個奇景般地存在;當地報紙曾於1907年報導克利夫登的居民如何在黃昏時刻前往聚集於克利夫登近郊的山坡地上,觀看馬可尼電報站的天線系統所發射出來的電光火。

發電廠內還有兩臺巨型的飛輪能量儲存(fly-wheel)系統,單一個飛輪就有十噸重,相當於兩頭成象的重量,可以想像當初是要花多大的心力將這兩臺機器運送及組裝於這片沼澤地中。

工頭的家

發電廠的斜對面則是工頭的家(Foreman’s House),從照片中可看出這原來是一間木造屋,後來以混泥土於後方加蓋。根據1911年的人口調查,當時來自英國康沃爾郡(Cornwall)的威利(Willey)一家人曾居住於此,包括他們兩名分別八歲及三歲的小女孩;今日已變成羊群們休憩的好處所。

從工頭的家望去可以看見遠方一個類似白色彈頭的地標,即是我們接下來要前往英國飛行員Alcock 和 Brown於百年前墜機的地點。

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【愛爾蘭】傳說中的天堂之路 & 船屋餐廳

按照時曆應已入秋的九月中旬,天氣在這幾天突然大好,連續幾天都是氣溫舒爽的艷陽高照,讓人心癢癢地不停想出去走走踏青。昨天,把手中工作告一段落後,就決定和大衛先生三訪傳說中的天堂之路(Sky road)來個戶外野餐,邊啖美食邊看美景。

天堂路(Sky road)是一段從克利夫登(Clifden)出發長達16公里的迴路(Loop),沿途飽覽愛爾蘭西岸最美麗的海岸風景,讓人彷若置身於天堂。

前往目的地的途中會先經過一個很像碉堡的城門,這其實是前往克利夫登城堡(Clifden Castle)入口,我們當天沒有進去,之後才又找了一天專門拜訪,不過因為距離跟天堂路很近,其實也很適合擺在一起參訪。

克利夫登城堡

車子繼續向前駛,就會來到一個Y型交叉路口,右邊是繼續往上行的天堂路,左邊則是下坡的「下天堂路」(lower sky road,注意不是“下地獄”喔!)。我們第一次到訪時笨笨地不知道,選了下天堂路,一面走一面覺得景色怎麼普普而已;第二次帶朋友來玩時,選擇了上天堂路,才有驚豔到,果然要抵達天堂就必須不停地往上走。

不要走到「下天堂路」(lower sky road)

天堂之路的觀景台位在一個制高點,天氣好的時候可以俯瞰到克利夫登海灣(Clifden Bay)以及愛爾蘭西部海岸線的雛形,一路綿延至一望無際的海平面。

到達停車場的位置,這裡的景色已非筆墨能形容,隨手一拍照都能裱框成畫。觀景台旁邊還設置有戶外的桌椅,供遊客休憩放鬆,也就是我們今天野餐的地點了。

大衛準備了他的招牌蕃茄肉丸義大利麵來野餐,在些微有點涼意的風吹下,細細品嘗手邊的滋味以及眼前上帝的畫作。

「天堂之路」(Sky road)的名字由來,是源自早期的遊客詢問當地人這條持續往上的道路最後通往到哪裡時,當地人回答道:「通往到天空中(Sky)」,故被稱作“Sky road”。

時日至今,當地的漁夫們仍相信在附近的島嶼中,不時有傳說中的人魚現身。人魚們會席坐在岸邊岩石,梳刷他們綠色的頭髮,並以歌聲魅惑來往的船員,引領他們至死亡的禁地;當地的船夫都視人魚為刮風與沈船的徵兆。

吃飽看飽以後,我們沿著原路開回。雖然天空之路是一條迴路,繼續往下開也可以回到克利夫登,但老實說後半段的道路就沒有前半段的來得有看頭。在開回克利夫登的原路上,我從GPS地圖定位上找到了一條捷徑,可以直接通往克利夫登的船屋俱樂部(Clifden Boat Club)。

克利夫登的船屋俱樂部(Clifden Boat Club)位在克利夫登海灣的東岸,備有一個安全且有遮蔽的潮汐港以供船隻上岸或停泊,也提供會員船隻機械維修的服務。它同時也是一間帆船學校(Sailing School),開辦摩托艇及帆船的課程;以及一間可以觀海看船隻經過的咖啡廳及餐廳酒吧(Clubhouse Bar & Restaurant)。

這間多功能的咖啡廳餐廳兼俱樂部,營業時間頗隨性,幾次來都撲空,詢問女店員她也只是笑笑地說,下次來之前最好打個電話,確定他們有開再來。

入內一樓是廁所間,用餐區在二樓;樓梯間有個公佈欄,專門張貼要販售的船隻。

有人想買一艘傳統的帆船嗎?
天窗

餐廳的內部裝潢全部都是以船為主題,除了有面向無敵海岸美景的窗戶外,頭頂上還開有多扇天窗,引進天然舒適的採光。

室內用餐區

另外,戶外也有設置用餐區,我們來的時間恰好都沒有客人。

菜單

這裡主要是吃魚類料理和披薩,每天都會列出當日提供的魚類價目表。

當天魚類價目表

我們在天堂路已經野餐過了,所以小酌兩杯啤酒後,就打道回府了。基本上,天堂路和船屋餐廳的距離非常地近,很適合安排在一起參訪喔!

§ 船屋咖啡廳餐廳 §
地點:Beach Rd, Fakeeragh, Clifden, Co. Galway
營業時間:10a.m.−10p.m.(不定期公休,最好打電話詢問,可訂位)
電話:095-21711 / 087-978-2658
交通:自駕(備有停車場)/ 或從克利夫登租借腳踏車騎過來
網站:http://www.clifdenboatclub.com/clubhouse.htm

【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道(一)

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在愛爾蘭這片土地上,保留有許多富有豐富歷史意義的殘存遺跡,此篇要介紹的馬可尼電報站(Marconi station)以及Alcock & Brown就是這樣的回憶。開車從N59穿過愛爾蘭最西岸城鎮克利夫登(Clifden)後繼續往Ballyconneely Rd.的方向行駛,途中就會經過位於Derrigimlagh一帶的馬可尼電報站以及Alcock & Brown。

乍看之下,真的會不知道招牌上的Alcock & Brown還有Marconi是什麼東東,這其實是一百多年前發生在同樣這一片土地上的兩個事件。古列爾莫・馬可尼(Guglielmo Marconi)又被稱作「無線電報之父」,曾於1909年獲頒諾貝爾物理獎,如果沒有他就沒有今天的收音機、手機及其他近代發明了。1901年,當馬可尼準備測試跨大西洋的無線電傳輸時,歐洲部分他先在英國的康沃爾郡(Cornwall)架設了無線電報站;美洲部分則在今日加拿大的紐芬蘭聖約翰市( St John’s, Newfoundland)架設信號山(Signal Hill),該地於1901年12月12日首次接收到了從歐洲發出的無線電信號。1907年,馬可尼在愛爾蘭高威郡的克利夫登(Clifden)此區架設了另一個無線電報站,巔峰時工作人員人數可達到上百人。

步道手冊

馬可尼選擇的克利夫登(Clifden)架設電報站的原因有幾項,其一馬可尼的母親其實就是來自於克利夫登(Clifden)的愛爾蘭人,但他的國籍則是從他父親的義大利籍;其二是克利夫登的位置正好是整個歐陸最西岸的地區,亦是與美洲大陸距離最短的地方。馬可尼的電報站在這裡營運了十五年的時間,其間恰好碰上了人類史上首次橫渡大西洋不經停的長距離飛行紀錄,即是由Alcock 和 Brown兩位英國飛行員所完成。

今年正逢Alcock 和 Brown締造紀錄的一百週年。六月份時,克利夫登城鎮上還舉辦了一系列為期一週的紀念活動,我跟大衛先生也前去觀賞事件當年的紀錄片,私心覺得Arthur Brown長得很帥。1919年6月14日,英國飛行員John William Alcock及導航員Arthur Whitten Brown 在各國飛行競賽中,首次駕駛着改裝了的維克斯海盜第四型(Vickers Vimy IV)飛機,從今加拿大的紐芬蘭( Newfoundland)地區出發,不間斷地飛行十六個小時,終於橫跨了超過三千公里的北大西洋,於6月15日上午著陸於當時馬可尼電報站附近的沼澤地區。

紀錄片中,專家們從Arthur Brown的筆記本找到在沒有導航系統的飛行下,他們是如何透過羅盤的使用與風速的計算,一路有如神助般地達成此任務。在當時,許多國家的駕駛員也都在挑戰這項紀錄,在他們之前也有許多飛行員因為挑戰失敗喪命或掉入海中。Alcock 和 Brown原本的目的地是英國,但因為油料不足,他們只能選擇降落在最近的歐陸地區,恰好就是克利夫登。當他們著陸時,馬可尼電報站的工作人們全都跑出來觀看,據說當Alcock 和 Brown告知馬可尼電報站的人他們是從美洲大陸飛過來的時候,馬可尼電報站的人都不相信,直到Alcock 和 Brown拿出他們在出發前被給予的一疊信件,上面標註有美洲大陸那邊的地址,信件是要讓Alcock 和 Brown帶到歐洲大陸去發送的,這時馬可尼電報站的人才相信他們剛完成了人類史上不可能的任務。

如今這裡的建築都在愛爾蘭獨立戰爭時被摧毀,只剩下殘壁廢墟,為了復原當時的榮景,當地政府規劃了這個歷史步道,全長來回約五公里,算是非常好走的石子路,很適合拿來健行。沿路採用解說牌來重現當時的情況,並將以前的老照片映在透明的玻璃透視鏡上,藉由透視鏡再映照到現今的遺址,還原當時的人事物。

當時戒備森嚴的入口處
第一條鐵路的建設
愛爾蘭知名作家James Joyce欲採訪馬可尼被拒
步道地圖

上面解説牌的內容大致是:由於馬可尼在當時是唯一一個發明者能成功將摩斯密碼透過無線電裝置傳送至大西洋的彼岸,在這裡建立的無線電報站就格外地重要,而解說牌座落的位置即是當年戒備森嚴的入口處,所有進出者皆需要秀出由馬可尼英國倫敦總部核發的許可證才可通行。知名愛爾蘭作家James Joyce曾到此地試圖進入電報站來採訪馬可尼先生,但都被拒絕。

一次大戰爆發的期間,電報站附近曾有英國部隊駐軍以保護電報站的安危。當時為了在沼澤地上建造工作廠房,人們在這裡建設第一條鐵路運輸,將建材透過鐵路由外往內運送;當廠房建設完畢後,這條鐵路就改用來運輸泥煤炭和往返的工作人員。

步道沿途的美景一望無際,土地在被徵收做為景點以前,一直是當地私人的放牧場跟泥煤炭的挖掘地,至今仍是如此,所以這裡的羊群數一直都比遊客多,每一隻羊都會被當地農夫以不同顏色的油漆做上記號,有時也會塗在羊身上的不同部位作為標示。

步道入口
上頭有馬可尼的字樣

夏天的時候,當地的農夫會用機器把沼澤表層的「泥煤炭」(turf)挖掘出來曬乾,曬乾後就成堆地擺放在步道沿路,然後再收集起來載回家裡的儲藏室,待天氣轉冷後就可以燒來取暖,之後我會再寫一篇泥煤炭的專文詳細介紹其生成及用途。

被切割後的土地樣貌
像一塊塊布朗尼一樣的斷層

繼續走下去就來到了第三站講解牌:Derrigimlagh這一帶的沼澤地在歐洲算是少數還保有完整的生態系統,其發展已超過四千多年,孕育出豐饒的土質、植被以及生物。這裡也被歐洲棲息地組織(european habitats directive)指定為「特殊保育地區」(Special Area of Consercation, SAC)。

馬可尼選擇此地作為電報照的原因之三,正是看中此地擁有豐富的泥煤炭資源,可供電報站使用。在當時,電報站每年都會消耗掉上百頓的泥煤炭;曬乾的泥煤炭會以鐵路送往發電廠(Power House)與進口的煤炭一同為電容廠(Condenser House)燃燒產生電力。

此地生態被列為「特殊保育地區」
泥煤炭發電

考古學家在工程師廠房(Engineer’s House)上頭的山坡上發現,底層的土讓其實是上古時代的遺跡;在形成沼澤之前,這片土地的成份可追朔至四千年的青銅器時代(Bronze Age)。在這個講解牌處有一個交叉口,向右轉彎的木棧道是先通往馬可尼電報站的遺跡,如果不轉彎繼續直走下去的話,就會先到Alcock & Brown的紀念碑,但兩條路其實是通在一起的。

青銅器時代的土讓

猜猜我們會往哪個方向呢?

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