【愛爾蘭】倒垃圾要收費的國家

來到愛爾蘭發現的第一件事情,就是荷包常莫名其妙地瘦很多。

由於愛爾蘭是一個福利國家,在政府資助人民同時,想當然地也要人民掏出錢來支付各種奇怪的稅收和花費,像是之前參加喪禮時發現各郡區課徵的遺體過路稅,或是很常見的養狗稅,一年繳20歐或一次繳狗狗的一生140歐元,大衛先生還嘲笑說難道是認為狗狗只能活到七歲?!

其他還有電視稅,不管家裡沒有裝第四台或天線,只要有買電視機每年就要繳160歐元的電視稅;之前還有看到新聞報導説,有議員在提倡以後不管家裏有沒有電視,只要有大於十一吋的螢幕都應該要課徵電視稅,或許應該改名為「螢幕稅」了。

來到愛爾蘭還有一個很傷腦筋的花費,就是收垃圾的費用。由於地廣人稀,愛爾蘭並不像台灣一樣三天兩頭就有垃圾車沿路等人來丟垃圾。在這裡,想要處理家裡的垃圾或回收物品,就必須向該區域的垃圾處理場申請並訂購他們核發的垃圾處理桶,通常是一個一般垃圾桶(黑色)、一個回收桶(藍色)和一個廚餘桶(棕色),然後垃圾公司會定期派垃圾車來家門前收取垃圾,偏遠地區平均一個月才收一次垃圾和回收,而且簽約都是簽一年份的。

Barna Recycling 費率表

所以像我們兩個人,如果照我們區域垃圾處理場的計費,一年要花175歐元,等同一個月花費約14.58歐元在倒垃圾上,如果垃圾超重或是有其他大件型的垃圾,就要另外再收費。反骨的大衛先生當然不苟同這種做法,況且我們現階段處於時常搬家的狀態,之前就有住到社區公寓型的房子,垃圾是用管理費一併處理,所以就不用煩腦。如果要跟垃圾公司訂一整年的合約,對我們實在不方便也沒必要,而且覺得有點小貴。

所以我們就上網查到垃圾處理場的地點,以及如果自行拿垃圾去倒的費率。由於我們現在住在較偏遠的地區,所以每個月至少都會“進城”到高威(Galway city)一趟,而離高威最近的垃圾處理場就是在高威近郊的Barna Recycling,所以我們就決定採用人工的方式,每個月進城時順便處理掉當月的垃圾。

兩個人一個月的垃圾量

愛爾蘭對垃圾的定義跟台灣有些不太一樣,基本上垃圾車是不收玻璃和罐頭的,那些東西是要自己拿到鄰近的玻璃和罐頭收集區去倒,不過這樣也因此減輕不少我們垃圾的重量。所以每個月我們就用黑色大塑膠袋集中包住所有的白色小垃圾袋,這樣可以減少垃圾發出來的餿味,然後開車將垃圾載到高威的垃圾處理場丟棄。

位在Carrowbrowne地區的垃圾場

進垃圾場前會先經過一個管哨站,裡面的工作人員會記下每個車牌號碼,並秤量車子與垃圾的總重量。

秤重量的管哨站

然後,我們依照路標前往「自行傾倒區」(Self Service Site)。

「自行傾倒區」(Self Service Site)路標

我們的垃圾都是一般垃圾(General Waste),其他垃圾分類有紙箱(Cardboard)、床墊(Mattress)、玻璃(Glass)、罐頭(Can)、金屬(Metal)等等。

垃圾傾倒區
成山的垃圾包裹

清空後車廂的垃圾後,就要把車再開到管哨站秤重並付錢。

丟床墊要另外加錢

目前為止我們每個月來這裡自行倒垃圾的費用都是6歐元,足足比垃圾公司推出的到府收垃圾方案省了超過一半,也是比較符合我們現階段的需求,如果有像我們一樣情況的人,不防參考這種方式。

【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道(一)

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在愛爾蘭這片土地上,保留有許多富有豐富歷史意義的殘存遺跡,此篇要介紹的馬可尼電報站(Marconi station)以及Alcock & Brown就是這樣的回憶。開車從N59穿過愛爾蘭最西岸城鎮克利夫登(Clifden)後繼續往Ballyconneely Rd.的方向行駛,途中就會經過位於Derrigimlagh一帶的馬可尼電報站以及Alcock & Brown。

乍看之下,真的會不知道招牌上的Alcock & Brown還有Marconi是什麼東東,這其實是一百多年前發生在同樣這一片土地上的兩個事件。古列爾莫・馬可尼(Guglielmo Marconi)又被稱作「無線電報之父」,曾於1909年獲頒諾貝爾物理獎,如果沒有他就沒有今天的收音機、手機及其他近代發明了。1901年,當馬可尼準備測試跨大西洋的無線電傳輸時,歐洲部分他先在英國的康沃爾郡(Cornwall)架設了無線電報站;美洲部分則在今日加拿大的紐芬蘭聖約翰市( St John’s, Newfoundland)架設信號山(Signal Hill),該地於1901年12月12日首次接收到了從歐洲發出的無線電信號。1907年,馬可尼在愛爾蘭高威郡的克利夫登(Clifden)此區架設了另一個無線電報站,巔峰時工作人員人數可達到上百人。

步道手冊

馬可尼選擇的克利夫登(Clifden)架設電報站的原因有幾項,其一馬可尼的母親其實就是來自於克利夫登(Clifden)的愛爾蘭人,但他的國籍則是從他父親的義大利籍;其二是克利夫登的位置正好是整個歐陸最西岸的地區,亦是與美洲大陸距離最短的地方。馬可尼的電報站在這裡營運了十五年的時間,其間恰好碰上了人類史上首次橫渡大西洋不經停的長距離飛行紀錄,即是由Alcock 和 Brown兩位英國飛行員所完成。

今年正逢Alcock 和 Brown締造紀錄的一百週年。六月份時,克利夫登城鎮上還舉辦了一系列為期一週的紀念活動,我跟大衛先生也前去觀賞事件當年的紀錄片,私心覺得Arthur Brown長得很帥。1919年6月14日,英國飛行員John William Alcock及導航員Arthur Whitten Brown 在各國飛行競賽中,首次駕駛着改裝了的維克斯海盜第四型(Vickers Vimy IV)飛機,從今加拿大的紐芬蘭( Newfoundland)地區出發,不間斷地飛行十六個小時,終於橫跨了超過三千公里的北大西洋,於6月15日上午著陸於當時馬可尼電報站附近的沼澤地區。

紀錄片中,專家們從Arthur Brown的筆記本找到在沒有導航系統的飛行下,他們是如何透過羅盤的使用與風速的計算,一路有如神助般地達成此任務。在當時,許多國家的駕駛員也都在挑戰這項紀錄,在他們之前也有許多飛行員因為挑戰失敗喪命或掉入海中。Alcock 和 Brown原本的目的地是英國,但因為油料不足,他們只能選擇降落在最近的歐陸地區,恰好就是克利夫登。當他們著陸時,馬可尼電報站的工作人們全都跑出來觀看,據說當Alcock 和 Brown告知馬可尼電報站的人他們是從美洲大陸飛過來的時候,馬可尼電報站的人都不相信,直到Alcock 和 Brown拿出他們在出發前被給予的一疊信件,上面標註有美洲大陸那邊的地址,信件是要讓Alcock 和 Brown帶到歐洲大陸去發送的,這時馬可尼電報站的人才相信他們剛完成了人類史上不可能的任務。

如今這裡的建築都在愛爾蘭獨立戰爭時被摧毀,只剩下殘壁廢墟,為了復原當時的榮景,當地政府規劃了這個歷史步道,全長來回約五公里,算是非常好走的石子路,很適合拿來健行。沿路採用解說牌來重現當時的情況,並將以前的老照片映在透明的玻璃透視鏡上,藉由透視鏡再映照到現今的遺址,還原當時的人事物。

當時戒備森嚴的入口處
第一條鐵路的建設
愛爾蘭知名作家James Joyce欲採訪馬可尼被拒
步道地圖

上面解説牌的內容大致是:由於馬可尼在當時是唯一一個發明者能成功將摩斯密碼透過無線電裝置傳送至大西洋的彼岸,在這裡建立的無線電報站就格外地重要,而解說牌座落的位置即是當年戒備森嚴的入口處,所有進出者皆需要秀出由馬可尼英國倫敦總部核發的許可證才可通行。知名愛爾蘭作家James Joyce曾到此地試圖進入電報站來採訪馬可尼先生,但都被拒絕。

一次大戰爆發的期間,電報站附近曾有英國部隊駐軍以保護電報站的安危。當時為了在沼澤地上建造工作廠房,人們在這裡建設第一條鐵路運輸,將建材透過鐵路由外往內運送;當廠房建設完畢後,這條鐵路就改用來運輸泥煤炭和往返的工作人員。

步道沿途的美景一望無際,土地在被徵收做為景點以前,一直是當地私人的放牧場跟泥煤炭的挖掘地,至今仍是如此,所以這裡的羊群數一直都比遊客多,每一隻羊都會被當地農夫以不同顏色的油漆做上記號,有時也會塗在羊身上的不同部位作為標示。

步道入口
上頭有馬可尼的字樣

夏天的時候,當地的農夫會用機器把沼澤表層的「泥煤炭」(turf)挖掘出來曬乾,曬乾後就成堆地擺放在步道沿路,然後再收集起來載回家裡的儲藏室,待天氣轉冷後就可以燒來取暖,之後我會再寫一篇泥煤炭的專文詳細介紹其生成及用途。

被切割後的土地樣貌
像一塊塊布朗尼一樣的斷層

繼續走下去就來到了第三站講解牌:Derrigimlagh這一帶的沼澤地在歐洲算是少數還保有完整的生態系統,其發展已超過四千多年,孕育出豐饒的土質、植被以及生物。這裡也被歐洲棲息地組織(european habitats directive)指定為「特殊保育地區」(Special Area of Consercation, SAC)。

馬可尼選擇此地作為電報照的原因之三,正是看中此地擁有豐富的泥煤炭資源,可供電報站使用。在當時,電報站每年都會消耗掉上百頓的泥煤炭;曬乾的泥煤炭會以鐵路送往發電廠(Power House)與進口的煤炭一同為電容廠(Condenser House)燃燒產生電力。

此地生態被列為「特殊保育地區」
泥煤炭發電

考古學家在工程師廠房(Engineer’s House)上頭的山坡上發現,底層的土讓其實是上古時代的遺跡;在形成沼澤之前,這片土地的成份可追朔至四千年的青銅器時代(Bronze Age)。在這個講解牌處有一個交叉口,向右轉彎的木棧道是先通往馬可尼電報站的遺跡,如果不轉彎繼續直走下去的話,就會先到Alcock & Brown的紀念碑,但兩條路其實是通在一起的。

青銅器時代的土讓

猜猜我們會往哪個方向呢?

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便宜好吃簡單又營養的扁豆湯(lentil soup)

大衛先生其實是出生於美國紐約布魯克林區的愛爾蘭和義大利後裔,他母親來自於義大利西西里島,大衛從小就是吃義大利菜長大的。如果比較兩國的食物,不用想也知道,義大利佳餚在世界上享有比愛爾蘭食物多更多的盛譽。大衛先生常常提起一個好笑的經驗,有一天他走進紐約一家書店打算買一本愛爾蘭食譜來研究研究,遍尋食譜專區,只見一本又一本如百科全書般的義大利跟法國食譜,就是找不到與愛爾蘭食物相關的書籍。他前去向店員詢問,店員指著書架上的一個小角落,塞有一本薄如童書的愛爾蘭食譜集,大衛還開玩笑說,整本書大概只有二十頁,其中還包括了前後四頁的感謝詞及出版資訊,可見愛爾蘭美食有多麽的貧乏。

似乎每個吃義大利菜長大的小孩多多少少也都有燒一手義大利菜的本領,現在居住在愛爾蘭的我們,每天都互相打趣地說方圓五百里最好餐廳應該就是彎刀ㄟ灶咖。義大利菜還有一個特點,就是家家戶戶對於同一道菜都有自己家裡祖傳的食譜,所以味道嘗起來多少也會有點差異,當然也成為親朋好友間食譜交流的樂趣。所以在這裡分享的,僅於大衛母親傳授給他的食譜,如果上網搜尋當然也找得到各式各樣的煮法。

大衛常跟我提起,義大利菜在過去其實算是「農夫菜」(peasant food),也就是烹飪起來很天然又簡單。很多道義大利菜之所以沒有固定食譜,是因為在過去烹飪的食材都是取決於當天冰箱裡有剩有什麼蔬菜或肉類,然後媽媽們就發揮巧思變成一道菜,所以當我們跟義大利的朋友吃飯時,他們常常變出像是花椰菜義大利麵,或是櫛瓜義大利麵之類,感覺營養不是很均勻的農夫菜,大概也猜得到冰箱裡剩了些什麼。這裡要介紹的「扁豆湯」也是類似的概念。

扁豆(lentil)

在物資匱乏的年代,扁豆算是西方家裡的廚房救星,因為扁豆的蛋白質含量極高,在蔬菜排名中位居第三名,而且又不貴,對於過去吃不起肉類的貧困家庭,或是今日想改成維根飲食(Vegan)的人來說,都是極好的替代品。關於扁豆其他豐富的營養素,大家可以參考這篇文章。「扁豆湯」在義大利媽媽的廚房裡就是很好用來消耗家裡剩食的一道菜,我們這次採用的食材算是比較基本,也就是家家戶戶都比較常見的保久型蔬菜,如果冰箱裡有其他的剩菜,只要切成丁就可以一起入鍋。

食材

材料(2-3人份)

綠扁豆 250g
洋蔥 1顆
紅蘿蔔 1顆
芹菜 1根
蒜頭 2瓣
番茄隨意(選擇性)
水 1200 ml
雞湯塊 2塊
鹽 1茶匙

雞湯塊(哪一牌都無所謂)


煮法很簡單

1. 把洋蔥、紅蘿蔔、芹菜、蒜頭(和番茄)都切丁,同扁豆一起丟進同一個鍋裡。


2.
倒入1000ml的水。


3. 蓋鍋大火煮至滾。


4. 水滾後放入兩顆雞湯塊。


5. 轉小火慢煮40-45分鐘。如果怕水滾出來,可以像大衛一樣半掩鍋蓋。為了發揮剩食精神,我們將前一晚吃剩的雞胸肉也剁成丁丟進鍋裡。


6.
起鍋前,加入1茶匙的鹽。由於扁豆很會吸水,如果煮到一半如果發現水乾了,就再加入剩下200ml的水。


7.
傳統的吃法是在個別的碗裡加入起司(哪種起司都可)和特級橄欖油。喜歡吃辣的人也可以加些粗粒的黑胡椒。

特級橄欖油

8. 享用!

【愛爾蘭】高威(Galway)萬聖節遊行

去年,我和大衛先生短暫居住在愛爾蘭西岸最大城市高威(Glaway city)數個月,期間碰巧遇上了當地的萬聖節。在台灣,萬聖節頂多只有少數人會真的花心思打扮跑趴,或是幾間洋氣一點的餐廳會搞個萬聖節南瓜大餐的特惠活動而已。在美國的情形也差不多,大部分的年輕人會精心打扮然後到朋友家開趴,傳統一點的家庭會在門外擺幾個南瓜燈籠、做做南瓜派、南瓜湯,然後慫恿小孩去附近社區光明正大地勒索糖果(trick or treat.);在大型城市多半也會有化裝舞會遊行,不過總體而言仍是個以開趴好玩為主的節慶。

相傳萬聖節是起源自愛爾蘭凱爾特人(Celtic)文化中的薩溫節(桑海恩節)(Samhain),過去凱爾特牧民會從11月1日開始將放牧的牲畜趕回家裡過冬,所以11月1日就跟中國新年一樣被視為是新的一年的開始,而今天的萬聖節則像是過去除夕夜的概念。如果中國人相信除夕夜會有神獸出沒,凱爾特人就相信萬聖節這天所有逝去的靈魂都會回到家中探訪,其信仰跟墨西哥的「亡靈節」相似,所以想當然耳這邊的人應該會很努力、很用力、很竭盡心力地迎接這個節日的到來。我特別好奇即將在高威城舉辦的萬聖節遊行,隨性上網搜尋了一下“Galway Halloween Parade”,媽呀!一看真是不得了!這裡的遊行簡直是Pro的等級,讓向來很討厭人群人擠人的大衛先生竟然也點頭答應跟我晚上裹棉被去看遊行。

說是職業級的遊行一點也不誇張,因為承包遊行的是高威當地著名的一間大型表演公司,Macnas。成立於1986年,其表演性質有點像是融合了街頭表演藝術、化妝舞會及太陽馬戲團的綜合藝術,主要業務都是在承包世界各地大型的街頭慶典遊行活動,而高威的萬聖節遊行正是他們每年回饋家鄉的重頭戲,以標誌性的Macnas巨型創作、雕塑圖像、煙火秀、特殊造型及舞蹈、現場及原創音樂的史詩級表演為特色。

Macnas歷年代表作

每年的高威萬聖節遊行都舉辦在萬聖節前的星期日下午五點半開始,路線幾乎都一樣,從高威大學(NUI Galway)開始往教堂方向行走,沿路經過市區最精華的shop st.,最後抵達高威港口結束。由於人潮真的很多,大部分人都是攜家帶眷,路線也有特別規劃出親子觀看區域,最後我們決定選擇待在教堂的橋墩上等待遊行隊伍,主要原因是因為橋墩的路比較窄,如此一來就可以近距離地觀看遊行。

十月底的愛爾蘭真的頗冷,我們都不得不穿上羽絨大衣,在寒風中瑟縮地等待著。可能因為天氣太冷,沿路也鮮少看到有人做任何特殊的裝扮或造型。大概五點鐘的時候夜色就開始慢慢降臨,遠方也傳來陣陣的鼓聲,遊行即將揭開序幕。整個遊行都帶有神秘且奇幻的色彩,主要創作的主題大多也與萬聖節以及愛爾蘭的民間傳說有關,不過大部分的我都不知道所以只能用猜的,其中幾個代表性的巨型創作也會每年都重複出現。

飛馬

遊行慢慢接近,一隻巨型飛馬緩緩經過,前幾屆好像也有出現過。接著出現的是以人扮狼群為首的隊伍,引領出一個超大的巨人,我猜應該是《傑克與豌豆》(Jack and the Beanstalk)的故事,因為巨人旁邊跟了一堆「樹枝人」走來走去。巨人走到橋墩時,剛好在我面前停了下來,微微傾向我的方向,右手手指直接正對著我的手機錄影,距離真的有夠近,本來還在想說巨人的指頭會不會直接就抵到我的鏡頭了。

帥氣的巨人
樹枝人

之後出現了兩個一般身形的白髮女巫,以及首圖那個提著燈籠的巨大白髮女巫,乍看之下長得其實有點像《神隱少女》裡面那個生氣的湯婆婆。這個角色推論應該是愛爾蘭神話傳說中的「報喪女巫」班西(banshee),她被認為是死亡的象徵或是異世界的信使,大部份的時候都是以老態龍鍾醜陋嚇人的巫婆形象出現,但相傳她有時也會化身為超正的年輕女子來誘惑世人噢!

生氣的湯婆婆
「報喪女巫」班西(banshee)

另外,往年也常出現有在愛爾蘭神話裡象徵陰間使者或是異世界影子的巨大貓頭鷹造型創作。

再來出現一個站在木造馬車前頭的落腮鬍男,真的不知道在演哪一齣了。本來以為是狄更斯筆下的《小氣財神》,不過想到那個故事好像是發生在聖誕節,不是萬聖節,我就沒頭緒了,只好盼有緣人來解惑。

馬車前頭的落腮鬍男

總體而言,Macnas的萬聖節遊行對我而言真的是一個畢生難忘的經驗。不僅能免費觀賞到戶外巨型的街頭演出,表演內容也恰恰融合了愛爾蘭這個古老凱爾特(Celtic)民族文化中那些神秘又奇幻的傳說,再加上Macnas的精心製作,不論是視覺或聲響上,都是一場非常飽足且滿意的大秀。有興趣的人可以上網搜尋更多相關的照片,如果有機會十月底來愛爾蘭旅遊也千萬別錯過這場盛事!

§ 高威萬聖節遊行 §
時間:每年十月最後一個星期日的下午五點半開始
地點:都柏林跟高威的市中心都有一場
交通:大眾運輸和徒步
(最好不要開車去,當天附近道路都會被封鎖,且超難停車)
門票:免費入場(最好盡量提早去卡位)

最後分享一個小知識,我們傳統認知上的萬聖節南瓜燈籠(jack-o’-lantern)其實也是源自於愛爾蘭的傳說「小氣的傑克」(Stingy Jack),故事是關於一個叫做傑克的狡猾酒鬼,與魔鬼之間長年互相鬥智的故事,最後淪落到天堂跟地獄都拒絕收留他,最後傑克的靈魂只能永遠徘徊在世間,以鬼火引領著他的道路,而鬼火也衍變成今天的燈籠。

在萬聖節燈籠傳入美國以前,愛爾蘭人大部分是使用蕪菁(大頭菜)、蘿蔔、甜菜或馬鈴薯雕刻出人臉的圖樣,裡面也沒有挖空或放至光源,其實就只是一個應景的擺飾品,其造型比現在的南瓜燈籠驚悚一百倍。傳入美國後,因為當地南瓜盛產,才有南瓜燈籠的出現。

(以下有恐怖照片請慎入)

【愛爾蘭】到海灘上看賽馬 – Omey Race

首PO毫無殘念地就決定獻給激發我開始記錄愛爾蘭生活的活動-Omey Island的海灘賽馬(Omey Race)!

海灘賽馬其實不稀奇,台灣也有,在愛爾蘭東岸也有傳承百年的萊頓海灘賽(Laytown Strand Races)。相較之下,Omey(讀音似“歐咪”)海灘的賽事相對年輕許多,自2001年才開始;但也由於Omey 海灘的特殊地理位置,讓這裡的海灘賽馬獨樹一格!

有多特殊呢?必須先知道Omey 島嶼(Omey Island)在哪裡。

Omey Island島嶼的位置在愛爾蘭最西岸的城鎮克利夫登(Clifden)以北約十四公里左右的距離。

Omey Island

而賽事所舉辦的海灘位置,其實是連結Omey島和愛爾蘭本島之間的一片區域。

Omey strand

這片區域每天會隨著潮汐變化,時而浮出,時而沈沒。根據歷史,過去在最高峰的時候島上曾有四百多位居民依潮汐作息,所以又有「潮汐島」(Tidal Island)之稱。2017年,島上最後一位居民Pascal Whelan過世,享年75歲,遺體最後帶回本島安葬,至今Omey島已無人居住。 退潮時,整片細沙的海灘(strand)就會顯現出來,車子也能輕易駕駛至對岸。

Omey Island Galway Wild Atlantic Way: https://www.wildatlanticwayonline.com/galway-wild-atlantic-way/discovery-points/omey-island/

所以,在Omey海灘上舉辦賽馬,基本上也是在跟潮汐分秒必爭。

賽事一般都是在七月底或八月初的星期天舉行,此時潮汐最低點的時間大概是下午一點至四點左右,主辦單位和各式的攤販推車則會在一大早就進駐海灘,腳踩海水地開始進行籌備;正式賽程則於下午一點鐘準時開跑,共計有八場賽事。

大衛先生本來很不情願把他的愛車開到沙灘上去,主要是怕車輪會吃沙。但是一路上我們僅能穿過狹小無比的鄉間小路,最後才抵達到海灘,根本就沒有其他地方可以停車,所以大衛先生只好乖乖地隨著大家把車涉水開到沙灘上去停放。好在退潮後的沙灘砂質挺緊密的,最後擔心車輪吃沙的情形並沒有出現。

進入沙灘前,路邊就會有許多售票人員要求拉下車窗付入場費。入場費也不貴,大人每人五歐元,小孩則免費,算是非常適合舉家假日出遊的活動之一。

隨行的友人Peter向售票婦人打趣地說:「嘿!我還是小孩。(Hey, I’m still a kid.)」

不料售票婦人秒噹他回去:「是,是,全世界的男人都是小孩!(Yeah, yeah, all men are!)」(大嬸無誤)

最後我們還是乖乖付了四位大人20歐元的入場費。

不同於其他海灘賽馬多半採用直線衝刺的方式,例如西班牙的海灘賽馬(Carreras de Caballos de Sanlúcar)和愛爾蘭東岸的萊頓海灘賽(Laytown Strand Races),Omey 海灘的賽馬(Omey Race)採用的則是標準的環形速度跑道。萊頓海灘賽馬過去也是採用標準環狀跑道,但因為曾有參賽馬匹在彎道時失去平衡撞上人群,後來則改成直線衝刺的賽路。

下車後,我們就隨意地走到護欄旁近距離觀看比賽。

一般賽馬場都會安排有觀眾席,觀眾席與賽場之間也會有一定的距離。但Omey 海灘的賽馬幾乎是站在賽場中觀看,其震撼感無與倫比;當馬兒經過時,不僅聽得到震耳欲聾的達達馬蹄聲,不時還會有水花與沙粒朝觀眾濺起。

參賽者和馬匹來自愛爾蘭各地,騎士們的年紀大約都只有11、12歲而已,看著那些小孩子駕馭著體積和重量都是他們五倍以上的生物,真的很不可思議。當然,這些小騎士們從小就跟馬一起生活,甚至可以說是在馬背上出生的!

賽事跟賽事之間大概都會間隔十至十五分鐘左右的時間,如果餓了,海灘上也都有熱食及飲品的攤販;如果小朋友覺得無聊,旁邊也都有附設的移動遊樂設施。

這種賽馬經驗真的十分地難得!不過在此也要提醒如果真的有興趣要去參加活動的人,最好穿著可以防水的海灘拖鞋或是雨鞋去,不要像我一樣笨笨的,穿了球鞋去,一路從鞋子濕透到襪子,三天都乾不了…。另外,愛爾蘭即使在八月,中午氣溫也頂多攝氏16-18度左右,不時還會飄些小雨,所以最好也穿上可以兼顧保暖和防水的衣著;傘的話就免了,那邊海風超大,被吹走後還會影響賽事。

最後附上官方的宣傳影片,有興趣的人可以到他們臉書看更多的照片!

§ Omey 海灘賽馬 §

時間:每年七月底或八月初的星期日下午一點至四點
地點:Omey 海灘(Omey Strand)
交通:僅能開車抵達(從N59拐彎朝Claddaghduff的方向行駛)
門票:大人5歐/pp、小孩免費