ireland – Bibi & 大衛先生的愛爾蘭生活點滴

【愛爾蘭】考駕照經驗談

前幾個禮拜，在這個完全沒有年節氣息的愛爾蘭，我終於拿得人生第一張正式的駕照了！（泣～）

要說這個駕照有多得來不易，得先了解愛爾蘭的考駕照制度。

是說我昨天才發現台灣的駕照來愛爾蘭可以直接換照，不用在經過這輪折磨…（早知道就先在台灣拿了QQ）。

國際上據傳如果能在台灣開車的人，到世界各地都可以開（真假？！）

為了拿到這張愛爾蘭駕照，花了我三年多的時間…

愛爾蘭考駕照很困難也很擾人。

三年多前我跟大衛先生一起通過了筆試（沒錯！持美國駕照來愛爾蘭換照要重考筆試＆路考）。在報考路考之前，每個新手駕駛都必須上完12堂自付的駕訓班課程，大衛先生因為有美國護照只需要上6堂。當時我們住在西岸的Clifden那邊，一堂課的行情是40歐，如果是住在東岸或市區的地方價錢就會更貴（前幾天聽到一位房客說都柏林那邊一堂課要價100歐..）。另外還有一個規定是，筆試跟路考的時間間隔必須六個月以上，確定有足夠練習後才可以申請路考。

大衛先生以多年開車的經驗，第一次路考就過了。

我這個菜鳥呢？經歷數月後才終於克服心理障礙開上路。這邊的路考跟台灣很不一樣，是真的在路上考。第一堂駕訓班也是直接在路上開，以我這種新手開在跟台灣完全相反方向的超級窄路上，心臟不夠大顆真的很難踩下油門。

結果疫情來了，所有駕訓班都停課，我的開車學習也被迫暫停，直到去年我們搬到新家。離我們新家最近的城鎮Kenmare並沒有駕訓課程（駕訓班只會開在有考場的城鎮），所以每個禮拜我們必須開單程一個小時的車程到隔壁的大城鎮Killarney去上課。Killarney這個城鎮比之前我們居住的Clifden大上許多，鎮內有許多號誌燈、圓環、騎腳踏車跟坐馬車的觀光客等等（因為是Killarney國家公園的入口）。我在Killarney完成12堂駕訓課程後，於去年12月考了第一次路考，大・失・敗。

Killarney路考失敗的結果，只要有一個Grade 3就算沒過，我還有兩格..

愛爾蘭這邊路考的項目很多，除了行車位置、迴轉跟沒有號誌燈的圓環之外，最困難的莫過於必須沿著路口轉彎處倒退行使，而且車身離路緣不能超過半公尺。第一次路考是在十二月初的下午四點，然而愛爾蘭冬天太陽下山地早，當時天已近黑，我在倒退時因為完全看不清楚所以撞上路邊的路緣（輕微地撞上而已，車體完好）。

第一次路考失敗後，我們上網查到全愛爾蘭考駕照過關率最高的地方，竟然就是我們以前居住的Clifden，有大概75%的機率，因此我們決定回到Clifden再戰一次。在Clifden考駕照的好處是，因為整個城鎮很小，基本上十分鐘就可以繞完整個城鎮，而且沒有惱人的圓環跟號誌燈，考試的路線大致就那幾條路，路考倒退的地點也是固定的，比較好練習。所以情人節前的週末我們開了單程六小時的車程回到Clifden，住了三晚的B&B，見見以前的鄰居和朋友，最後終於在星期一情人節早上十一點的第二次路考，順利通過！總算能夠鬆一口氣。

這半年來兩次考駕照的過程真的讓我跟大衛先生都壓力山大，雖然知道在愛爾蘭很少人第一次路考就過，我們以前的鄰居先生就考了五次才過，但是在愛爾蘭練習開車時最麻煩的地方是大衛先生一定得坐在我旁邊（法律規定必須有持正規駕照者坐在學習者旁邊），而我們也不免歷經多次那種太太開車，先生在旁邊大吼大叫的過程。每次我開車大衛先生都比我更緊張，我們在Clifden練車的那幾天，大衛先生甚至緊張到頭痛（到底是誰要考試啊..）。

我拿到駕照後，最開心的人其實是大衛先生，也算是我獻給他今年最佳的情人節禮物（好險有通過😓）。

【愛爾蘭】丁格爾半島(Dingle)的Slea Head

疫情在歐洲算是逐漸趨緩，我們也趁著秋意涼（已經可以算是冷了…抖）重返大衛先生最愛的愛爾蘭景點−丁格爾半島的Slea Head，也就是這個網站封面照片上的景點。這個景點算是我們玩遍愛爾蘭後，心目中排名前三的（並列的還有skyroad、阿基爾小島Achill Island）。

時日正逢旅遊淡季跟疫情陰霾，相比我四年前第一次到訪時的人山人海，這次到訪完全沒半個人影，老天也很賞臉地給了我們一個不錯的天氣，讓風景感覺更加美麗了。丁格爾半島最著名地就是這個Slea Head Loop，一半以上的路程都是沿著大西洋海岸行駛，有點像是宜蘭的濱海公路，但是路寬大概只有台灣的一半（抖..）；旅遊旺季有時還得跟路上的大巴爭路，大概只能用“險象環生”來形容這般景象。

Slea Head周邊有許多步道可以健行，旺季時也可以選擇搭船到對岸的Blasket Islands（船班視當天天象出航），但是懶人如我和大衛先生，兩次拜訪都只是爬到Slea Head上面走走，看看海而已。這個景點離我們居住的山谷車程大概兩小時，如果真有人看到我們的airbnb來拜訪我們，極力推薦將這個景點納入行程中。

【愛爾蘭】"黑色山谷"(Black Valley)的難題

搬到新房子不知不覺已經超過一個半月了，
期間大衛先生不斷地修這裡補那裡，
總算在他美國的家人前來拜訪前大致弄好了客房，
剩下的就是等沙發床運抵之後就可以開張民宿了（歡呼～）

之前我們去參加社區裡的一個集會。

先說一下這裡對於“社區”的概念，跟一般外面世界的很不一樣
剛搬來不久，就有人上門自我介紹說是我們的“鄰居”，
寒暄客套一番後，我們問他住在哪，他手指向山谷的另一方，説
“往那裡大概十公里的地方”
.
.
.
恩，這就是這裡對於“鄰居”的概念（以山頭為單位！？）

所以所謂“社區”，其實就是Black Valley整個山谷的意思

不過更好笑的是，當天到場的包括我跟大衛先生，加起來只有六個人…@@
因為其他人不是太老，就是要上班，
主要討論的議題關於是Black Valley這個地區的網路通訊問題。

歷史上，這裡是愛爾蘭最後通電的地區，
也是“黑色山谷”（Black Valley）的名稱由來。
目前黑色山谷已成為熱門觀光景點之一，
但是有一半以上的地區，
至今仍無法打電話（甚至是緊急電話）或是連上網路，
原因當然是因為這裡人口過於稀少且居住範圍太廣泛，
政府跟電信業者都不願意來這裡投資，
市政廳更是希望把這裡的居民遷離到市區內，
但是對於擁有這裡土地權並世世代代都居住在這裡的谷民們，
放棄一切等於財產歸零（政府並沒有補助的打算）。

由於Black Valley與知名的「基拉尼國家公園」(Killarney Park)
和「鄧洛伊峽谷」(Gap of Dunloe) 相連，
每年前來朝聖的觀光客愈來愈多，
但是山谷內完全沒有訊號，一旦發生意外，
可能連個影都看不到，甭提救援行動。
再者，由於Black Valley並沒有一個服務中心或據點，
到這裡的觀光客要不隨意丟垃圾，就是得挨家挨戶敲門借廁所…

當天聽到其他居民的抱怨實在很替他們感到抱歉，
我跟大衛先生住進的新房恰好就在山谷的入口處，
房子正對著山頂上的一架大基地台，4G網路快得不像話，
算是抽到山谷裡的大樂透了！
之後我們也有打算把旁邊的小屋改建成一間小咖啡廳，
提供路過的觀光客一個上廁所裝水暨休息的機會，
所以居民的抱怨在我們的耳裡聽來就像是無限的商機＄＄＄

這裡的居民打算藉由這次會議來登上媒體版面以博取關注，
結果因為當天到場人數只有六人，為了怕照片太難看，
拍照時硬生生拉了兩隻狗進來拍合照..

有興趣看的人可以到這個網頁去看：https://www.thetimes.co.uk/……/black-valley-phone……

【愛爾蘭】島國的井水見聞

凡事夢想的終點，總是幻滅的起源。

想要住在能擁抱大自然的環境，自然就得接受方圓數百哩間不會有任何一間小七的不便，以及想喝個水都得自己挖井的窘境。沒錯，我們剛買下的房子喝就是井水，而且水質檢測出來還不・合・格。

是說愛爾蘭過半數鄉間的井水，水質其實都不合格。原因不外乎就是因為長久以來的放牧業，以及自家井水與化糞池距離的拿捏（換言之，如果兩者間隔太近，有可能無意間喝進就是自己的…屎尿？）

我們的水質檢被測出有超標的大腸桿菌、鐵跟錳，前屋主也坦承他們一直以來都是喝瓶裝水（21年來的寶特瓶量..）。由於並非特例，愛爾蘭這邊早有許多家濾水公司專門替類似的情況評估加裝濾水器的需求，愛爾蘭政府為此也祭出了不同額度的補助金，主要有三類：

ㄧ、重新鑿井：如果水井已經完全年久失修且不勘使用，勢必就得重新鑿新井。政府補助總支出的85%，最高補助金額上限為5千歐元。

二、水井修復：大概就是把井內的淤泥挖出，還有附近化糞池區域的土壤整頓。政府能補助總支出的85%，最高補助金額上限為3千歐元。

三、改善水質：這是我們選擇的方案。由於水質污染的程度其實不太算太嚴重，前屋主也已經將化糞池重新遷移，我們就只打算加裝一套殺菌過濾系統，再看看成效如何。這部分政府可以補助到總支出的100%，但最高補助金額上限為1千歐元，雖然遠低於我們從廠商那裡得到的報價，但也算是不無小補。

一位有建築經驗的朋友跟我們分享他遇過特別糟糕的案例，例如有時化糞池污染土壤的情形過於嚴重，導致地下水完全無法使用，即使多鑿一口井也無濟於事，這時就得靠天吃飯，使用雨水收集系統（Harvesting Systems），將收集到的雨水從屋頂接到家裡的水管裡使用，優點是污染源少，水質相對乾淨；缺點則是成本高，以及供給不穩定。

台灣近年很流行的A牌空氣過濾飲水機，以愛爾蘭陰冷的天氣來說照理講蠻合適的，但問題是愛爾蘭的電費爆炸貴，最低電費一度從台幣6元起跳（台灣最低電費是一度1.63元起跳），這裡的人連開暖氣都很捨不得了寧可去燒土，更別提用電來換水。

最後還有一個選項，就是可以連接管線到政府提供的主要水管，但是要自己付摳摳，而且還是按哩計算，五千歐起跳，估計從我們家接到政府的管線以後就會破產吧..

只能說，水資源真的很珍貴（眼淚也不能浪費要好好收起來）

【愛爾蘭】愛爾蘭的羊哥羊嫂們

對於愛爾蘭綿⽺的好奇，打從第⼀天到愛爾蘭以後就沒有停過。綿⽺之于愛爾蘭，似乎擁有⼀種密不可分的關聯。最近讀到⼀篇關於愛爾蘭綿⽺的⽂章，替我解惑了不少。以下就來分享⼀些關於愛爾蘭綿⽺的事實：

1. 愛爾蘭的⽺真的⽐⼈多嗎？

Q: 這個問題我問過⾃⼰不下數百次了，今天終於看到實質數據。根據愛爾蘭在2016年的全國⼈⼝普查結果，愛爾蘭共和國約有480萬⼈⼝，⽺咩咩的總數在當年是520萬！

所以是的，愛爾蘭的⽺真的⽐⼈多。

2. 愛爾蘭什麼時候開始有⽺的？

Q: 其實愛爾蘭的⽺大部分都並⾮愛爾蘭的原⽣種，⼀切可追溯到英國殖⺠的時代。在地理⼤發現之後，歐洲的領主跟地主擔⼼新崛起的有錢商⼈階級可能會威脅到他們原有的地位，於是他們放棄原有農業⽣產模式，解放農地裡的農奴，把農夫趕⾛以後把所有⼟地都拿來養綿⽺，因為當時的⽺⽑在國際市場上利潤最⾼，這就是英國15世紀末著名的「圈地運動」。

英國領主於是將⼤量的綿⽺從蘇格蘭和英格蘭本地移置到愛爾蘭實⾏⼤量的農場放牧，這進⼀步導致愛爾蘭⼟地的消耗，以及糧⻝的不⾜，加劇飢荒的問題，最後衍⽣出愛爾蘭18世紀中期的⼤饑荒。

3. 愛爾蘭綿⽺的主要品種為何？

Q: 之前在新聞上有看到，瑞⼠有⼀種⿊⾯綿⽺⾮常的值錢。當時我就很困惑地問⼤衛先⽣，⿊⾯的綿⽺在愛爾蘭不是滿街到處跑嗎？愛爾蘭最常⾒的綿⽺品種，就是一種來⾃蘇格蘭的⿊臉⽺(Scottish Blackface)，⽽且不只臉⿊⽽已，⽺⽑被剃光以後就可以發現這種⽺其實全⾝都是⿊的，從頭⿊到腳。由於⽣⻑環境與蘇格蘭相似，這種⽺⾮常的耐寒，特別能忍受愛爾蘭漫⻑寒冷⼜⿊暗的冬天。

4. 為什麼愛爾蘭的⽺⾝上都被油漆彩繪？

Q: 最簡單的原因就是為了區分是誰家的⽺，尤其因為牧⽺⼈沒有辦法控制個別⽺隻的⾛向，到處亂跑、穿過柵欄跑到別⼈家、吃別人家的草都是常⾒的情況，所以更需要能區別是誰家的呀，好找他理賠。油漆在⽺⾝上還有另外⼀個功能。在繁殖季節，牧⽺⼈會在公⽺的脖⼦下掛著⼀個裝有油漆的滲透袋⼦，當公⽺被放出去與⼀群⺟⽺交配時，油漆袋會在⺟⽺的背上留下⼀個印記，牧⽺⼈一眼就可以知道哪些⺟⽺已經被受精。

5. 為什麼愛爾蘭到處都是⽺？

Q: 同樣就是因為⽺咩咩不受控的本性，他們常常會覺得柵欄外的草看起來⽐較好吃，就⼤肆破壞圍欄，或是跳出原有的圈地。天氣暖⼀點的時候，也時常會看到很多⽺喜歡趴在⾺路上，阻礙交通；那是因為柏油路⽐較能吸收及保留陽光的熱度，所以⽺就跟人貓狗雞⼀樣，被暖器給吸引到了。所以在愛爾蘭鄉下開車都要特別小心在馬路邊躺平的羊大爺們～

【愛爾蘭】買房二三事

在疫情肆虐的這一年，由於愛爾蘭的房價跟租金都開始狂飆，於是我們決定要在愛爾蘭買房子了。

在看房的過程中，我們也遊覽了愛爾蘭處處的美景，有壯烈的懸涯、波瀾的海灣，也有靜謐的沙灘，讓人不由得讚嘆大地之美。但同時，我們也發現大自然也有它“魚與熊掌不可兼得”的限度。像是大衛先生很想住在有海景又有樹林的地方，偏偏靠海的地方就會因為風勢太大無法有樹林（只有矮矮的防風林），有樹林的地方就不會離海太近，實則讓人陷入兩難。

最後，我們還是放棄住在海邊的想法，改選擇在河谷間的一間木造房。

這間房子位在愛爾蘭南邊一個著名的環線景點「凱利環道」（Ring of Kerry），地址位屬于環道起點的城鎮肯梅爾（Kenmare），而房子位在的河谷是當地知名釣魚熱點之一的「黑水河谷」（Blackwater valley），其中鮭魚是最熱門的魚種；基本上，我們算是買到了一間『我家門前有小河，後面有山坡』的房子。

這間房子是由一對蘇格蘭老夫妻在21年前所蓋的木造房（timber frame houses），當時的建築法規還沒有限定房子不能蓋在離水源太近的地方（怕污染水源，今日新蓋的房子都不允許蓋在海邊或河畔邊了），所以屋主得以在黑水河畔旁蓋了這間風格與格局有點奇特的房子。『黑水』（Blackwater）之名取自英國人，因為河水的源頭流經大片的泥炭田（peat bogs），導致河水渾濁而得此名。

房子裡有許多房間，之後我們也打算將一間備有衛浴的房間出租在Airbnb，屆時再來招客～

最後，要來小小抱怨一下這次愛爾蘭買房的經驗。雖然這是我第一次看房購屋，但是從大衛先生過去的經驗來看，愛爾蘭購屋的法規真的有許多可以改進的地方。由於現在房源供不應求，在疫情逐漸解封之際，愛爾蘭今年的房價比往年大幅上揚許多，不止購屋如此，租屋也是。在我們看房的過程中，不斷被捲入競價戰爭（bidding war），每個房仲也都坦承今年每一間房屋的最後售出價格都因為競價，最終比定價多出三萬歐元或是定價的12%。

個人對於競價是沒有意見，但問題就是在愛爾蘭購屋競價的過程實在太不透明，往往都是房仲一人說了算。通常看房完，如果喜歡我們就會人給出一個價格，然後過沒幾天房仲就會打電話來說又有誰看完房出了更高的價錢，問我們要不要跟，整個過程就像賭博一樣一直在哄抬價格，我們也無法確認房仲跟我們講的競價對手是否真實存在。上網查，跟我們一樣有疑慮的購屋者有一大票，有人懷疑是在跟鬼魂競標（Phantom Bids），就是房仲謊報競標來哄抬價格；也有人因為懷疑而放棄競標，最後發現競標是真的，害他白白錯過了一間理想的房子。

所有資訊搞得我跟大衛先生都變得疑神疑鬼。

在成交的當天，房仲打來跟我們說又有另外一個單身女性出了比我們高出幾千歐元的價錢，問我們要不要跟。由於大衛先生真的很鍾愛這間房子，所以豪不猶豫就跟了，以致我們最後得標的價錢也比當初的定價硬生生多出兩萬五千歐元，雖然很不甘心，但是為了能夠脫離買房地獄也只能答應（錢包在QQ）。

我知道在台灣買房對年輕人來說幾乎是天方夜譚，大家都有想離開“鬼島”的想法。這次我跟大衛先生算是很幸運地找到這間在愛爾蘭算是中低價位的房子，資金也剛好能到位（真的是剛剛好..），不過跟我同世代的愛爾蘭年輕人情況就不比在台灣好了。

由於在2008年的次貸風暴中，愛爾蘭被列為「歐豬五國』之一，銀行倒的倒，留下一堆未付清的度假小屋（holiday homes），導致近年的愛爾蘭年輕人要向銀行貸款變得難上加難。為了確保次貸危機不會再發生，目前在愛爾蘭工作的年輕人如果要向銀行貸款，依法規只能貸到個人一年總薪資的三倍，以年薪近百萬台幣的收入來算，單身族至多也只能借到三百萬台幣，而新婚小夫妻也只有六百萬，對於買房來說，只能撿市場上的廢墟來自己改建，或是將就買鄉下小一點房子；如果在大城市應該就什麼都買不到了。

除了買房難，愛爾蘭的租金也驚人的貴！以目前市面上的價碼來看，一個月的租金至少都台幣五萬起跳，對於在業的愛爾蘭年輕人來說，根本就存不到薪水。所以買房難加上租金貴，導致目前愛爾蘭正醞釀著另一波移民潮（上一波是19世紀末的馬鈴薯飢荒）。多數愛爾蘭年輕人在畢業後，都選擇回到父母家同住，至少還有機會存到一筆未來基金（有人為了不想與父母同住，甚至選擇在父母家的後院搭帳篷…）。

今年愛爾蘭政府雖然一直說會加蓋公寓以補足市場需求，但是我上網查了一下新蓋在都柏林近郊的一個公寓社區，最便宜的82萬歐元起跳（台幣兩千七百萬左右），這好意好像完全不是針對最落魄的愛爾蘭年輕世代；加上市場上一直有投機禿鷹公司，專門大量收購房產來出租，市井小民根本無從下手。

發洩了這麼多，其實也只是想表示每個國家都有每個國家的困難，當我們想出逃到別的國家時，別的國家的人也正打算逃離他們的國家（我就曾遇到附近的農夫，說他兒子正在台灣開心地教英文～）

【愛爾蘭】圓石鎮（Roundstone）與絕美夢幻的狗狗灣（Dog’s Bay）沙灘

大衛先生在美國的一位老友這幾天特別前來愛爾蘭探訪我們，天公也很作美地給了我們非常難得的藍天白雲大晴天，毫不猶豫地就決定帶朋友到西岸一個別緻的小村落 − 圓石鎮（Roundstone）。

圓石鎮位於克利夫登（Clifden）以南22公里的海岸邊，開車從克利夫登到圓石鎮大概20-30分鐘，鎮上也有公車站，只是一天才通一班車。快到圓石鎮之前，我們遠遠地就看到一個很像法國尼斯迷你版的白沙灘，進入沙灘的入口通道則是一條超級不顯眼的鄉間小道，真的是只有在地人才會知道的私人景點。

我們把車停好後，下車看到同樣不起眼的招牌，原來這個地方叫做狗狗灣沙灘（Dog’s bay beach），是一個馬蹄形海灣，擁有超過一英里長的明亮白沙與湛藍純淨的海水，白沙則是由貝殼碎片所組成，曾被獲選為愛爾蘭最美麗的沙灘之一。

這裡的砂質非常的細，加上地理位置巧妙地避開了水流，很適合下水游泳或是其他水上運動，如風帆衝浪和風箏衝浪等；如果什麼都不想做，也可以靜靜地發呆坐在沙灘上一整個下午，聆聽海風與微浪的二重唱。

離開狗狗灣沙灘後，再行駛個五分鐘就會抵達圓石鎮。圓石鎮（Roundstone）在愛爾蘭蓋爾語中的原意是「海豹之石」（“Cloch Na Ron”，Seal’s Rock）。圓石鎮曾是康尼馬拉（Connemara）這一帶最古老的度假勝地之一，整個村落都是由蘇格蘭工程師亞歷山大·尼莫（Alexander Nimmo）於1820年代中期建造的；如今這裡是愛爾蘭西岸美麗如畫的漁港之一，加上雄厚的歷史背景，圓石鎮成為各地遊客絡繹不覺前來觀光旅遊與探索的熱門景點。

我跟大衛先生之前多次造訪圓石鎮，大致也摸索出這個小鎮最值得停留啖食的地方，首推由愛爾蘭三姐妹一同經營的「沼澤豆咖啡廳」（The Bogbean Cafe），是一間小巧可愛又平易近人的咖啡廳，他們食物與飲品都是水準之上，常常客滿。跟他們聊天後得知，她們三姐妹的分工通常是一人在廚房、一人固櫃台、一人送餐點，剩下空閒的時間偶爾拿來爭執。（結果食物一上桌就掃光，來不及拍照..）

吃飽喝足後，我們就前往當地的修道院區。1835年，圓石鎮的居民在此建立了方濟會的修道院（Franciscan Monastery），如今修道院區已被改為藝術家進駐的場域，其中包括了陶藝家、愛爾蘭手鼓（Bodhrán）製作家以及珠寶設計師等等。

我們先走到了愛爾蘭手鼓樂器的專賣店。好笑的是，外面的立牌明明掛著“營業中”（OPEN），走到門口處卻看到門上掛著“休息”（CLOSED）的牌子，非常愛爾蘭式地經營法。

由於無法進入愛爾蘭手鼓專賣店，我們只能繼續往前走到陶藝家的工作坊。這間非常迷你的陶瓷店於1981年開始經營，由兩位陶藝家共同創作，一個老先生藝術家負責燒陶，另一位年輕一點女士則負責彩繪。每一件作品都是純手工製作，獨一無二，而且造型非常地可愛有特色，平均一件價錢大概4歐到20歐不等。

陶瓷店的對面一個小閘門，通過閘門走出去就可以走到圓石鎮的海灣看風景吹吹風。

九月底的愛爾蘭幾乎已沒什麼觀光客了，整個下午修道院藝術園區就只有我們三人的足跡，以及一隻佇立在十字架上的海鳥，閒適地看著我們靜靜地來訪、悄悄地離去。

§沼澤豆咖啡廳（The Bogbean Cafe）§
地點：Monastery Rd, Roundstone, Co. Galway
營業時間：週四到週日 9:30a.m.−4:30p.m.
電話：（095）35825 （可致電預約B&B住宿）

§圓石鎮陶瓷（Roundstone Ceramics）§
地點：Michael Killeen Park H91 H763, Roundstone, Co. Galway
營業時間：10:00a.m.−6:00p.m. 全年無休
電話：（095）35874
交通：自駕 / Éireann 419 客運一天一班

【愛爾蘭】被電信業者詐騙

其實也沒有要責怪哪家公司，或是替哪家電信做廣告，純粹只是分享發生在我跟大衛先生身上的事。

由於我跟大衛先生都已厭倦都市的生活，自從我們搬到愛爾蘭以後，一直都是住在比較偏遠的鄉鎮，生活上大致無虞，但是網路的速度就比較有感，因為愛爾蘭仍是地廣人稀，偏遠地帶收訊一般就比較差，我們試過 Three Ireland 和Rural WiFi，但是收訊就是一直斷斷續續地。最後我們終於狠下心來，決定花多一點錢選擇收訊遍佈愛爾蘭最廣的Vodafone。

Vodafone是英國老牌的電信公司，其服務遍及全歐洲，所以自從我們辦了Vodafone的網路和手機以後，在歐洲旅行基本上都不用再煩惱手機訊號和移動網路，但是價錢也相對比其他愛爾蘭本土的電司公司貴一點。我們辦的是Vodafone 4G 移動式寬頻，附一個不用接線的路由器，對於一直搬家的我們也挺方便的。

由於一個月150G的流量常常被我們用完，所以後來又升級，多付十歐元變成一個月250G的流量，算是挺夠的；再加上兩支手機，一個月大概花一百歐元左右，訊號收訊終於穩定下來。直到四個月前。

一天，兩個來自Eir電信的銷售員上門來推銷他們家的服務。Eir是愛爾蘭本土最大的電信公司，我們不時也常看到該加的廣告。兩位看似非常親切的銷售員，在瞭解我們現階段的使用Vodafone的狀況後，就給我們掛保證，他們家可以提供更快速的光纖網路以及更便宜的價格，他們還提到現在愛爾蘭政府為了進一步使光纖網路更普及，我們如果離開Vodafone要支付五百歐元的違約金，Eir公司會幫我們向愛爾蘭政府申請補助，我們只需負擔一百歐元即可。

我們這樣算一算，如果一切真的有如Eir銷售員所說的，價錢就只有Vodafone的三分之二，再附上光纖網路，真的是的是中樂透了，立馬跟他們簽約，他們也給我們指示如何向Eir公司提出補助申請等等。一切看似定案了，一個禮拜後就有專人登門替我們接上網路線路，另外也收到Eir手機的sim卡，但由於我們Vodafone當月的額度還沒用完，所以我們就先暫時還是使用Vodafone的手機。但是網路部分，待我們把電腦都連接到Eir的路由器之後，才發現速度慢得像3G一樣，每個網頁都要重新刷新等待，更別說要看什麼影片；我也上網測試了一下網速，發現速度出奇地慢。

當下我們就覺得怪怪的，馬上打電話給Eir客服單位，接電話的是一位聽起來很親切的小姐，她詢問了我們的郵政編碼後，馬上就查到我們的區域並不提供高纖網路，Eir公司也並沒有打算在這個區域鋪設高纖網路的電線；更扯的是，在我們進一步詢問之下才發現，愛爾蘭政府並沒有所謂高纖網路的補助方案，很明顯我們就是被擺了一道。

接下來才是噩夢的開始。

所謂簽約容易解約難。當我們向客服提出要解約時，那位親切的小姐幫我們轉到解約部門。照常理說，我們只要把所有實情都告知以後，應該就要讓我們無償解約，畢竟我們是受害者。但是這些電信業者賊得很，他們開始擺出一堆理由不讓我們解約，例如我們必須經過幫我們簽約的兩位銷售員允許才能解約（什麼鬼？！），或是要我們支付高達五百歐元的違約金才能解約，大衛先生氣得吼道：“你們的銷售員以不實的廣告騙我們簽約，現在竟然叫我們付違約金，你們才應該退款給我們！”

後來我們上網也查到Eir公司去年才因為被大量顧客投訴，持續過份地超額收取費用，遭到法院裁定罰款，所以發生在我們身上的事情並非個案。

這件事後來搞了好久，我們發現每一次撥打客服都是由不同區域的Eir人員接聽，所以我們只能不斷地嘗試撥打並忍受長時間的等待，最後終於有一位來自Cork的客服人員同意幫我們解約並申請退款，很明顯這件事是每個客服人員都做得到的，只是大部分的人不願意看到自己的業績下滑，或是有顧客在自己手中離去。

其實剛到愛爾蘭時就有許多愛爾蘭的朋友告誡我們不要相信愛爾蘭人，當下是覺得很奇怪，自己國家的人反而不喜歡自己國家的其他的人，想必他們也是經過類似這樣的事情洗禮過，對自己的人才失去信心。但是我相信每個地方都有好人也有壞人，不可能也不應該單純地以國家為單位，將整群人概分為好或壞，我們也只能更戰戰兢兢但誠懇地面對不同的人事物。

最後公佈其一個Eir銷售員的名字，因為我們後來有去Eir門市調閱資料查看欺騙我們的銷售員是誰，他的名字叫做Gerard Glavin。如果以後任何人遇到這位Eir銷售員，最好再三確認他要賣你的東西是否屬實。

【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道（二）

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結果，我們選擇先向右轉，朝木棧道上先行前往馬可尼電報台的遺跡。

走沒多久，就碰到這座木造小橋。底下的水池叫Derrigimlaugh水堤，是鱒魚和鰻魚的棲息地，曾吸引過許多電報站裡喜愛釣魚的工作人員前來放鬆休憩。

上方照片裡的釣客即是電報站的電子工程師之一，Anthomy Morris；他來自於本地的莫里斯（Morris）家族，照片後方的房子是操作員的平房（Operator’s Bungalow）。

操作員的平房（Operator’s Bungalow）原本由工程師進駐，後來於1911年改成操作員的平房，並持續使用至電報站停運。

從操作員的平房往上爬坡了一段距離後，就會到整個區域的制高點。這裡有一個當時廠區規劃的投射透視鏡，標示出電容廠、發電廠及社交俱樂部的相對應位置。

往前再走幾步就到了管理員的家（Manager’s House），這裡是電報站最西邊的建築物。由於沒有完整的照片留下來，我們只能從其他照片中識別出當時建築物的屋頂。

過了管理員的家之後就開始走下坡，沿路終於經過了第一個透視鏡 − 工程師的平房（Enginner’s Bungalow）。原址當然已經斷簷殘壁，所以只能透過透視鏡的投影來重現當時的建築物樣貌。1911年當時，這間平房裡同時進駐了兩位重量級的無線電工程師 − C. S. Franklin 和 H. J. Round。H. J. Round是二級熱離子管（thermionic valve）的發明者之一，C. S. Franklin則是定向無線電通信短波（shortwave Bean System）的首席設計者，此發明為無線電波的進程帶來革命性的躍進。（這一段我只是照著講解牌翻譯，太學術的部分我也不懂。）

1919年，英國飛行員Alock和Brown成功降落於馬可尼電報站之後，也是在這間工程師的平房中進行後續的媒體採訪。

繼續往前走，就到了下一個透視鏡 − 社交俱樂部（The Social Club）。社交俱樂部建於1911年，用來提供電報站員工一個可以逃離噪音並放鬆享樂的去處，內有設置撞球台及閱讀區，這裡也成為廠內四十名正職員工的娛樂中心。由遺跡的地基可看出當時俱樂部有三間房間，最大的那間用來放撞球台，其中一間小間的則用來當圖書館。

馬可尼電報站在巔峰時期曾多達有四十位正職的僱員，一些來自於當地村落，一些則來自於遙遠的他方，而馬可尼電報站就被他們視為當時的家，因此大部分的房舍像是工程師和操作員的平房以及管理員的家都聚集在社交俱樂部附近的這一帶區域，當時的員工宿舍都帶有水電，工程師的平房裡面甚至還還有鋼琴和網球場；相對的，工頭與工人們的住所則位於較靠近發電廠與電容廠的地方。在電報站的生活是孤獨的，尤其當摯愛都不在身邊時，社交俱樂部因此成為當時員工唯一能藉由空閑打發時間放鬆的地方，而食堂剛好也就在隔壁。

從社交俱樂部旁的小徑再往內走，就會來到當時訊號收發室（the Receiving House）的遺跡。訊號收發室建於1908至1909年間，是為了提供電報操作員一個比較安靜的地方可以聆聽接收到的訊號，在此之前他們都是在吵雜的電容廠工作。1919年6月15日，馬可尼電報作業員Frank Teague也在此向外發送了Alcock 和 Brown兩位飛行員降落於此的訊息。

再來又是很學術的部分了。當時每年從克利夫登無線電報站發出的電波波長都有所不同，其波長都必須由郵政單位向海軍部諮詢以獲批准才可使用，主要是怕電波會干擾到皇家海軍潛艦在克利夫登巡防的通訊。1907年，電報照採用2750公尺（109kHZ）的波長，後來被證實其波長實在太短，無法實際應用。1909年，克利夫登電報站與其跨大西洋的姐妹電報站格拉斯灣（Glace Bay）電報站分別改採4481公尺（67kHZ）和3810公尺（79kHZ）的波長，實驗證實在此頻率上，雙方僅能單一方向的傳輸，即一方傳輸時另一方僅能接收。為了能雙向同時進行，馬可尼於1913年又在愛爾蘭的萊特弗拉克（Letterfrack）及加拿大的路易斯堡（Louisbourg）地區新增了兩個電報站，當時克利夫登電報站採用5500公尺（55kHZ）波長，而萊特弗拉克電報站則使用8000公尺（37kHZ）的波長。之後克利夫登電報站一直採用訊號發射器持續放送5780公尺（52kHZ）波長的訊號，直到1922年關閉。

儘管馬可尼在此區多使用長波訊號的發射，他稍晚也開始使用拋物面鏡（Parabolic Mirror）來引導短程波長的訊號方向。這塊採用不鏽鋼拋光打造出來的拋物面盤，可以用來將光波與聲波引向拋物線的焦點。當人站在拋物面鏡前時，可以聽到被放大的遠方聲響，而鏡面上倒反的影像會在人穿過拋物線的焦點後扶正。

接著往下走，在左邊會出現一條沿著水岸邊的石子小徑，可以選擇這條小徑或是直直地繼續走大路也都行，兩條路最後會連接在一起。

這條小徑是最初1907年時，用來連接電報站廠房與當地唯一住家的人行道路。回到大路上繼續往下走，就到了下一個遺跡 − 工人的家（Workmen’s House）。

工人的家主要是由六間半獨立式（semi-detached）的兩層樓房組成，提供給電報站內的技職工人居住，許多工人的家庭也在1911年房子完工後相繼入住。

在電報站的一方曾有五間磚房建築，是一次大戰時由英國軍方特別建來保衛馬可尼電報站的堡壘，其地點提供了勘查四周環境的最佳位置。

接下來到了對於電報站非常重要的發電廠（Power House）遺跡，是整個電報站的引擎所在，也是在電報站區佔地最大的建築物。這裡不知為何聚集了大批的羊群（感受到電力磁場的吸引？！）。

發電廠曾是一個巨大鐵製的電力工廠，層層的黑煙與噪音不斷地透過上層的煙囪傾瀉而出。發電廠生產出來的電力除了傳送至電容廠（Condenser House）來發送跨大西洋的無線電波之外，也為當時的辦公室及住所提供生活用的電力。

電報站內使用鐵路將曬乾的泥煤炭和進口的煤炭一同運輸到發電廠的儲存庫內存放，直到司爐工把它們丟進巨大的火爐裡面燃燒。在發電廠裡，工人從附近的湖泊汲水，放置於火爐上煮滾，再使用廠內的引擎將滾燙熱水所產生的水蒸氣轉換成電力。當時同時有六個蒸氣爐，每個都可產生75KW的電力；另外還有兩個可以產生373KW電力的直立式蒸汽引擎，兩臺可以產生500KW電力的交流發電機，以四臺可以產生5000伏特的直流發電機，總計可運輸給電容廠一萬五千伏特的電力。

照片中是其中兩臺可以產生5000伏特的直流發電機，皆以集中式交流發電機驅動，三臺機器與電容廠下方可以儲存一萬五千伏特的電池相連接，第四臺發電機則是用來當支援用。圖中左下方的平面圖，對照今日的遺跡，仍可比對出當初電力廠建築的水泥地基。

馬可尼的電報站在當時的克利夫登擁有最超前的電力技術，克利夫登城鎮本身一直要等到1950年代才開始有電力的使用。電報站之於當時克利夫登的居民而言，就是一個奇景般地存在；當地報紙曾於1907年報導克利夫登的居民如何在黃昏時刻前往聚集於克利夫登近郊的山坡地上，觀看馬可尼電報站的天線系統所發射出來的電光火。

發電廠內還有兩臺巨型的飛輪能量儲存（fly-wheel）系統，單一個飛輪就有十噸重，相當於兩頭成象的重量，可以想像當初是要花多大的心力將這兩臺機器運送及組裝於這片沼澤地中。

發電廠的斜對面則是工頭的家（Foreman’s House），從照片中可看出這原來是一間木造屋，後來以混泥土於後方加蓋。根據1911年的人口調查，當時來自英國康沃爾郡（Cornwall）的威利（Willey）一家人曾居住於此，包括他們兩名分別八歲及三歲的小女孩；今日已變成羊群們休憩的好處所。

從工頭的家望去可以看見遠方一個類似白色彈頭的地標，即是我們接下來要前往英國飛行員Alcock 和 Brown於百年前墜機的地點。

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【愛爾蘭】傳說中的天堂之路＆船屋餐廳

按照時曆應已入秋的九月中旬，天氣在這幾天突然大好，連續幾天都是氣溫舒爽的艷陽高照，讓人心癢癢地不停想出去走走踏青。昨天，把手中工作告一段落後，就決定和大衛先生三訪傳說中的天堂之路（Sky road）來個戶外野餐，邊啖美食邊看美景。

天堂路（Sky road）是一段從克利夫登（Clifden）出發長達16公里的迴路（Loop），沿途飽覽愛爾蘭西岸最美麗的海岸風景，讓人彷若置身於天堂。

前往目的地的途中會先經過一個很像碉堡的城門，這其實是前往克利夫登城堡（Clifden Castle）入口，我們當天沒有進去，之後才又找了一天專門拜訪，不過因為距離跟天堂路很近，其實也很適合擺在一起參訪。

車子繼續向前駛，就會來到一個Y型交叉路口，右邊是繼續往上行的天堂路，左邊則是下坡的「下天堂路」（lower sky road，注意不是“下地獄”喔！）。我們第一次到訪時笨笨地不知道，選了下天堂路，一面走一面覺得景色怎麼普普而已；第二次帶朋友來玩時，選擇了上天堂路，才有驚豔到，果然要抵達天堂就必須不停地往上走。

天堂之路的觀景台位在一個制高點，天氣好的時候可以俯瞰到克利夫登海灣（Clifden Bay）以及愛爾蘭西部海岸線的雛形，一路綿延至一望無際的海平面。

到達停車場的位置，這裡的景色已非筆墨能形容，隨手一拍照都能裱框成畫。觀景台旁邊還設置有戶外的桌椅，供遊客休憩放鬆，也就是我們今天野餐的地點了。

大衛準備了他的招牌蕃茄肉丸義大利麵來野餐，在些微有點涼意的風吹下，細細品嘗手邊的滋味以及眼前上帝的畫作。

「天堂之路」（Sky road）的名字由來，是源自早期的遊客詢問當地人這條持續往上的道路最後通往到哪裡時，當地人回答道：「通往到天空中（Sky）」，故被稱作“Sky road”。

時日至今，當地的漁夫們仍相信在附近的島嶼中，不時有傳說中的人魚現身。人魚們會席坐在岸邊岩石，梳刷他們綠色的頭髮，並以歌聲魅惑來往的船員，引領他們至死亡的禁地；當地的船夫都視人魚為刮風與沈船的徵兆。

吃飽看飽以後，我們沿著原路開回。雖然天空之路是一條迴路，繼續往下開也可以回到克利夫登，但老實說後半段的道路就沒有前半段的來得有看頭。在開回克利夫登的原路上，我從GPS地圖定位上找到了一條捷徑，可以直接通往克利夫登的船屋俱樂部（Clifden Boat Club）。

克利夫登的船屋俱樂部（Clifden Boat Club）位在克利夫登海灣的東岸，備有一個安全且有遮蔽的潮汐港以供船隻上岸或停泊，也提供會員船隻機械維修的服務。它同時也是一間帆船學校（Sailing School），開辦摩托艇及帆船的課程；以及一間可以觀海看船隻經過的咖啡廳及餐廳酒吧（Clubhouse Bar & Restaurant）。

這間多功能的咖啡廳餐廳兼俱樂部，營業時間頗隨性，幾次來都撲空，詢問女店員她也只是笑笑地說，下次來之前最好打個電話，確定他們有開再來。

入內一樓是廁所間，用餐區在二樓；樓梯間有個公佈欄，專門張貼要販售的船隻。

餐廳的內部裝潢全部都是以船為主題，除了有面向無敵海岸美景的窗戶外，頭頂上還開有多扇天窗，引進天然舒適的採光。

另外，戶外也有設置用餐區，我們來的時間恰好都沒有客人。

這裡主要是吃魚類料理和披薩，每天都會列出當日提供的魚類價目表。

我們在天堂路已經野餐過了，所以小酌兩杯啤酒後，就打道回府了。基本上，天堂路和船屋餐廳的距離非常地近，很適合安排在一起參訪喔！

§ 船屋咖啡廳餐廳 §
地點：Beach Rd, Fakeeragh, Clifden, Co. Galway
營業時間：10a.m.−10p.m.（不定期公休，最好打電話詢問，可訂位）
電話：095-21711 / 087-978-2658
交通：自駕（備有停車場）/ 或從克利夫登租借腳踏車騎過來
網站：http://www.clifdenboatclub.com/clubhouse.htm