疫情在歐洲算是逐漸趨緩，我們也趁著秋意涼（已經可以算是冷了…抖）重返大衛先生最愛的愛爾蘭景點−丁格爾半島的Slea Head，也就是這個網站封面照片上的景點。這個景點算是我們玩遍愛爾蘭後，心目中排名前三的（並列的還有skyroad、阿基爾小島Achill Island）。
時日正逢旅遊淡季跟疫情陰霾，相比我四年前第一次到訪時的人山人海，這次到訪完全沒半個人影，老天也很賞臉地給了我們一個不錯的天氣，讓風景感覺更加美麗了。丁格爾半島最著名地就是這個Slea Head Loop，一半以上的路程都是沿著大西洋海岸行駛，有點像是宜蘭的濱海公路，但是路寬大概只有台灣的一半（抖..）；旅遊旺季有時還得跟路上的大巴爭路，大概只能用“險象環生”來形容這般景象。
Slea Head周邊有許多步道可以健行，旺季時也可以選擇搭船到對岸的Blasket Islands（船班視當天天象出航），但是懶人如我和大衛先生，兩次拜訪都只是爬到Slea Head上面走走，看看海而已。這個景點離我們居住的山谷車程大概兩小時，如果真有人看到我們的airbnb來拜訪我們，極力推薦將這個景點納入行程中。
搬到新房子不知不覺已經超過一個半月了，
期間大衛先生不斷地修這裡補那裡，
總算在他美國的家人前來拜訪前大致弄好了客房，
剩下的就是等沙發床運抵之後就可以開張民宿了（歡呼～）
之前我們去參加社區裡的一個集會。
先說一下這裡對於“社區”的概念，跟一般外面世界的很不一樣
剛搬來不久，就有人上門自我介紹說是我們的“鄰居”，
寒暄客套一番後，我們問他住在哪，他手指向山谷的另一方，説
“往那裡大概十公里的地方”
.
.
.
恩，這就是這裡對於“鄰居”的概念（以山頭為單位！？）
所以所謂“社區”，其實就是Black Valley整個山谷的意思
不過更好笑的是，當天到場的包括我跟大衛先生，加起來只有六個人…@@
因為其他人不是太老，就是要上班，
主要討論的議題關於是Black Valley這個地區的網路通訊問題。
歷史上，這裡是愛爾蘭最後通電的地區，
也是“黑色山谷”（Black Valley）的名稱由來。
目前黑色山谷已成為熱門觀光景點之一，
但是有一半以上的地區，
至今仍無法打電話（甚至是緊急電話）或是連上網路，
原因當然是因為這裡人口過於稀少且居住範圍太廣泛，
政府跟電信業者都不願意來這裡投資，
市政廳更是希望把這裡的居民遷離到市區內，
但是對於擁有這裡土地權並世世代代都居住在這裡的谷民們，
放棄一切等於財產歸零（政府並沒有補助的打算）。
由於Black Valley與知名的「基拉尼國家公園」(Killarney Park)
和「鄧洛伊峽谷」(Gap of Dunloe) 相連，
每年前來朝聖的觀光客愈來愈多，
但是山谷內完全沒有訊號，一旦發生意外，
可能連個影都看不到，甭提救援行動。
再者，由於Black Valley並沒有一個服務中心或據點，
到這裡的觀光客要不隨意丟垃圾，就是得挨家挨戶敲門借廁所…
當天聽到其他居民的抱怨實在很替他們感到抱歉，
我跟大衛先生住進的新房恰好就在山谷的入口處，
房子正對著山頂上的一架大基地台，4G網路快得不像話，
算是抽到山谷裡的大樂透了！
之後我們也有打算把旁邊的小屋改建成一間小咖啡廳，
提供路過的觀光客一個上廁所裝水暨休息的機會，
所以居民的抱怨在我們的耳裡聽來就像是無限的商機＄＄＄
這裡的居民打算藉由這次會議來登上媒體版面以博取關注，
結果因為當天到場人數只有六人，為了怕照片太難看，
拍照時硬生生拉了兩隻狗進來拍合照..
有興趣看的人可以到這個網頁去看：https://www.thetimes.co.uk/……/black-valley-phone……
第一篇：【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道（一）
第二篇：【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道（二）
英國飛行員Alcock 和 Brown於百年前墜機的地點，正好就在距離發電廠150米的電容廠後方沼澤地。之所以把發電廠和電容廠分開設置，為的就是要減少電力、磁力與噪音對傳輸設備的干擾。在訊號收發室另外被設置之前，電報作業員一直是待在電容廠接聽收發到的訊息。
電容廠（the Condenser House）在電報站裡的任務主要是來製造波長以發送訊號。如果以發電廠譬喻為電報站的心臟，那電容廠就會是整個電報站的大腦中樞了。這個建築物裡面裝載了最重要的訊號發送器，為了達到跨大西洋的遠距離無線電傳輸，需要一個非常高大的天線，並利用高壓電路來驅動；而如此強力的高壓電路則是由巨大的線圈、電容器以及發電廠發送出來的電力一同所產生出來的。
電容廠長為106.7米，寬有22.9米，高度在全盛時期可達到15.2米。從今日的遺跡仍可看到整個建築物中央有一個核心室，兩旁再各有一個大側室。核心室用來放置訊號收發儀器，兩旁的側室則放置構成電容器的鋼板。電容廠的儀器設備在運作時所產生的電壓可高達十萬伏特，也使得這裡成為電報站中最危險的地方。
由於電容廠產生出來的噪音實在過於龐大，曾有操作員回憶道當訊號在傳輸時，整個連接室都像是在打雷與閃電。為了減少作業員在收發訊號時的干擾，才於1909年在電報站的另一頭搭建了訊號收發室，並在15.4公里外的萊特弗拉克（Letterfrack）城鎮設立第二個電報站，以達到同時雙向收發訊息。
電容廠共有三層樓，第一層至1909年以前都是用來當作訊號收發室，當時的監工駐紮在正門的一個小房間，他的工作是在控制主要的開關，以及確保只有授權人士可進入電容廠。第二層樓放置有馬可尼的專利設計「盤式放電機」（Disc Discharger）以及磁感器（magnetic contacts），磁感器主要用於由馬可尼公司生產的高頻放射無線電收發器。第三層樓本來是閒置的，直到1909年在此設置的一顆當時世界上最大的電池 − 6000芯的鉛酸蓄電池。
電容器的功能主要是在儲存電力，與電池不同的是，電容器可以在一秒鐘內同時多次儲存與釋放電能。電容器需要導體以及隔絕導體的絕緣體，而馬可尼需要強大且立即的電力來支撐無線電訊號的傳輸，最終他使用了由1820片大型金屬面板所構成的巨型電容器來達到他的目標。
離開電容廠遺跡之後，我們終於要前往最終的重頭戲 − 百年前墜機的地點。在電容廠遺跡旁有一條蜿蜒的木棧道，一路引領至頂端的白色子彈頭，或應說是凸出的機頭。
在機頭紀念碑旁，有一個當年飛機降落後的舊照透視鏡。
其實當時Alcock 和 Brown兩位英國飛行員降落地並不順利，他們飛到愛爾蘭領空後，原以為綠油油的一片都是清脆的草原，很開心地降落後，才發現這一大片土地都是泥淖不堪的沼澤地，整個機頭就直接倒掛式地埋進土裡。（所以今日的紀念碑才把機頭豎立起來？）
1919年6月14日於當地時間下午4點12分，英國飛行員 Alcock及導航員Brown駕駛著維克斯海盜型飛機（Vickers Vimy）從加拿大紐芬蘭（ Newfoundland）的港口城市聖約翰市（St. John’s）出發，最終於1919年6月15日當地時間上午8:40降落於愛爾蘭克利夫登的Derrygimla地區，總飛行時間16小時28分，飛行距離超過1900英里（約3057.75公里），平均時速120英里，完成人類史上首次不間斷飛越北大西洋的壯舉。
在馬可尼電報站和Alcock&Brown 步道的停車入口處對面，有一條單車道的小徑，往上行駛約莫五分鐘就會抵達到Alcock&Brown的另一個景點 − 機翼紀念碑。
此紀念碑是由飛行員John Alcock的姪子所設立的，因為這個地點正是當年陸上的人們首先看到Alcock 和 Brown飛機降落時的地點。
至於為什麼是Alcock的姪子而不是親兒子來設立呢？原因是發生在兩位飛行員完成壯舉後不幸的未來。Alcock本人在完成首次不間斷地橫跨大西洋的飛行後，於同年12月受邀至巴黎參加第一次航空展覽，當時他駕駛著最新型的維克斯海盜型飛機（Vickers Vimy）在法國諾曼第附近因大霧而墜機身亡，還來不及結婚生子就先check out了，得年27歲。
至於導航員Brown，他後來有結婚並育有一子，可惜他兒子在二次世界大戰因效力於英國皇家空軍，在前往歐陸作戰時於荷蘭上空被擊落身亡，年僅22歲，以致老Brown終其一生都鬱鬱寡歡。
整體而言，馬可尼電報站 ＋ Alcock & Brown 這個景點算是一條寓教於樂又能健身的好步道，尤其是天氣好的時候，一眼望去盡是廣闊無垠的自然美景及歷史回憶。
§馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道§
地點：克利夫登以南4.3公里的Derrigimlagh地區
時間：全年無休（只要天氣好）
交通：自駕（附停車場） / 或從克利夫登租借腳踏車騎過來
費用：免費
第一篇：【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道（一）
第二篇：【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道（二）
大衛先生在美國的一位老友這幾天特別前來愛爾蘭探訪我們，天公也很作美地給了我們非常難得的藍天白雲大晴天，毫不猶豫地就決定帶朋友到西岸一個別緻的小村落 − 圓石鎮（Roundstone）。
圓石鎮位於克利夫登（Clifden）以南22公里的海岸邊，開車從克利夫登到圓石鎮大概20-30分鐘，鎮上也有公車站，只是一天才通一班車。快到圓石鎮之前，我們遠遠地就看到一個很像法國尼斯迷你版的白沙灘，進入沙灘的入口通道則是一條超級不顯眼的鄉間小道，真的是只有在地人才會知道的私人景點。
我們把車停好後，下車看到同樣不起眼的招牌，原來這個地方叫做狗狗灣沙灘（Dog’s bay beach），是一個馬蹄形海灣，擁有超過一英里長的明亮白沙與湛藍純淨的海水，白沙則是由貝殼碎片所組成，曾被獲選為愛爾蘭最美麗的沙灘之一。
這裡的砂質非常的細，加上地理位置巧妙地避開了水流，很適合下水游泳或是其他水上運動，如風帆衝浪和風箏衝浪等；如果什麼都不想做，也可以靜靜地發呆坐在沙灘上一整個下午，聆聽海風與微浪的二重唱。
離開狗狗灣沙灘後，再行駛個五分鐘就會抵達圓石鎮。圓石鎮（Roundstone）在愛爾蘭蓋爾語中的原意是「海豹之石」（“Cloch Na Ron”，Seal’s Rock）。圓石鎮曾是康尼馬拉（Connemara）這一帶最古老的度假勝地之一，整個村落都是由蘇格蘭工程師亞歷山大·尼莫（Alexander Nimmo）於1820年代中期建造的 ；如今這裡是愛爾蘭西岸美麗如畫的漁港之一，加上雄厚的歷史背景，圓石鎮成為各地遊客絡繹不覺前來觀光旅遊與探索的熱門景點。
我跟大衛先生之前多次造訪圓石鎮，大致也摸索出這個小鎮最值得停留啖食的地方，首推由愛爾蘭三姐妹一同經營的「沼澤豆咖啡廳」（The Bogbean Cafe），是一間小巧可愛又平易近人的咖啡廳，他們食物與飲品都是水準之上，常常客滿。跟他們聊天後得知，她們三姐妹的分工通常是一人在廚房、一人固櫃台、一人送餐點，剩下空閒的時間偶爾拿來爭執。（結果食物一上桌就掃光，來不及拍照..）
吃飽喝足後，我們就前往當地的修道院區。1835年，圓石鎮的居民在此建立了方濟會的修道院（Franciscan Monastery），如今修道院區已被改為藝術家進駐的場域，其中包括了陶藝家、愛爾蘭手鼓（Bodhrán）製作家以及珠寶設計師等等。
我們先走到了愛爾蘭手鼓樂器的專賣店。好笑的是，外面的立牌明明掛著“營業中”（OPEN），走到門口處卻看到門上掛著“休息”（CLOSED）的牌子，非常愛爾蘭式地經營法。
由於無法進入愛爾蘭手鼓專賣店，我們只能繼續往前走到陶藝家的工作坊。這間非常迷你的陶瓷店於1981年開始經營，由兩位陶藝家共同創作，一個老先生藝術家負責燒陶，另一位年輕一點女士則負責彩繪。每一件作品都是純手工製作，獨一無二，而且造型非常地可愛有特色，平均一件價錢大概4歐到20歐不等。
陶瓷店的對面一個小閘門，通過閘門走出去就可以走到圓石鎮的海灣看風景吹吹風。
九月底的愛爾蘭幾乎已沒什麼觀光客了，整個下午修道院藝術園區就只有我們三人的足跡，以及一隻佇立在十字架上的海鳥，閒適地看著我們靜靜地來訪、悄悄地離去。
§沼澤豆咖啡廳（The Bogbean Cafe）§
地點：Monastery Rd, Roundstone, Co. Galway
營業時間：週四到週日 9:30a.m.−4:30p.m.
電話：（095）35825 （可致電預約B&B住宿）
§圓石鎮陶瓷（Roundstone Ceramics）§
地點：Michael Killeen Park H91 H763, Roundstone, Co. Galway
營業時間：10:00a.m.−6:00p.m. 全年無休
電話：（095）35874
交通：自駕 / Éireann 419 客運 一天一班
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結果，我們選擇先向右轉，朝木棧道上先行前往馬可尼電報台的遺跡。
走沒多久，就碰到這座木造小橋。底下的水池叫Derrigimlaugh水堤，是鱒魚和鰻魚的棲息地，曾吸引過許多電報站裡喜愛釣魚的工作人員前來放鬆休憩。
上方照片裡的釣客即是電報站的電子工程師之一，Anthomy Morris；他來自於本地的莫里斯（Morris）家族，照片後方的房子是操作員的平房（Operator’s Bungalow）。
操作員的平房（Operator’s Bungalow）原本由工程師進駐，後來於1911年改成操作員的平房，並持續使用至電報站停運。
從操作員的平房往上爬坡了一段距離後，就會到整個區域的制高點。這裡有一個當時廠區規劃的投射透視鏡，標示出電容廠、發電廠及社交俱樂部的相對應位置。
往前再走幾步就到了管理員的家（Manager’s House），這裡是電報站最西邊的建築物。由於沒有完整的照片留下來，我們只能從其他照片中識別出當時建築物的屋頂。
過了管理員的家之後就開始走下坡，沿路終於經過了第一個透視鏡 − 工程師的平房（Enginner’s Bungalow）。原址當然已經斷簷殘壁，所以只能透過透視鏡的投影來重現當時的建築物樣貌。1911年當時，這間平房裡同時進駐了兩位重量級的無線電工程師 − C. S. Franklin 和 H. J. Round。H. J. Round是二級熱離子管（thermionic valve）的發明者之一，C. S. Franklin則是定向無線電通信短波（shortwave Bean System）的首席設計者，此發明為無線電波的進程帶來革命性的躍進。（這一段我只是照著講解牌翻譯，太學術的部分我也不懂。）
1919年，英國飛行員Alock和Brown成功降落於馬可尼電報站之後，也是在這間工程師的平房中進行後續的媒體採訪。
繼續往前走，就到了下一個透視鏡 − 社交俱樂部（The Social Club）。社交俱樂部建於1911年，用來提供電報站員工一個可以逃離噪音並放鬆享樂的去處，內有設置撞球台及閱讀區，這裡也成為廠內四十名正職員工的娛樂中心。由遺跡的地基可看出當時俱樂部有三間房間，最大的那間用來放撞球台，其中一間小間的則用來當圖書館。
馬可尼電報站在巔峰時期曾多達有四十位正職的僱員，一些來自於當地村落，一些則來自於遙遠的他方，而馬可尼電報站就被他們視為當時的家，因此大部分的房舍像是工程師和操作員的平房以及管理員的家都聚集在社交俱樂部附近的這一帶區域，當時的員工宿舍都帶有水電，工程師的平房裡面甚至還還有鋼琴和網球場；相對的，工頭與工人們的住所則位於較靠近發電廠與電容廠的地方。在電報站的生活是孤獨的，尤其當摯愛都不在身邊時，社交俱樂部因此成為當時員工唯一能藉由空閑打發時間放鬆的地方，而食堂剛好也就在隔壁。
從社交俱樂部旁的小徑再往內走，就會來到當時訊號收發室（the Receiving House）的遺跡。訊號收發室建於1908至1909年間，是為了提供電報操作員一個比較安靜的地方可以聆聽接收到的訊號，在此之前他們都是在吵雜的電容廠工作。1919年6月15日，馬可尼電報作業員Frank Teague也在此向外發送了Alcock 和 Brown兩位飛行員降落於此的訊息。
再來又是很學術的部分了。當時每年從克利夫登無線電報站發出的電波波長都有所不同，其波長都必須由郵政單位向海軍部諮詢以獲批准才可使用，主要是怕電波會干擾到皇家海軍潛艦在克利夫登巡防的通訊。1907年，電報照採用2750公尺（109kHZ）的波長，後來被證實其波長實在太短，無法實際應用。1909年，克利夫登電報站與其跨大西洋的姐妹電報站格拉斯灣（Glace Bay）電報站分別改採4481公尺（67kHZ）和3810公尺（79kHZ）的波長，實驗證實在此頻率上，雙方僅能單一方向的傳輸，即一方傳輸時另一方僅能接收。為了能雙向同時進行，馬可尼於1913年又在愛爾蘭的萊特弗拉克（Letterfrack）及加拿大的路易斯堡（Louisbourg）地區新增了兩個電報站，當時克利夫登電報站採用5500公尺（55kHZ）波長，而萊特弗拉克電報站則使用8000公尺（37kHZ）的波長。之後克利夫登電報站一直採用訊號發射器持續放送5780公尺（52kHZ）波長的訊號，直到1922年關閉。
儘管馬可尼在此區多使用長波訊號的發射，他稍晚也開始使用拋物面鏡（Parabolic Mirror）來引導短程波長的訊號方向。這塊採用不鏽鋼拋光打造出來的拋物面盤，可以用來將光波與聲波引向拋物線的焦點。當人站在拋物面鏡前時，可以聽到被放大的遠方聲響，而鏡面上倒反的影像會在人穿過拋物線的焦點後扶正。
接著往下走，在左邊會出現一條沿著水岸邊的石子小徑，可以選擇這條小徑或是直直地繼續走大路也都行，兩條路最後會連接在一起。
這條小徑是最初1907年時，用來連接電報站廠房與當地唯一住家的人行道路。回到大路上繼續往下走，就到了下一個遺跡 − 工人的家（Workmen’s House）。
工人的家主要是由六間半獨立式（semi-detached）的兩層樓房組成，提供給電報站內的技職工人居住，許多工人的家庭也在1911年房子完工後相繼入住。
在電報站的一方曾有五間磚房建築，是一次大戰時由英國軍方特別建來保衛馬可尼電報站的堡壘，其地點提供了勘查四周環境的最佳位置。
接下來到了對於電報站非常重要的發電廠（Power House）遺跡，是整個電報站的引擎所在，也是在電報站區佔地最大的建築物。這裡不知為何聚集了大批的羊群（感受到電力磁場的吸引？！）。
發電廠曾是一個巨大鐵製的電力工廠，層層的黑煙與噪音不斷地透過上層的煙囪傾瀉而出。發電廠生產出來的電力除了傳送至電容廠（Condenser House）來發送跨大西洋的無線電波之外，也為當時的辦公室及住所提供生活用的電力。
電報站內使用鐵路將曬乾的泥煤炭和進口的煤炭一同運輸到發電廠的儲存庫內存放，直到司爐工把它們丟進巨大的火爐裡面燃燒。在發電廠裡，工人從附近的湖泊汲水，放置於火爐上煮滾，再使用廠內的引擎將滾燙熱水所產生的水蒸氣轉換成電力。當時同時有六個蒸氣爐，每個都可產生75KW的電力；另外還有兩個可以產生373KW電力的直立式蒸汽引擎，兩臺可以產生500KW電力的交流發電機，以四臺可以產生5000伏特的直流發電機，總計可運輸給電容廠一萬五千伏特的電力。
照片中是其中兩臺可以產生5000伏特的直流發電機，皆以集中式交流發電機驅動，三臺機器與電容廠下方可以儲存一萬五千伏特的電池相連接，第四臺發電機則是用來當支援用。圖中左下方的平面圖，對照今日的遺跡，仍可比對出當初電力廠建築的水泥地基。
馬可尼的電報站在當時的克利夫登擁有最超前的電力技術，克利夫登城鎮本身一直要等到1950年代才開始有電力的使用。電報站之於當時克利夫登的居民而言，就是一個奇景般地存在；當地報紙曾於1907年報導克利夫登的居民如何在黃昏時刻前往聚集於克利夫登近郊的山坡地上，觀看馬可尼電報站的天線系統所發射出來的電光火。
發電廠內還有兩臺巨型的飛輪能量儲存（fly-wheel）系統，單一個飛輪就有十噸重，相當於兩頭成象的重量，可以想像當初是要花多大的心力將這兩臺機器運送及組裝於這片沼澤地中。
發電廠的斜對面則是工頭的家（Foreman’s House），從照片中可看出這原來是一間木造屋，後來以混泥土於後方加蓋。根據1911年的人口調查，當時來自英國康沃爾郡（Cornwall）的威利（Willey）一家人曾居住於此，包括他們兩名分別八歲及三歲的小女孩；今日已變成羊群們休憩的好處所。
從工頭的家望去可以看見遠方一個類似白色彈頭的地標，即是我們接下來要前往英國飛行員Alcock 和 Brown於百年前墜機的地點。
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上一篇：【西班牙】巴塞隆納（二）- 奎爾宮、La Fonda 餐廳、魔幻噴泉
隔天早上起來，我們前往與在地的朋友會面。這位朋友其實是在芝加哥時認識的美國人，目前在巴塞隆納交響樂樂團擔任第二低音管的職位，在巴塞隆納居住也將近十年了，應該稱得上在地人。
我們隨意地在路邊找了咖啡廳喝咖啡吃早餐，我們朋友告訴我們一種西班牙人愛喝咖啡，叫做瑪奇朵（Macchiato）咖啡，這跟我們在星巴克點的瑪奇朵咖啡很不一樣，道地的瑪奇朵咖啡應該是在義式濃縮的咖啡裡面加入一點點的牛奶，真的是一點點喔！如此一來不僅能去除黑咖啡的眉角，也能保持濃縮咖啡的香醇，而且咖啡廳都會有專門為瑪奇朵咖啡準備的中型杯子。
吃完早餐，他就帶我們在市區閒晃。閒適的大衛先生已經不打算再參觀任何高第的建築物了，所以我們就只是經過「米拉之家」（ Casa Milà ），看看外觀波浪狀的建築造型。
有在地朋友的好處，就是他會帶我們走遍那些觀光客應該會怕迷路而只有在地人敢走的街角巷弄，穿過一些精緻可愛的市集，觀看在地人的生活，走出巷子後彷彿柳暗花明又一村，就到了一個廣場。在歐洲許多城市都有許多以噴泉或鐘塔為中心的廣場，附近則環繞著眾多戶外餐廳，供民眾吃飯兼看美景。
到這裡，我們又停下腳步，找了間餐廳接下去吃午餐。我跟大衛正餐合點了炸中卷和沙拉，甜點我則是忍不住點了份布朗尼和另一杯瑪奇朵咖啡。我對於這家餐廳的評價普普，連招牌都忘了照，炸中卷沒有昨天La Fonda的炸小章魚好吃，甜點跟咖啡倒不錯，不過帳單來了以後就覺得還是 La Fonda 的CP值比較高。
吃完午餐，朋友就要去樂團彩排了。跟他道別後，我們就決定隨網路推薦前往可以免費360度俯瞰巴塞隆納無敵全景的山坡上 – Bunkers de Can Baró。這個景點其實就在奎爾公園（ Park Güell ）再上去一點的位置，所以很適合安排在同一天去。由於我們抵達奎爾公園時，距離閉園的時間剩不到一小時，門口也還排有一長段人龍，所以正合大衛先生的意，我們就只從外圍參觀拍拍照，省去了入園的必要。
即使是從外圍參觀，也能深深感受到高第那種特異甚至到古怪的風格，尤其是石頭建築的造型，頻頻讓我想起電影 《驚奇4超人》裡面「石頭人」的角色。
從奎爾公園的後門出來後，再往山上的方向健行約半小時，就會抵達傳說中可以看到市區全景的山坡了。我們氣喘吁吁的走到 Bunkers de Can Baró山頭上後 ，果然全市區一路延展到海邊的景色都映入眼簾，而巴塞隆納的地標聖家堂（Sagrada Familia）就直挺挺地聳立在市區的中心點， 確實是可以飽覽全巴塞隆納美景的好位置 。
下山後，我們前往一間我在YouTube上看到有人推薦點酒類就附贈Tapas（下酒菜）的小酒館。由於吃完後我跟大衛都覺得普普不太推，所以也就不放餐廳名字了。
其實不推的原因並不是食物不好，只是因為老闆做Tapas做得很慢，而且分量其實不多，即使我們不是很餓，最後還是單點的一份肉丸。加上老闆及酒吧的服務小姐都不會說英文，其他顧客也多是當地人，所以只剩下我跟大衛先生兩人互相挖苦討趣了。
首ＰＯ毫無殘念地就決定獻給激發我開始記錄愛爾蘭生活的活動－Omey Island的海灘賽馬（Omey Race）！
海灘賽馬其實不稀奇，台灣也有，在愛爾蘭東岸也有傳承百年的萊頓海灘賽（Laytown Strand Races）。相較之下，Omey（讀音似“歐咪”）海灘的賽事相對年輕許多，自2001年才開始；但也由於Omey 海灘的特殊地理位置，讓這裡的海灘賽馬獨樹一格！
有多特殊呢？必須先知道Omey 島嶼（Omey Island）在哪裡。
Omey Island島嶼的位置在愛爾蘭最西岸的城鎮克利夫登（Clifden）以北約十四公里左右的距離。
而賽事所舉辦的海灘位置，其實是連結Omey島和愛爾蘭本島之間的一片區域。
這片區域每天會隨著潮汐變化，時而浮出，時而沈沒。根據歷史，過去在最高峰的時候島上曾有四百多位居民依潮汐作息，所以又有「潮汐島」（Tidal Island）之稱。2017年，島上最後一位居民Pascal Whelan過世，享年75歲，遺體最後帶回本島安葬，至今Omey島已無人居住。 退潮時，整片細沙的海灘（strand）就會顯現出來，車子也能輕易駕駛至對岸。
所以，在Omey海灘上舉辦賽馬，基本上也是在跟潮汐分秒必爭。
賽事一般都是在七月底或八月初的星期天舉行，此時潮汐最低點的時間大概是下午一點至四點左右，主辦單位和各式的攤販推車則會在一大早就進駐海灘，腳踩海水地開始進行籌備；正式賽程則於下午一點鐘準時開跑，共計有八場賽事。
大衛先生本來很不情願把他的愛車開到沙灘上去，主要是怕車輪會吃沙。但是一路上我們僅能穿過狹小無比的鄉間小路，最後才抵達到海灘，根本就沒有其他地方可以停車，所以大衛先生只好乖乖地隨著大家把車涉水開到沙灘上去停放。好在退潮後的沙灘砂質挺緊密的，最後擔心車輪吃沙的情形並沒有出現。
進入沙灘前，路邊就會有許多售票人員要求拉下車窗付入場費。入場費也不貴，大人每人五歐元，小孩則免費，算是非常適合舉家假日出遊的活動之一。
隨行的友人Peter向售票婦人打趣地說：「嘿！我還是小孩。（Hey, I’m still a kid.）」
不料售票婦人秒噹他回去：「是，是，全世界的男人都是小孩！（Yeah, yeah, all men are!）」（大嬸無誤）
最後我們還是乖乖付了四位大人20歐元的入場費。
不同於其他海灘賽馬多半採用直線衝刺的方式，例如西班牙的海灘賽馬（Carreras de Caballos de Sanlúcar）和愛爾蘭東岸的萊頓海灘賽（Laytown Strand Races），Omey 海灘的賽馬（Omey Race）採用的則是標準的環形速度跑道。萊頓海灘賽馬過去也是採用標準環狀跑道，但因為曾有參賽馬匹在彎道時失去平衡撞上人群，後來則改成直線衝刺的賽路。
下車後，我們就隨意地走到護欄旁近距離觀看比賽。
一般賽馬場都會安排有觀眾席，觀眾席與賽場之間也會有一定的距離。但Omey 海灘的賽馬幾乎是站在賽場中觀看，其震撼感無與倫比；當馬兒經過時，不僅聽得到震耳欲聾的達達馬蹄聲，不時還會有水花與沙粒朝觀眾濺起。
參賽者和馬匹來自愛爾蘭各地，騎士們的年紀大約都只有11、12歲而已，看著那些小孩子駕馭著體積和重量都是他們五倍以上的生物，真的很不可思議。當然，這些小騎士們從小就跟馬一起生活，甚至可以說是在馬背上出生的！
賽事跟賽事之間大概都會間隔十至十五分鐘左右的時間，如果餓了，海灘上也都有熱食及飲品的攤販；如果小朋友覺得無聊，旁邊也都有附設的移動遊樂設施。
這種賽馬經驗真的十分地難得！不過在此也要提醒如果真的有興趣要去參加活動的人，最好穿著可以防水的海灘拖鞋或是雨鞋去，不要像我一樣笨笨的，穿了球鞋去，一路從鞋子濕透到襪子，三天都乾不了…。另外，愛爾蘭即使在八月，中午氣溫也頂多攝氏16-18度左右，不時還會飄些小雨，所以最好也穿上可以兼顧保暖和防水的衣著；傘的話就免了，那邊海風超大，被吹走後還會影響賽事。
最後附上官方的宣傳影片，有興趣的人可以到他們臉書看更多的照片！
§ Omey 海灘賽馬 §
時間：每年七月底或八月初的星期日下午一點至四點
地點：Omey 海灘（Omey Strand）
交通：僅能開車抵達（從N59拐彎朝Claddaghduff的方向行駛）
門票：大人5歐/pp、小孩免費
Bibi & 大衛先生的愛爾蘭生活點滴 