【愛爾蘭】Cleggan 小漁村的邊緣藝術節(Fringe Festival)

九月份的愛爾蘭雖然已過了旅遊高峰期,部分地區仍持續舉辦間歇性的小活動,活化當地人的日常生活。由於我定期有在追蹤Connemara Events的網站,趁著九月初天氣突然放晴的一天,便遊說大衛先生一起去Cleggan走走,看看小魚村的邊緣藝術節。

前往Inishbofin小島的船班就是從Cleggen出發

Cleggan位於克利夫登(Clifden)以北約12公里處,附近有許多迷人的海灘,也有提供民眾在海灘上騎馬的體驗。大部分愛爾蘭人對Cleggan的印象,就是前往Inishbofin小島的出海港。我們之前也曾經從這裡兩度搭船到Inishbofin小島,但是從來就沒有在Cleggan鎮上佇留過,原因是因為這個小鎮真的太小了。

同屬高威郡的Cleggan小鎮
Cleggan小鎮中心

上面這張照片就是小鎮的中心…恩對,就是這麼小。鎮上一共四間餐廳酒吧、一間似乎沒在營運的咖啡廳,以及一間兼具雜貨及郵局功能的連鎖超市。類似像這樣的迷你小鎮,在愛爾蘭到處都是,通常都會有一間多功能的小舖,集郵局、加油站、雜貨鋪、加水站等等功能於一間,然後旁邊再連著一間酒吧餐廳,偶爾對面再來個教堂,整個小鎮的生活日常所需就都完備了。

前往Inishbofin小島的港口
港口美景

在這麼偏僻的小漁村辦「邊緣藝術節」(Fringe Festival),想必應該真的非常地”邊緣“。其實英文"Fringe"除了「邊緣」之外,還有「稻穗」的意思,指的是無硬性規範的在地藝術精神,有如稻穗般地隨處生長,每顆稻穗也都獨一無二的,正如當地的風土民情和獨立藝術的樣貌。過去Cleggan一直對許多作家和藝術家有股吸引力,像是愛爾蘭詩人Richard Murphy和小說家John McGahern都曾居住於此,愛爾蘭女演員Jeananne Crowley多年來也一直稱Cleggan為“家”。因此,Cleggan在今年打造了這個全新的藝術節,期盼能因此吸引到更多外地人前來為其音樂、藝術、美景與美食共襄盛舉。

為期三天的Cleggen邊緣藝術節活動

我們前去參與星期六下午的活動,本來打算看看農夫市集裡面能撿到什麼好貨,沒想到這個社區市集意外地小,總共只有五個攤位,而且多是賣吃的,對於剛吃飽的我們沒有太大的吸引力,所以只好摸摸鼻子尷尬地離開。

社區市集
鯨魚造型的裝置藝術

我們於是前往下一個節目,去鎮上的Olivers酒吧餐廳聽現場音樂。Olivers餐廳的位置恰好就在港口旁邊,是可以一面聽音樂一面看風景的完美地點。

兼具酒吧、餐廳和民宿功能的Olivers
Olivers酒吧外的美景
Olivers酒吧餐廳戶外區

我們各點了一杯Guinness和愛爾蘭咖啡,及一份薯條。在這裡不得不說,我們在愛爾蘭的酒吧吃到品質最好的酒類或食物,往往都是在這種荒郊野外的小酒吧裡面,反而是大城鎮,像是高威(Galway city)的酒吧裡常常會碰到雷。Olivers的薯條和酒類真的是一極棒,薯條可以吃到馬鈴薯的淡淡甜味,使用的油感覺也很乾淨,而且在愛爾蘭點的薯條都是不放鹽的,吃起來真的很清爽涮嘴;這裡的Guinness和愛爾蘭咖啡也是我們在愛爾蘭喝到有前三名,大衛先生喝完一杯又忍不住再點了一杯。

強烈推薦Olivers的食物

偶然間撇見牆上有一篇關於Omey海灘賽馬的舊報紙剪貼,看到年代突然嚇了一跳,竟然是1954年,那我之前在官方紀錄片裡聽到主辦單位說Omey Race是2001才開始的說法,難道是錯的?!(參考之前文章

1954年就有Omey 海灘賽馬?!
演奏者Alan, Diarmuid 和 Geoff

等著盼著,當天下午的演奏者終於坐定位,這次表演有兩個吉他兼演唱者,另外還有一位身懷絕技的彈撥手,準備了斑鳩琴、曼陀林和次中音薩克斯風三樣樂器。演奏的曲風從愛爾蘭的傳統音樂到美國的鄉村音樂,三位都是資深老手。

就這樣,我們度過了美好的星期六下午。

平靜的Cleggan小鎮

§ Cleggan 邊緣藝術節 §

時間:九月第一個週末
地點:Cleggan小鎮
交通:自駕 / 或是從高威出發的Citylink客運
(Citylink客運是隨著Inishbofin的船班接送,一天三至四班)

【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道(一)

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在愛爾蘭這片土地上,保留有許多富有豐富歷史意義的殘存遺跡,此篇要介紹的馬可尼電報站(Marconi station)以及Alcock & Brown就是這樣的回憶。開車從N59穿過愛爾蘭最西岸城鎮克利夫登(Clifden)後繼續往Ballyconneely Rd.的方向行駛,途中就會經過位於Derrigimlagh一帶的馬可尼電報站以及Alcock & Brown。

乍看之下,真的會不知道招牌上的Alcock & Brown還有Marconi是什麼東東,這其實是一百多年前發生在同樣這一片土地上的兩個事件。古列爾莫・馬可尼(Guglielmo Marconi)又被稱作「無線電報之父」,曾於1909年獲頒諾貝爾物理獎,如果沒有他就沒有今天的收音機、手機及其他近代發明了。1901年,當馬可尼準備測試跨大西洋的無線電傳輸時,歐洲部分他先在英國的康沃爾郡(Cornwall)架設了無線電報站;美洲部分則在今日加拿大的紐芬蘭聖約翰市( St John’s, Newfoundland)架設信號山(Signal Hill),該地於1901年12月12日首次接收到了從歐洲發出的無線電信號。1907年,馬可尼在愛爾蘭高威郡的克利夫登(Clifden)此區架設了另一個無線電報站,巔峰時工作人員人數可達到上百人。

步道手冊

馬可尼選擇的克利夫登(Clifden)架設電報站的原因有幾項,其一馬可尼的母親其實就是來自於克利夫登(Clifden)的愛爾蘭人,但他的國籍則是從他父親的義大利籍;其二是克利夫登的位置正好是整個歐陸最西岸的地區,亦是與美洲大陸距離最短的地方。馬可尼的電報站在這裡營運了十五年的時間,其間恰好碰上了人類史上首次橫渡大西洋不經停的長距離飛行紀錄,即是由Alcock 和 Brown兩位英國飛行員所完成。

今年正逢Alcock 和 Brown締造紀錄的一百週年。六月份時,克利夫登城鎮上還舉辦了一系列為期一週的紀念活動,我跟大衛先生也前去觀賞事件當年的紀錄片,私心覺得Arthur Brown長得很帥。1919年6月14日,英國飛行員John William Alcock及導航員Arthur Whitten Brown 在各國飛行競賽中,首次駕駛着改裝了的維克斯海盜第四型(Vickers Vimy IV)飛機,從今加拿大的紐芬蘭( Newfoundland)地區出發,不間斷地飛行十六個小時,終於橫跨了超過三千公里的北大西洋,於6月15日上午著陸於當時馬可尼電報站附近的沼澤地區。

紀錄片中,專家們從Arthur Brown的筆記本找到在沒有導航系統的飛行下,他們是如何透過羅盤的使用與風速的計算,一路有如神助般地達成此任務。在當時,許多國家的駕駛員也都在挑戰這項紀錄,在他們之前也有許多飛行員因為挑戰失敗喪命或掉入海中。Alcock 和 Brown原本的目的地是英國,但因為油料不足,他們只能選擇降落在最近的歐陸地區,恰好就是克利夫登。當他們著陸時,馬可尼電報站的工作人們全都跑出來觀看,據說當Alcock 和 Brown告知馬可尼電報站的人他們是從美洲大陸飛過來的時候,馬可尼電報站的人都不相信,直到Alcock 和 Brown拿出他們在出發前被給予的一疊信件,上面標註有美洲大陸那邊的地址,信件是要讓Alcock 和 Brown帶到歐洲大陸去發送的,這時馬可尼電報站的人才相信他們剛完成了人類史上不可能的任務。

如今這裡的建築都在愛爾蘭獨立戰爭時被摧毀,只剩下殘壁廢墟,為了復原當時的榮景,當地政府規劃了這個歷史步道,全長來回約五公里,算是非常好走的石子路,很適合拿來健行。沿路採用解說牌來重現當時的情況,並將以前的老照片映在透明的玻璃透視鏡上,藉由透視鏡再映照到現今的遺址,還原當時的人事物。

當時戒備森嚴的入口處
第一條鐵路的建設
愛爾蘭知名作家James Joyce欲採訪馬可尼被拒
步道地圖

上面解説牌的內容大致是:由於馬可尼在當時是唯一一個發明者能成功將摩斯密碼透過無線電裝置傳送至大西洋的彼岸,在這裡建立的無線電報站就格外地重要,而解說牌座落的位置即是當年戒備森嚴的入口處,所有進出者皆需要秀出由馬可尼英國倫敦總部核發的許可證才可通行。知名愛爾蘭作家James Joyce曾到此地試圖進入電報站來採訪馬可尼先生,但都被拒絕。

一次大戰爆發的期間,電報站附近曾有英國部隊駐軍以保護電報站的安危。當時為了在沼澤地上建造工作廠房,人們在這裡建設第一條鐵路運輸,將建材透過鐵路由外往內運送;當廠房建設完畢後,這條鐵路就改用來運輸泥煤炭和往返的工作人員。

步道沿途的美景一望無際,土地在被徵收做為景點以前,一直是當地私人的放牧場跟泥煤炭的挖掘地,至今仍是如此,所以這裡的羊群數一直都比遊客多,每一隻羊都會被當地農夫以不同顏色的油漆做上記號,有時也會塗在羊身上的不同部位作為標示。

步道入口
上頭有馬可尼的字樣

夏天的時候,當地的農夫會用機器把沼澤表層的「泥煤炭」(turf)挖掘出來曬乾,曬乾後就成堆地擺放在步道沿路,然後再收集起來載回家裡的儲藏室,待天氣轉冷後就可以燒來取暖,之後我會再寫一篇泥煤炭的專文詳細介紹其生成及用途。

被切割後的土地樣貌
像一塊塊布朗尼一樣的斷層

繼續走下去就來到了第三站講解牌:Derrigimlagh這一帶的沼澤地在歐洲算是少數還保有完整的生態系統,其發展已超過四千多年,孕育出豐饒的土質、植被以及生物。這裡也被歐洲棲息地組織(european habitats directive)指定為「特殊保育地區」(Special Area of Consercation, SAC)。

馬可尼選擇此地作為電報照的原因之三,正是看中此地擁有豐富的泥煤炭資源,可供電報站使用。在當時,電報站每年都會消耗掉上百頓的泥煤炭;曬乾的泥煤炭會以鐵路送往發電廠(Power House)與進口的煤炭一同為電容廠(Condenser House)燃燒產生電力。

此地生態被列為「特殊保育地區」
泥煤炭發電

考古學家在工程師廠房(Engineer’s House)上頭的山坡上發現,底層的土讓其實是上古時代的遺跡;在形成沼澤之前,這片土地的成份可追朔至四千年的青銅器時代(Bronze Age)。在這個講解牌處有一個交叉口,向右轉彎的木棧道是先通往馬可尼電報站的遺跡,如果不轉彎繼續直走下去的話,就會先到Alcock & Brown的紀念碑,但兩條路其實是通在一起的。

青銅器時代的土讓

猜猜我們會往哪個方向呢?

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【西班牙】巴塞隆納(二)- 奎爾宮、La Fonda 餐廳、魔幻噴泉

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來到巴塞隆納,一定要看的就是高第(Gaudí)的建築,巴塞隆納之於高第,應該就是「整個城市就是我的設計藍圖」。閒適的大衛先生本來對於所謂的「熱門景點」保有反感,一方面可能討厭被視為觀光客,另一方面就是熱門景點相對的高額門票。不過在我三寸不爛之舌的說服下,他終於接受「來到巴塞隆納至少要看一件高第作品」這個理由。遊玩船之後,我們又回到剛好港口跟蘭布拉大道(La Rambla)之間的交匝口,而附近最近的高第建築就是奎爾宮(Güell Palace)。

入口階梯
彩繪精緻的玻璃窗

奎爾宮(Güell Palace)的門票現場買是成人12€,恩,確實不算便宜。不過進去以後有附各國語言的語音導覽,感覺就有值回一點票價回來,而且我們是淡季去,都不用排隊就直接走進去了。關於奎爾宮的介紹,網路上已經氾濫成河了,所以這邊我就看圖說故事就好(誒,好混喔!)。

地下室的馬廄及儲藏室

奎爾先生(Güell)是當時一個成功的商人,身兼高第的伯樂暨大金主,沒有奎爾先生可能也就沒有今天的高第了。他們之間除了僱傭的關係,就是堅不可破的友情,奎爾對高第信任到願意花大錢讓他來設計自己的家。

可惜錢沒有花不完的一天,奎爾先生對高地的長期贊助,終於在奎爾公園(Park Güell)的企劃中破產了。奎爾公園本來的理念是要打造成有如今日的高級住宅區,讓上層階級的有錢人進駐。可惜由於奎爾先生的經商不順,收支開始不平衡,老婆孩子也開始嫌棄奎爾一而再、再而三地把錢投資在這個不看好的項目,最後奎爾公園只蓋了兩棟房子就宣告結案,而且房子還找不到買家,最後只好由高第自己買下並舉家搬進去住。

餐廳
當時餐廳的照片

從許多細節上都能看到高地對於奎爾宮的設計十分用心,幾乎是對奎爾家庭量身定做的,所使用的建材也都是當時最高檔的(難怪造價不斐)。而奎爾當時花錢不手軟的程度也可以從家裡管風琴設置中窺見,據傳他還有私人專屬的琴師;參觀的時候,管風琴每隔30分鐘就會自動彈奏一曲。

管風琴彈奏處
管風琴音管

奎爾宮內部還有許多金碧輝煌的壁畫、色澤古典艷麗的各式廳堂、以及高地精緻華麗風格的裝飾,簡直是相機底片的殺手。可惜我的手機不給力,拍起來都糊糊的,想想也罷,網路上別人用專業相機留念的一堆,還是看看別人拍的美美的照片就好。奎爾宮最大特色還有頂樓冰淇淋造型的煙囪,淋漓盡致地重現高地特殊的馬賽克拼貼藝術美學,而且每一支的口味都不一樣喔!

離開前在奎爾宮的大門回首,幫大衛先生拍了張倩影照,意外地顯現出大門的華麗感;過去達官貴人的馬車就是從這個們進出的,當然門前浮誇的裝飾品也是不可少的,網路上説那一隻不是一般的烏鴉,而是「重生的鳳凰」,是高地對於加泰隆尼亞獨立運動支持的象徵。

逛完奎爾宮,我們馬上趕去吃附近網路上大家都極力推薦且CP值超高的當地餐廳 − La Fonda。我們趕到的時間大概是下午三點50分左右,還在西班牙人所謂的「午餐時間」範圍內,所以剛好趕上可以點他們平日的商業套餐。地中海一帶的人正餐時間都較其他國家晚得多,午餐時間是下午兩點到四點,晚餐常常吃到半夜也不稀奇。

La Fonda的位置就在蘭布拉大道的另一頭,平日週一至週六兩點到四點有推出商業特餐的選項,價錢在我們2018年底去的時候是一人11.50 €,餐點內容包括前菜、主餐、甜點及餐前麵包和飲品(我們都點紅酒)。這樣有多划算呢?跟愛爾蘭比的話,在愛爾蘭一般Bar餐廳單點一份炸魚和薯條平均就要11-14€;跟巴塞隆納其他餐廳比的話,兩人分一份海鮮燉飯也至少25€起跳。所以一份帶有紅酒的套餐只要11.50€,根本就是佛心來的,而且整趟旅行下來,大衛先生竟然覺得這餐竟然是他吃到最好吃的一餐(價錢影響心理因素?!)。整份套餐的份量十足,待我們完食後,時間也差不多快下午五點半,當天的晚餐當然就跳過了。

吃飽喝足後,距離晚上魔幻噴泉八點的開演時間還有一段,我們便在蘭布拉大道附近的巷弄內漫步,途中經過了夜晚亮起燈來的加泰隆尼亞音樂宮(Palau de la Música Catalana),繁簇旖麗的裝飾在燈光下更顯得璀燦豔麗。接著,我們就搭地鐵到蒙特惠山(Montjuïc)去看魔幻噴泉(Magic Fountain)。

魔幻噴泉的網路照騙:https://bottleoftravel.com/barcelona-holidays-2017/b32b9-magic-fountain-of-montjuic-l/

魔幻噴泉是免費的景點,採用燈光變化與水影交錯,再搭配上悅耳的音樂,算是頂級的視覺和聽覺饗宴。我用手機拍起來的影片雖然沒有現場看的震撼,但是好像也沒有好看到像上面那一張網路照片,主要原因還是因為水的霧氣太重,有時候根本看不太清楚水舞的設計,而且能做的變化蠻有極限的。我們看了三十分鐘便因為十二月晚上的天氣太冷,就回到旅社休息了。

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【西班牙】巴塞隆納(ㄧ)- 波凱利亞市場、港口游船

居住在歐洲的人應該都跟我有一樣的感觸,就是歐洲境內旅行真的好便宜!如果是在歐洲大陸的話,隨性跳上一班火車就可以周遊列國了。雖然愛爾蘭沒有連接歐陸的火車,但隨著廉價航空的興起,偶爾來個小小的度假對經濟上都不太成問題。我上網比價了一下,從都柏林出發至歐陸,在淡季算是經濟實惠的旅遊城市,巴塞隆納就是其中之一,不僅有直飛,住宿與餐飲的CP值大概在歐洲也是名列前茅。

有多便宜呢?翻出之前旅遊的收據,以下金額是以2018年12月中的價錢為計算。

首先是兩張歐洲瑞安廉航(Ryanair)都柏林直飛巴塞隆納的價錢:79.96 EUR

瑞安航空都柏林直飛巴塞隆納

我心裡OS了一下:「哇ㄎ !比高鐵還便宜…」

住宿部分,我們找的是包含兩張單人床及獨立衛浴的Hostel Nova Barcelona。一般人對Hostel的印象大概就是集體宿舍的概念,但其實有些Hostel也會有雙人套房以及獨立衛浴的選項,價錢通常也蠻和藹親人的。我們在Nova Barcelona住了四晚的總額是133.9 EUR,Hostel離車站的距離很近,徒步5-10分鐘就到了,房間也很乾淨,每天都會有人來重新打掃,但要記得Hostel是不太會附早餐的。

我也是用Booking.com訂的

所以我們兩人五天四夜的巴塞隆納之旅,機票加住宿的部分總共是213.86 EUR,換算成台幣不到七千四百元。

網路上有關巴塞隆納的網誌已經多到不可數,我自己也是一篇一篇讀完後整理規劃出自己的行程。有關交通或景點的部分我就不再贅述,純粹只是分享我們的旅程。對於旅行,大衛先生其實是非常閒適的那種人,他不能理解為什麼我們中國人出遊總是要把行程排得那麼緊密(我帶他參加過雄獅的張家界之旅)。對他而言,旅行就是要放鬆心情,幹嘛搞得像戰鬥一樣地每天都在趕行程。所以相較於其他網誌的分享,讀的人可能會發現我們的行程會相對鬆散許多(笑)。

身為料理達人的大衛先生,每到一個陌生的環境,他最先想要探索就是當地的傳統市集。在台灣,我也有帶他參觀過我們的菜市場以及夜市;到了巴塞隆納,當然就不能錯過蘭布拉大道(La Rambla)上傳統的觀光市集—波凱利亞市場(Mercado de La Boqueria)。我們第一站就到市集來解決早餐,一踏入市集眼球馬上就被吸到,滿滿的都是色彩豔麗、玲瑯滿目、擺盤專業之各式各樣的食材和食物,讓人肚子還沒飽,眼睛就先飽了。

豔麗的蔬菜
現打果汁好喝喔!
水果種類多到目不暇給
西班牙生火腿舖
杯裝的西班牙生火腿和起司
禽類和螺肉
野兔和一般兔子

在歐洲,「燉兔肉」算是一道常見的美味家常菜餚,但是看到可愛的兔兔到倒掛著賣,心裡還是有點不忍。這裡可以看到有兩種的尺寸的兔種,大的在歐洲稱作「野兔」(hare),小的則是一般的兔子(rabbit)。野兔和一般兔兔其實有滿大的差異,有興趣的人可以參考國家地理頻道介紹的這篇文章

烏魚子

看到烏魚子就倍感親切。身在海鮮燉飯的大本營,眼前成堆的各式海產就不以為奇了。由於歐盟國家零關稅的政策,這裡的海產除了當地捕撈的之外,大部分都是從其他的國家進口的。

這也讓我想到在愛爾蘭的海鮮攤位完全找不到當地的蝦類,只有越南跟印度進口的冷凍蝦子。有一次,我們向愛爾蘭當地漁夫請教這個問題,他說他們當然有捕撈到很多蝦子,但是因為在愛爾蘭沒有市場,愛爾蘭人不愛吃蝦(龍蝦倒會吃),所以他們都直接把撈到的蝦子運送到西班牙做海鮮燉飯去了。

哥倫布紀念碑

吃飽喝足後,我們就沿著蘭布拉大道(La Rambla)朝港口的方向散步去。大衛先生還有個癖好,就是喜歡搭船。來台灣遊玩時,我曾帶他去日月潭搭船遊潭。網路上我有找到巴塞隆納港口游船的行程,到現場買票跟搭船的地點就在哥倫布紀念碑(Mirador de Colum)的對面。因為恰好十二月是淡季,我們幾乎算是包了整艘遊艇。

空無一人的遊艇
離港囉!

我們選擇乘坐的是全程長40分鐘的導賞,單人票價7.2 EUR,行程主要都是在巴塞隆納港口(Barcelona harbor )附近徘徊,輾轉在舊港、工商業港口和物流港之間。老實說有點小失望,因為行程完全看不到海景,而是在看那些貨櫃郵輪、漁港、鐘塔以及岸邊的現代建築等等。如果想看海景,就要選擇單人15 EUR一個半小時的行程,船長就會帶你到外海一點的地方看巴塞隆納的海岸線。

港邊回眸

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