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威尼斯有超多餐廳，有別於大部分網路上推薦的墨魚麵和炸海鮮，旅社的前台推薦我們嘗試一些在地的威尼斯料理，包括醋漬沙丁魚（sarde in saor）、威尼斯的豬肝或牛肝料理（Venetian style liver），以及一些所謂「農夫食物」（peasant food），像是豬腸跟炸豬油渣等對華人來說並不陌生但是對西方人來說卻是很地雷的料理。

我們第一天晚上嘗試了醋漬沙丁魚（sarde in saor），主要是炸沙丁魚和炒了很久的洋蔥，配上花生跟松子攪拌再一起，帶有沙丁魚的魚腥味，對於愛吃生鯡魚（Herring）的我來說很對味，配上麵包更是一絕。題外話，這裡的餐廳總是會附上義式麵包，但不是免費的，結帳時一人要付2歐元的費用。水的話，有些店家願意提供免費的自來水（tap water，威尼斯水龍頭的水是從義大利本島的管線接過來、可以直接生飲的），有些店家就只願意提供要付費的瓶裝水（still water）。

白天的時候我們大多都是沿街買路途經過的三明治或披薩果腹，美味又經濟實惠。義大利人早上會喝卡布奇諾，但是過了中午之後就只在餐後喝濃縮咖啡（espresso）。

第二晚我們嘗試了家常的海鮮義大利麵跟炙烤挪威蝦，以及當地人自豪的提拉米蘇。第三天我們則選擇了住宿附近的「觀光客套餐」，包含前菜、主菜和沙拉，在我們附近的餐廳只要12.5歐元，我們不免俗地點了墨魚麵跟炸海鮮等大眾料理，口味跟價錢都不差。

我們這次選住的地點是威尼斯的『猶太區』（Venetian Ghetto），這裡不論吃住價錢都比較合理。每天當我們從猶太區前往聖馬克教堂的路上，很明顯地可以發覺物價隨著地段的轉換一路狂飆。在猶太區目前一份「觀光客套餐」是12.5歐元；一路往里阿爾托橋（Rialto Bridge）和聖馬克教堂走去，大概每隔幾百公尺「觀光客套餐」的價錢就會漲幾分錢，抵達阿爾托橋附近時一份「觀光客套餐」要價大約就要22歐元了。再往聖馬可廣場去，幾乎已經看不到「觀光客套餐」這種經濟套餐的存在，全都是單點的精緻小餐館…（口袋深不見底的人可以自動忽略..）

離去的前一晚，我們到附近的酒館點了兩道威尼斯的小吃（cicchetti）和Spritz雞尾酒，最後我也如願點了另一道在地料理—威尼斯牛肝（Venetian style liver），大衛先生不敢吃，所以整盤被我磕光..

第三天我們依循觀光客的推薦，在陰陰細雨中漫步到「沈沒的書店」。這是一間當地人絕對不會去買書的地方，遊客也純粹只是因為這間小小書店以貢多拉妝點，以及書店後院由老闆以書搭成階梯可以從堤防望向運河的特殊景緻，並發現運河的水位其實略高過書店的地面，因此每有淹水老闆就必須不斷加高堤防，久而久之整個書店實際上都在水平面之下。

之後我們又在陰冷的雨中走過「學院橋」到運河的另一端看貢多拉的製船工作室，結果走到的時候不知是午餐時段還是怎樣，大門深鎖且空無一人。回旅社後，前台跟我們說要參觀貢多拉工作室可能要事先預約才能進去，枉費我們走了大老遠的路途。

我跟大衛先生都是非常不喜歡被當觀光客揩油的那種，很可惜我的一張亞洲臉跟大衛先生的美國口音，不論走到哪，甚至在愛爾蘭，都很自然地被當作觀光客看待，所以我在規劃行程更是特意避開觀光客熱門聚集的地方。以下是給之後想前來威尼斯旅遊的人一些建議：

1.最好不要夏天來。貢多拉的導遊跟我們說，夏天的威尼斯很熱，觀光客跟蚊子都特多，有時觀光客會萬頭攢動到根本看不到路面。而且夏天整個威尼斯島因為炎熱的天氣，附著在建築底部的蠔貝類開始壞死，空氣中充斥著海鮮腐爛的氣息，乘坐在貢多拉上不止沒了浪漫，只剩下折磨。我們這次選在十一月底前來，天氣相較於愛爾蘭算是不太冷，晴朗時白天溫度大概可以到13-14度，非常宜人舒適，重點是沒有蚊子跟腐爛的魚臭味。

2.腳力不好的人最好事先購買大眾運輸套票。出發前我本來沒有特別想去買大眾運輸套票，想說整個島也不大，用走的應該就可以。結果第一天回程大衛先生喊腳痠，我們現場買了單程的公交船，一人單趟就要7.5歐元（台幣250元左右），有夠磕頭，所以我們後來幾天都用走的。如果事先網路上買大眾運輸套票的話，單一天20歐元，兩天套票30歐元，三天套票40歐元，無限次搭乘，對於腳力不好的人會比現場買單程票省很多錢。

3.口袋隨時準備零錢上廁所。威尼斯島上的餐廳沒消費是不給遊客借廁所的，有些就算消費了也不給借，怕你喝一杯咖啡留一坨屎，而大眾廁所則是要付錢才可以上。我在聖馬克廣場付了1.5歐元上廁所，一分錢一分貨，算是蠻乾淨的。島上的大眾廁所也不是很多，而且都需要走一段路才會到，路標甚至不是很明顯，但是用google地圖查是都可以查到。

我們在與當地人交流中得知，在地的威尼斯人因為不堪過剩的觀光客，已從二三十年前的一萬五千人降至如今不到五千人。多數離去的威尼斯人都不會變買房子，而是改在Airbnb上出租，以致整座威尼斯島幾乎成了Airbnb島，在疫情陰霾下更因為少了觀光客而變得像一座鬼島，鮮少有窗戶是亮著燈的。

這次多虧疫情的影響，我們非常享受少了觀光客的威尼斯之旅。疫情過後想必人潮就會開始回流，我們此生可能也就不會再回到這個這麼特殊的水上城市。

第二天一早在運河畔曬太陽吃早餐觀察當地威尼斯人後，我們就繼續邊吃邊漫步地前往威尼斯的音樂博物館。

音樂博物館是免費入場的，在一個中型的教堂裡，主要介紹威尼斯的製琴工藝跟韋瓦第的生平。展場中有許多造型特殊的樂器，還有以前西音史課本才會看到的四線樂譜，以及一個製琴師的工作展室，完全勾起以前幫台南奇美博物館做提琴典藏時的回憶。

韋瓦第是土生土長的威尼斯作曲家，他最偉大的作品《四季》幾乎已超越家喻戶曉的地步。韋瓦第在25歲時成為威尼斯當地的神父，教科書上說他因為身體孱弱，所以主持一年半的彌撒後就放棄神職工作，但仍保有神父頭銜。但是野史上是說，某天韋瓦第主持彌撒到一半，腦中突然浮現一個協奏曲的主題，於是就丟下彌撒跑回家寫曲子了。事後被天主教發現，因此丟了主持彌撒的工作。至於故事的真實性與否，就留待後人玩味了。

來到威尼斯沒有搭乘過貢多拉等於沒來，這裡我真心推薦附一個解說的貢多拉行程（絕對沒有業配）。出發前，我們曾上網查詢私人貢多拉的價位，目前已漲到一艘40分鐘的私人貢多拉行程價錢從80-160歐元不等，要求船伕唱歌要另外加價，純粹就是在賺觀光財。後來我在booking.com上推薦的行程中找到一個附解說的多人貢多拉之旅，解說語言有包括中文，行程同樣40分鐘左右，而且雖然標榜多人貢多拉，一艘船也只坐四個人而已（旺季時最多可能會到六個人），一人票價現場買才26歐元，網路買則有打九折，走的路線跟私人貢多拉差不多，但價錢差很多。

一直都很想來威尼斯，但是以前因為看到威尼斯被觀光客擠爆的新聞跟照片，一直不敢前來。終於，在疫情趨緩的今年年底，跟大衛先生決定來一趟浪漫的威尼斯之旅！

目前這裡的觀光客有慢慢回流的跡象，但相較於疫情前還是非常地稀少，也是我們挑選這個時機來訪的原因（大衛先生原本想再去維也納，還好我們沒去，因為維也納在我們出發的前一天再次封城..）。

我們逛得很隨興，沒有什麼安排，除了今天晚上要去教堂聽韋瓦第的《四季》（話說韋瓦第一生都在威尼斯，是道地的威尼斯人），跟明天下午預定的貢多拉導覽，我們既沒有要去其它兩個小島，也沒有特別要去看什麼博物館（非常膚淺的兩人..）。

我們持續秉持著歐洲旅遊不逛博物館（除了音樂博物館外）也不買票參觀教堂（大衛先生很討厭天主教）只有音樂會跟水上之旅的原則，純粹享受歐陸城市的氣息與美食， 因此對於威尼斯建築的歷史及文化我們也只是邊走邊逛邊上網查查，約略知道大運河上有四座橋，以及聖馬可廣場的建築名稱跟功能，算是非常不稱職的觀光客。

來到威尼斯當然不免俗地必須到聖馬可廣場來朝聖一下。聖馬可廣場是全威尼斯島最低漥的地帶，每逢大雨必淹之地。隨著全球暖化的加劇，幾十年後大概只能乘坐貢多拉到聖馬可光場了。每天走在威尼斯的運河河畔也可以發現海水水位跟人行道的地面距離實在沒有差多少，難怪威尼斯不時都在淹水，很多房子也早已屏棄第一樓層，想必再過個數十年，一半左右威尼斯可能都會被海水淹沒。

威尼斯島上看不到汽車跟腳踏車，出入都得靠11號公路或船隻，因此在路上不時可以看到爬著無數座橋上上下下的郵差和快遞員，還有DHL的快遞船、公家的警船、救護船、喪禮船、怪手船、計程（車）船等，一切原本在陸地上以車子為主的功能車，到了威尼斯全部都變成功能船，形成非常特殊的景致。