【愛爾蘭】第一次參加西方喪禮

鄰居太太的媽媽上個月在英國倫敦過世了,我們今天前往其母親的喪禮,也讓我有機會一窺西方的喪禮文化。在台灣,喪禮多半是採道教或是佛教的儀式;在愛爾蘭,當然就是天主教了。

鄰居太太的媽媽原本也是生長在愛爾蘭,結婚後舉家搬遷至英國,鄰居太太長大後又獨自回到愛爾蘭生活,留下哥哥一家和媽媽繼續待在英國倫敦。她媽媽生前有交代過自己死後要埋葬在愛爾蘭的祖墳,所以當她過世之後,鄰居太太和哥哥開始煩惱要怎麼把媽媽的遺體運回愛爾蘭。愛爾蘭有個讓人很傻眼的法律規定,就是如果要將遺體運送至其他郡區,每經過一個郡區就要上繳一次當地的過路稅,不論是用飛機還是貨運運輸。所以如果要把她母親的遺體從英國倫敦一路運送到愛爾蘭西岸,中間至少會經過愛爾蘭四到五個郡區,就要繳交四到五次的過路稅,怎樣想都覺得很莫名其妙。

大衛先生還開玩笑的說,不然就搭飛機繞到大西洋那一端,直接從愛爾蘭西岸降落就可以避開那些郡區了。玩笑歸玩笑,他們最後決定在倫敦先把母親的遺體火化掉,再帶著骨灰罈回來埋葬就不用付那奇怪的遺體過路稅了。

喪禮彌撒於上午十一點在當地的天主教堂舉行,參加的人數不多,除了鄰居一家與她哥哥的家人之外,包括我們幾個鄰居以及其他好友,人數約莫二十人左右。一個人看起來很好的神父簡短舉行了三十分鐘的彌撒儀式,其實天主教的喪禮內容跟道教或佛教的傳統儀式其作用都很類似,與其說是在悼念往生者,更多時刻是在安撫在世者。

十一點半,儀式結束後,家屬就帶著十字架與骨灰罈前往墓園。傳統上過去是要家屬扛著棺材背著十字架一路走到墓園,但由於這間教堂的墓園與教堂之間有一段距離,所以大家就採用現代工具,直接開車到墓園去。

視野極佳的墓園

墓園位在山坡上的位置,其視野極遼闊寬廣,大概是把最好的位置都留給了往生者。鄰居一家把骨灰罈放入其母親的墓坑中,神父頌個經文,家屬們投下手中花朵,塵歸塵、土歸土,在場男士們就以土將墓坑填平。

下山後,所有參與的人都集合到教堂對面的酒吧敘餐,也算是西方喪禮的傳統。過去參加喪禮的人都會帶一些食物來慰問家屬,一方面考量到家屬可能因為心裡傷痛而無法正常料理,另一方面也是準備給其他參加喪禮的人。時至今日,這樣的餐會就直接外包給酒吧餐廳來處理,採自助式的方式,簡單吃個三明治、薯條、小熱狗、雞翅、熱湯、咖啡、茶和甜點。這時為了放鬆,鄰居一家也開始喝起酒來,借酒消消愁。

喪禮後的酒吧敘餐

酒足飯飽後,我們就與鄰居告別,先行回家了。第一次參加西方喪禮的經驗,以外人的角度,全程都感覺蠻平靜輕鬆的,也沒有像是臺灣喪葬習俗中有「孝女白琴」那種特殊角色。或許當活著的人能夠以不畏懼的精神直視著死亡時,終能理解村上春樹所說的「死不是以生的對極形式,而是以生的一部分存在著。」

【愛爾蘭】Cleggan 小漁村的邊緣藝術節(Fringe Festival)

九月份的愛爾蘭雖然已過了旅遊高峰期,部分地區仍持續舉辦間歇性的小活動,活化當地人的日常生活。由於我定期有在追蹤Connemara Events的網站,趁著九月初天氣突然放晴的一天,便遊說大衛先生一起去Cleggan走走,看看小魚村的邊緣藝術節。

前往Inishbofin小島的船班就是從Cleggen出發

Cleggan位於克利夫登(Clifden)以北約12公里處,附近有許多迷人的海灘,也有提供民眾在海灘上騎馬的體驗。大部分愛爾蘭人對Cleggan的印象,就是前往Inishbofin小島的出海港。我們之前也曾經從這裡兩度搭船到Inishbofin小島,但是從來就沒有在Cleggan鎮上佇留過,原因是因為這個小鎮真的太小了。

同屬高威郡的Cleggan小鎮
Cleggan小鎮中心

上面這張照片就是小鎮的中心…恩對,就是這麼小。鎮上一共四間餐廳酒吧、一間似乎沒在營運的咖啡廳,以及一間兼具雜貨及郵局功能的連鎖超市。類似像這樣的迷你小鎮,在愛爾蘭到處都是,通常都會有一間多功能的小舖,集郵局、加油站、雜貨鋪、加水站等等功能於一間,然後旁邊再連著一間酒吧餐廳,偶爾對面再來個教堂,整個小鎮的生活日常所需就都完備了。

前往Inishbofin小島的港口
港口美景

在這麼偏僻的小漁村辦「邊緣藝術節」(Fringe Festival),想必應該真的非常地”邊緣“。其實英文"Fringe"除了「邊緣」之外,還有「稻穗」的意思,指的是無硬性規範的在地藝術精神,有如稻穗般地隨處生長,每顆稻穗也都獨一無二的,正如當地的風土民情和獨立藝術的樣貌。過去Cleggan一直對許多作家和藝術家有股吸引力,像是愛爾蘭詩人Richard Murphy和小說家John McGahern都曾居住於此,愛爾蘭女演員Jeananne Crowley多年來也一直稱Cleggan為“家”。因此,Cleggan在今年打造了這個全新的藝術節,期盼能因此吸引到更多外地人前來為其音樂、藝術、美景與美食共襄盛舉。

為期三天的Cleggen邊緣藝術節活動

我們前去參與星期六下午的活動,本來打算看看農夫市集裡面能撿到什麼好貨,沒想到這個社區市集意外地小,總共只有五個攤位,而且多是賣吃的,對於剛吃飽的我們沒有太大的吸引力,所以只好摸摸鼻子尷尬地離開。

社區市集
鯨魚造型的裝置藝術

我們於是前往下一個節目,去鎮上的Olivers酒吧餐廳聽現場音樂。Olivers餐廳的位置恰好就在港口旁邊,是可以一面聽音樂一面看風景的完美地點。

兼具酒吧、餐廳和民宿功能的Olivers
Olivers酒吧外的美景
Olivers酒吧餐廳戶外區

我們各點了一杯Guinness和愛爾蘭咖啡,及一份薯條。在這裡不得不說,我們在愛爾蘭的酒吧吃到品質最好的酒類或食物,往往都是在這種荒郊野外的小酒吧裡面,反而是大城鎮,像是高威(Galway city)的酒吧裡常常會碰到雷。Olivers的薯條和酒類真的是一極棒,薯條可以吃到馬鈴薯的淡淡甜味,使用的油感覺也很乾淨,而且在愛爾蘭點的薯條都是不放鹽的,吃起來真的很清爽涮嘴;這裡的Guinness和愛爾蘭咖啡也是我們在愛爾蘭喝到有前三名,大衛先生喝完一杯又忍不住再點了一杯。

強烈推薦Olivers的食物

偶然間撇見牆上有一篇關於Omey海灘賽馬的舊報紙剪貼,看到年代突然嚇了一跳,竟然是1954年,那我之前在官方紀錄片裡聽到主辦單位說Omey Race是2001才開始的說法,難道是錯的?!(參考之前文章

1954年就有Omey 海灘賽馬?!
演奏者Alan, Diarmuid 和 Geoff

等著盼著,當天下午的演奏者終於坐定位,這次表演有兩個吉他兼演唱者,另外還有一位身懷絕技的彈撥手,準備了斑鳩琴、曼陀林和次中音薩克斯風三樣樂器。演奏的曲風從愛爾蘭的傳統音樂到美國的鄉村音樂,三位都是資深老手。

就這樣,我們度過了美好的星期六下午。

平靜的Cleggan小鎮

§ Cleggan 邊緣藝術節 §

時間:九月第一個週末
地點:Cleggan小鎮
交通:自駕 / 或是從高威出發的Citylink客運
(Citylink客運是隨著Inishbofin的船班接送,一天三至四班)

【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道(一)

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在愛爾蘭這片土地上,保留有許多富有豐富歷史意義的殘存遺跡,此篇要介紹的馬可尼電報站(Marconi station)以及Alcock & Brown就是這樣的回憶。開車從N59穿過愛爾蘭最西岸城鎮克利夫登(Clifden)後繼續往Ballyconneely Rd.的方向行駛,途中就會經過位於Derrigimlagh一帶的馬可尼電報站以及Alcock & Brown。

乍看之下,真的會不知道招牌上的Alcock & Brown還有Marconi是什麼東東,這其實是一百多年前發生在同樣這一片土地上的兩個事件。古列爾莫・馬可尼(Guglielmo Marconi)又被稱作「無線電報之父」,曾於1909年獲頒諾貝爾物理獎,如果沒有他就沒有今天的收音機、手機及其他近代發明了。1901年,當馬可尼準備測試跨大西洋的無線電傳輸時,歐洲部分他先在英國的康沃爾郡(Cornwall)架設了無線電報站;美洲部分則在今日加拿大的紐芬蘭聖約翰市( St John’s, Newfoundland)架設信號山(Signal Hill),該地於1901年12月12日首次接收到了從歐洲發出的無線電信號。1907年,馬可尼在愛爾蘭高威郡的克利夫登(Clifden)此區架設了另一個無線電報站,巔峰時工作人員人數可達到上百人。

步道手冊

馬可尼選擇的克利夫登(Clifden)架設電報站的原因有幾項,其一馬可尼的母親其實就是來自於克利夫登(Clifden)的愛爾蘭人,但他的國籍則是從他父親的義大利籍;其二是克利夫登的位置正好是整個歐陸最西岸的地區,亦是與美洲大陸距離最短的地方。馬可尼的電報站在這裡營運了十五年的時間,其間恰好碰上了人類史上首次橫渡大西洋不經停的長距離飛行紀錄,即是由Alcock 和 Brown兩位英國飛行員所完成。

今年正逢Alcock 和 Brown締造紀錄的一百週年。六月份時,克利夫登城鎮上還舉辦了一系列為期一週的紀念活動,我跟大衛先生也前去觀賞事件當年的紀錄片,私心覺得Arthur Brown長得很帥。1919年6月14日,英國飛行員John William Alcock及導航員Arthur Whitten Brown 在各國飛行競賽中,首次駕駛着改裝了的維克斯海盜第四型(Vickers Vimy IV)飛機,從今加拿大的紐芬蘭( Newfoundland)地區出發,不間斷地飛行十六個小時,終於橫跨了超過三千公里的北大西洋,於6月15日上午著陸於當時馬可尼電報站附近的沼澤地區。

紀錄片中,專家們從Arthur Brown的筆記本找到在沒有導航系統的飛行下,他們是如何透過羅盤的使用與風速的計算,一路有如神助般地達成此任務。在當時,許多國家的駕駛員也都在挑戰這項紀錄,在他們之前也有許多飛行員因為挑戰失敗喪命或掉入海中。Alcock 和 Brown原本的目的地是英國,但因為油料不足,他們只能選擇降落在最近的歐陸地區,恰好就是克利夫登。當他們著陸時,馬可尼電報站的工作人們全都跑出來觀看,據說當Alcock 和 Brown告知馬可尼電報站的人他們是從美洲大陸飛過來的時候,馬可尼電報站的人都不相信,直到Alcock 和 Brown拿出他們在出發前被給予的一疊信件,上面標註有美洲大陸那邊的地址,信件是要讓Alcock 和 Brown帶到歐洲大陸去發送的,這時馬可尼電報站的人才相信他們剛完成了人類史上不可能的任務。

如今這裡的建築都在愛爾蘭獨立戰爭時被摧毀,只剩下殘壁廢墟,為了復原當時的榮景,當地政府規劃了這個歷史步道,全長來回約五公里,算是非常好走的石子路,很適合拿來健行。沿路採用解說牌來重現當時的情況,並將以前的老照片映在透明的玻璃透視鏡上,藉由透視鏡再映照到現今的遺址,還原當時的人事物。

當時戒備森嚴的入口處
第一條鐵路的建設
愛爾蘭知名作家James Joyce欲採訪馬可尼被拒
步道地圖

上面解説牌的內容大致是:由於馬可尼在當時是唯一一個發明者能成功將摩斯密碼透過無線電裝置傳送至大西洋的彼岸,在這裡建立的無線電報站就格外地重要,而解說牌座落的位置即是當年戒備森嚴的入口處,所有進出者皆需要秀出由馬可尼英國倫敦總部核發的許可證才可通行。知名愛爾蘭作家James Joyce曾到此地試圖進入電報站來採訪馬可尼先生,但都被拒絕。

一次大戰爆發的期間,電報站附近曾有英國部隊駐軍以保護電報站的安危。當時為了在沼澤地上建造工作廠房,人們在這裡建設第一條鐵路運輸,將建材透過鐵路由外往內運送;當廠房建設完畢後,這條鐵路就改用來運輸泥煤炭和往返的工作人員。

步道沿途的美景一望無際,土地在被徵收做為景點以前,一直是當地私人的放牧場跟泥煤炭的挖掘地,至今仍是如此,所以這裡的羊群數一直都比遊客多,每一隻羊都會被當地農夫以不同顏色的油漆做上記號,有時也會塗在羊身上的不同部位作為標示。

步道入口
上頭有馬可尼的字樣

夏天的時候,當地的農夫會用機器把沼澤表層的「泥煤炭」(turf)挖掘出來曬乾,曬乾後就成堆地擺放在步道沿路,然後再收集起來載回家裡的儲藏室,待天氣轉冷後就可以燒來取暖,之後我會再寫一篇泥煤炭的專文詳細介紹其生成及用途。

被切割後的土地樣貌
像一塊塊布朗尼一樣的斷層

繼續走下去就來到了第三站講解牌:Derrigimlagh這一帶的沼澤地在歐洲算是少數還保有完整的生態系統,其發展已超過四千多年,孕育出豐饒的土質、植被以及生物。這裡也被歐洲棲息地組織(european habitats directive)指定為「特殊保育地區」(Special Area of Consercation, SAC)。

馬可尼選擇此地作為電報照的原因之三,正是看中此地擁有豐富的泥煤炭資源,可供電報站使用。在當時,電報站每年都會消耗掉上百頓的泥煤炭;曬乾的泥煤炭會以鐵路送往發電廠(Power House)與進口的煤炭一同為電容廠(Condenser House)燃燒產生電力。

此地生態被列為「特殊保育地區」
泥煤炭發電

考古學家在工程師廠房(Engineer’s House)上頭的山坡上發現,底層的土讓其實是上古時代的遺跡;在形成沼澤之前,這片土地的成份可追朔至四千年的青銅器時代(Bronze Age)。在這個講解牌處有一個交叉口,向右轉彎的木棧道是先通往馬可尼電報站的遺跡,如果不轉彎繼續直走下去的話,就會先到Alcock & Brown的紀念碑,但兩條路其實是通在一起的。

青銅器時代的土讓

猜猜我們會往哪個方向呢?

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【愛爾蘭】高威(Galway)萬聖節遊行

去年,我和大衛先生短暫居住在愛爾蘭西岸最大城市高威(Glaway city)數個月,期間碰巧遇上了當地的萬聖節。在台灣,萬聖節頂多只有少數人會真的花心思打扮跑趴,或是幾間洋氣一點的餐廳會搞個萬聖節南瓜大餐的特惠活動而已。在美國的情形也差不多,大部分的年輕人會精心打扮然後到朋友家開趴,傳統一點的家庭會在門外擺幾個南瓜燈籠、做做南瓜派、南瓜湯,然後慫恿小孩去附近社區光明正大地勒索糖果(trick or treat.);在大型城市多半也會有化裝舞會遊行,不過總體而言仍是個以開趴好玩為主的節慶。

相傳萬聖節是起源自愛爾蘭凱爾特人(Celtic)文化中的薩溫節(桑海恩節)(Samhain),過去凱爾特牧民會從11月1日開始將放牧的牲畜趕回家裡過冬,所以11月1日就跟中國新年一樣被視為是新的一年的開始,而今天的萬聖節則像是過去除夕夜的概念。如果中國人相信除夕夜會有神獸出沒,凱爾特人就相信萬聖節這天所有逝去的靈魂都會回到家中探訪,其信仰跟墨西哥的「亡靈節」相似,所以想當然耳這邊的人應該會很努力、很用力、很竭盡心力地迎接這個節日的到來。我特別好奇即將在高威城舉辦的萬聖節遊行,隨性上網搜尋了一下“Galway Halloween Parade”,媽呀!一看真是不得了!這裡的遊行簡直是Pro的等級,讓向來很討厭人群人擠人的大衛先生竟然也點頭答應跟我晚上裹棉被去看遊行。

說是職業級的遊行一點也不誇張,因為承包遊行的是高威當地著名的一間大型表演公司,Macnas。成立於1986年,其表演性質有點像是融合了街頭表演藝術、化妝舞會及太陽馬戲團的綜合藝術,主要業務都是在承包世界各地大型的街頭慶典遊行活動,而高威的萬聖節遊行正是他們每年回饋家鄉的重頭戲,以標誌性的Macnas巨型創作、雕塑圖像、煙火秀、特殊造型及舞蹈、現場及原創音樂的史詩級表演為特色。

Macnas歷年代表作

每年的高威萬聖節遊行都舉辦在萬聖節前的星期日下午五點半開始,路線幾乎都一樣,從高威大學(NUI Galway)開始往教堂方向行走,沿路經過市區最精華的shop st.,最後抵達高威港口結束。由於人潮真的很多,大部分人都是攜家帶眷,路線也有特別規劃出親子觀看區域,最後我們決定選擇待在教堂的橋墩上等待遊行隊伍,主要原因是因為橋墩的路比較窄,如此一來就可以近距離地觀看遊行。

十月底的愛爾蘭真的頗冷,我們都不得不穿上羽絨大衣,在寒風中瑟縮地等待著。可能因為天氣太冷,沿路也鮮少看到有人做任何特殊的裝扮或造型。大概五點鐘的時候夜色就開始慢慢降臨,遠方也傳來陣陣的鼓聲,遊行即將揭開序幕。整個遊行都帶有神秘且奇幻的色彩,主要創作的主題大多也與萬聖節以及愛爾蘭的民間傳說有關,不過大部分的我都不知道所以只能用猜的,其中幾個代表性的巨型創作也會每年都重複出現。

飛馬

遊行慢慢接近,一隻巨型飛馬緩緩經過,前幾屆好像也有出現過。接著出現的是以人扮狼群為首的隊伍,引領出一個超大的巨人,我猜應該是《傑克與豌豆》(Jack and the Beanstalk)的故事,因為巨人旁邊跟了一堆「樹枝人」走來走去。巨人走到橋墩時,剛好在我面前停了下來,微微傾向我的方向,右手手指直接正對著我的手機錄影,距離真的有夠近,本來還在想說巨人的指頭會不會直接就抵到我的鏡頭了。

帥氣的巨人
樹枝人

之後出現了兩個一般身形的白髮女巫,以及首圖那個提著燈籠的巨大白髮女巫,乍看之下長得其實有點像《神隱少女》裡面那個生氣的湯婆婆。這個角色推論應該是愛爾蘭神話傳說中的「報喪女巫」班西(banshee),她被認為是死亡的象徵或是異世界的信使,大部份的時候都是以老態龍鍾醜陋嚇人的巫婆形象出現,但相傳她有時也會化身為超正的年輕女子來誘惑世人噢!

生氣的湯婆婆
「報喪女巫」班西(banshee)

另外,往年也常出現有在愛爾蘭神話裡象徵陰間使者或是異世界影子的巨大貓頭鷹造型創作。

再來出現一個站在木造馬車前頭的落腮鬍男,真的不知道在演哪一齣了。本來以為是狄更斯筆下的《小氣財神》,不過想到那個故事好像是發生在聖誕節,不是萬聖節,我就沒頭緒了,只好盼有緣人來解惑。

馬車前頭的落腮鬍男

總體而言,Macnas的萬聖節遊行對我而言真的是一個畢生難忘的經驗。不僅能免費觀賞到戶外巨型的街頭演出,表演內容也恰恰融合了愛爾蘭這個古老凱爾特(Celtic)民族文化中那些神秘又奇幻的傳說,再加上Macnas的精心製作,不論是視覺或聲響上,都是一場非常飽足且滿意的大秀。有興趣的人可以上網搜尋更多相關的照片,如果有機會十月底來愛爾蘭旅遊也千萬別錯過這場盛事!

§ 高威萬聖節遊行 §
時間:每年十月最後一個星期日的下午五點半開始
地點:都柏林跟高威的市中心都有一場
交通:大眾運輸和徒步
(最好不要開車去,當天附近道路都會被封鎖,且超難停車)
門票:免費入場(最好盡量提早去卡位)

最後分享一個小知識,我們傳統認知上的萬聖節南瓜燈籠(jack-o’-lantern)其實也是源自於愛爾蘭的傳說「小氣的傑克」(Stingy Jack),故事是關於一個叫做傑克的狡猾酒鬼,與魔鬼之間長年互相鬥智的故事,最後淪落到天堂跟地獄都拒絕收留他,最後傑克的靈魂只能永遠徘徊在世間,以鬼火引領著他的道路,而鬼火也衍變成今天的燈籠。

在萬聖節燈籠傳入美國以前,愛爾蘭人大部分是使用蕪菁(大頭菜)、蘿蔔、甜菜或馬鈴薯雕刻出人臉的圖樣,裡面也沒有挖空或放至光源,其實就只是一個應景的擺飾品,其造型比現在的南瓜燈籠驚悚一百倍。傳入美國後,因為當地南瓜盛產,才有南瓜燈籠的出現。

(以下有恐怖照片請慎入)

【愛爾蘭】到海灘上看賽馬 – Omey Race

首PO毫無殘念地就決定獻給激發我開始記錄愛爾蘭生活的活動-Omey Island的海灘賽馬(Omey Race)!

海灘賽馬其實不稀奇,台灣也有,在愛爾蘭東岸也有傳承百年的萊頓海灘賽(Laytown Strand Races)。相較之下,Omey(讀音似“歐咪”)海灘的賽事相對年輕許多,自2001年才開始;但也由於Omey 海灘的特殊地理位置,讓這裡的海灘賽馬獨樹一格!

有多特殊呢?必須先知道Omey 島嶼(Omey Island)在哪裡。

Omey Island島嶼的位置在愛爾蘭最西岸的城鎮克利夫登(Clifden)以北約十四公里左右的距離。

Omey Island

而賽事所舉辦的海灘位置,其實是連結Omey島和愛爾蘭本島之間的一片區域。

Omey strand

這片區域每天會隨著潮汐變化,時而浮出,時而沈沒。根據歷史,過去在最高峰的時候島上曾有四百多位居民依潮汐作息,所以又有「潮汐島」(Tidal Island)之稱。2017年,島上最後一位居民Pascal Whelan過世,享年75歲,遺體最後帶回本島安葬,至今Omey島已無人居住。 退潮時,整片細沙的海灘(strand)就會顯現出來,車子也能輕易駕駛至對岸。

Omey Island Galway Wild Atlantic Way: https://www.wildatlanticwayonline.com/galway-wild-atlantic-way/discovery-points/omey-island/

所以,在Omey海灘上舉辦賽馬,基本上也是在跟潮汐分秒必爭。

賽事一般都是在七月底或八月初的星期天舉行,此時潮汐最低點的時間大概是下午一點至四點左右,主辦單位和各式的攤販推車則會在一大早就進駐海灘,腳踩海水地開始進行籌備;正式賽程則於下午一點鐘準時開跑,共計有八場賽事。

大衛先生本來很不情願把他的愛車開到沙灘上去,主要是怕車輪會吃沙。但是一路上我們僅能穿過狹小無比的鄉間小路,最後才抵達到海灘,根本就沒有其他地方可以停車,所以大衛先生只好乖乖地隨著大家把車涉水開到沙灘上去停放。好在退潮後的沙灘砂質挺緊密的,最後擔心車輪吃沙的情形並沒有出現。

進入沙灘前,路邊就會有許多售票人員要求拉下車窗付入場費。入場費也不貴,大人每人五歐元,小孩則免費,算是非常適合舉家假日出遊的活動之一。

隨行的友人Peter向售票婦人打趣地說:「嘿!我還是小孩。(Hey, I’m still a kid.)」

不料售票婦人秒噹他回去:「是,是,全世界的男人都是小孩!(Yeah, yeah, all men are!)」(大嬸無誤)

最後我們還是乖乖付了四位大人20歐元的入場費。

不同於其他海灘賽馬多半採用直線衝刺的方式,例如西班牙的海灘賽馬(Carreras de Caballos de Sanlúcar)和愛爾蘭東岸的萊頓海灘賽(Laytown Strand Races),Omey 海灘的賽馬(Omey Race)採用的則是標準的環形速度跑道。萊頓海灘賽馬過去也是採用標準環狀跑道,但因為曾有參賽馬匹在彎道時失去平衡撞上人群,後來則改成直線衝刺的賽路。

下車後,我們就隨意地走到護欄旁近距離觀看比賽。

一般賽馬場都會安排有觀眾席,觀眾席與賽場之間也會有一定的距離。但Omey 海灘的賽馬幾乎是站在賽場中觀看,其震撼感無與倫比;當馬兒經過時,不僅聽得到震耳欲聾的達達馬蹄聲,不時還會有水花與沙粒朝觀眾濺起。

參賽者和馬匹來自愛爾蘭各地,騎士們的年紀大約都只有11、12歲而已,看著那些小孩子駕馭著體積和重量都是他們五倍以上的生物,真的很不可思議。當然,這些小騎士們從小就跟馬一起生活,甚至可以說是在馬背上出生的!

賽事跟賽事之間大概都會間隔十至十五分鐘左右的時間,如果餓了,海灘上也都有熱食及飲品的攤販;如果小朋友覺得無聊,旁邊也都有附設的移動遊樂設施。

這種賽馬經驗真的十分地難得!不過在此也要提醒如果真的有興趣要去參加活動的人,最好穿著可以防水的海灘拖鞋或是雨鞋去,不要像我一樣笨笨的,穿了球鞋去,一路從鞋子濕透到襪子,三天都乾不了…。另外,愛爾蘭即使在八月,中午氣溫也頂多攝氏16-18度左右,不時還會飄些小雨,所以最好也穿上可以兼顧保暖和防水的衣著;傘的話就免了,那邊海風超大,被吹走後還會影響賽事。

最後附上官方的宣傳影片,有興趣的人可以到他們臉書看更多的照片!

§ Omey 海灘賽馬 §

時間:每年七月底或八月初的星期日下午一點至四點
地點:Omey 海灘(Omey Strand)
交通:僅能開車抵達(從N59拐彎朝Claddaghduff的方向行駛)
門票:大人5歐/pp、小孩免費