Bibi McHugh

【愛爾蘭】傳說中的天堂之路＆船屋餐廳

按照時曆應已入秋的九月中旬，天氣在這幾天突然大好，連續幾天都是氣溫舒爽的艷陽高照，讓人心癢癢地不停想出去走走踏青。昨天，把手中工作告一段落後，就決定和大衛先生三訪傳說中的天堂之路（Sky road）來個戶外野餐，邊啖美食邊看美景。

天堂路（Sky road）是一段從克利夫登（Clifden）出發長達16公里的迴路（Loop），沿途飽覽愛爾蘭西岸最美麗的海岸風景，讓人彷若置身於天堂。

前往目的地的途中會先經過一個很像碉堡的城門，這其實是前往克利夫登城堡（Clifden Castle）入口，我們當天沒有進去，之後才又找了一天專門拜訪，不過因為距離跟天堂路很近，其實也很適合擺在一起參訪。

車子繼續向前駛，就會來到一個Y型交叉路口，右邊是繼續往上行的天堂路，左邊則是下坡的「下天堂路」（lower sky road，注意不是“下地獄”喔！）。我們第一次到訪時笨笨地不知道，選了下天堂路，一面走一面覺得景色怎麼普普而已；第二次帶朋友來玩時，選擇了上天堂路，才有驚豔到，果然要抵達天堂就必須不停地往上走。

天堂之路的觀景台位在一個制高點，天氣好的時候可以俯瞰到克利夫登海灣（Clifden Bay）以及愛爾蘭西部海岸線的雛形，一路綿延至一望無際的海平面。

到達停車場的位置，這裡的景色已非筆墨能形容，隨手一拍照都能裱框成畫。觀景台旁邊還設置有戶外的桌椅，供遊客休憩放鬆，也就是我們今天野餐的地點了。

大衛準備了他的招牌蕃茄肉丸義大利麵來野餐，在些微有點涼意的風吹下，細細品嘗手邊的滋味以及眼前上帝的畫作。

「天堂之路」（Sky road）的名字由來，是源自早期的遊客詢問當地人這條持續往上的道路最後通往到哪裡時，當地人回答道：「通往到天空中（Sky）」，故被稱作“Sky road”。

時日至今，當地的漁夫們仍相信在附近的島嶼中，不時有傳說中的人魚現身。人魚們會席坐在岸邊岩石，梳刷他們綠色的頭髮，並以歌聲魅惑來往的船員，引領他們至死亡的禁地；當地的船夫都視人魚為刮風與沈船的徵兆。

吃飽看飽以後，我們沿著原路開回。雖然天空之路是一條迴路，繼續往下開也可以回到克利夫登，但老實說後半段的道路就沒有前半段的來得有看頭。在開回克利夫登的原路上，我從GPS地圖定位上找到了一條捷徑，可以直接通往克利夫登的船屋俱樂部（Clifden Boat Club）。

克利夫登的船屋俱樂部（Clifden Boat Club）位在克利夫登海灣的東岸，備有一個安全且有遮蔽的潮汐港以供船隻上岸或停泊，也提供會員船隻機械維修的服務。它同時也是一間帆船學校（Sailing School），開辦摩托艇及帆船的課程；以及一間可以觀海看船隻經過的咖啡廳及餐廳酒吧（Clubhouse Bar & Restaurant）。

這間多功能的咖啡廳餐廳兼俱樂部，營業時間頗隨性，幾次來都撲空，詢問女店員她也只是笑笑地說，下次來之前最好打個電話，確定他們有開再來。

入內一樓是廁所間，用餐區在二樓；樓梯間有個公佈欄，專門張貼要販售的船隻。

餐廳的內部裝潢全部都是以船為主題，除了有面向無敵海岸美景的窗戶外，頭頂上還開有多扇天窗，引進天然舒適的採光。

另外，戶外也有設置用餐區，我們來的時間恰好都沒有客人。

這裡主要是吃魚類料理和披薩，每天都會列出當日提供的魚類價目表。

我們在天堂路已經野餐過了，所以小酌兩杯啤酒後，就打道回府了。基本上，天堂路和船屋餐廳的距離非常地近，很適合安排在一起參訪喔！

§ 船屋咖啡廳餐廳 §
地點：Beach Rd, Fakeeragh, Clifden, Co. Galway
營業時間：10a.m.−10p.m.（不定期公休，最好打電話詢問，可訂位）
電話：095-21711 / 087-978-2658
交通：自駕（備有停車場）/ 或從克利夫登租借腳踏車騎過來
網站：http://www.clifdenboatclub.com/clubhouse.htm

【愛爾蘭】倒垃圾要收費的國家

來到愛爾蘭發現的第一件事情，就是荷包常莫名其妙地瘦很多。

由於愛爾蘭是一個福利國家，在政府資助人民同時，想當然地也要人民掏出錢來支付各種奇怪的稅收和花費，像是之前參加喪禮時發現各郡區課徵的遺體過路稅，或是很常見的養狗稅，一年繳20歐或一次繳狗狗的一生140歐元，大衛先生還嘲笑說難道是認為狗狗只能活到七歲？！

其他還有電視稅，不管家裡沒有裝第四台或天線，只要有買電視機每年就要繳160歐元的電視稅；之前還有看到新聞報導説，有議員在提倡以後不管家裏有沒有電視，只要有大於十一吋的螢幕都應該要課徵電視稅，或許應該改名為「螢幕稅」了。

來到愛爾蘭還有一個很傷腦筋的花費，就是收垃圾的費用。由於地廣人稀，愛爾蘭並不像台灣一樣三天兩頭就有垃圾車沿路等人來丟垃圾。在這裡，想要處理家裡的垃圾或回收物品，就必須向該區域的垃圾處理場申請並訂購他們核發的垃圾處理桶，通常是一個一般垃圾桶（黑色）、一個回收桶（藍色）和一個廚餘桶（棕色），然後垃圾公司會定期派垃圾車來家門前收取垃圾，偏遠地區平均一個月才收一次垃圾和回收，而且簽約都是簽一年份的。

所以像我們兩個人，如果照我們區域垃圾處理場的計費，一年要花175歐元，等同一個月花費約14.58歐元在倒垃圾上，如果垃圾超重或是有其他大件型的垃圾，就要另外再收費。反骨的大衛先生當然不苟同這種做法，況且我們現階段處於時常搬家的狀態，之前就有住到社區公寓型的房子，垃圾是用管理費一併處理，所以就不用煩腦。如果要跟垃圾公司訂一整年的合約，對我們實在不方便也沒必要，而且覺得有點小貴。

所以我們就上網查到垃圾處理場的地點，以及如果自行拿垃圾去倒的費率。由於我們現在住在較偏遠的地區，所以每個月至少都會“進城”到高威（Galway city）一趟，而離高威最近的垃圾處理場就是在高威近郊的Barna Recycling，所以我們就決定採用人工的方式，每個月進城時順便處理掉當月的垃圾。

愛爾蘭對垃圾的定義跟台灣有些不太一樣，基本上垃圾車是不收玻璃和罐頭的，那些東西是要自己拿到鄰近的玻璃和罐頭收集區去倒，不過這樣也因此減輕不少我們垃圾的重量。所以每個月我們就用黑色大塑膠袋集中包住所有的白色小垃圾袋，這樣可以減少垃圾發出來的餿味，然後開車將垃圾載到高威的垃圾處理場丟棄。

進垃圾場前會先經過一個管哨站，裡面的工作人員會記下每個車牌號碼，並秤量車子與垃圾的總重量。

然後，我們依照路標前往「自行傾倒區」（Self Service Site）。

我們的垃圾都是一般垃圾（General Waste），其他垃圾分類有紙箱（Cardboard）、床墊（Mattress）、玻璃（Glass）、罐頭（Can）、金屬（Metal）等等。

清空後車廂的垃圾後，就要把車再開到管哨站秤重並付錢。

目前為止我們每個月來這裡自行倒垃圾的費用都是6歐元，足足比垃圾公司推出的到府收垃圾方案省了超過一半，也是比較符合我們現階段的需求，如果有像我們一樣情況的人，不防參考這種方式。

【愛爾蘭】第一次參加西方喪禮

鄰居太太的媽媽上個月在英國倫敦過世了，我們今天前往其母親的喪禮，也讓我有機會一窺西方的喪禮文化。在台灣，喪禮多半是採道教或是佛教的儀式；在愛爾蘭，當然就是天主教了。

鄰居太太的媽媽原本也是生長在愛爾蘭，結婚後舉家搬遷至英國，鄰居太太長大後又獨自回到愛爾蘭生活，留下哥哥一家和媽媽繼續待在英國倫敦。她媽媽生前有交代過自己死後要埋葬在愛爾蘭的祖墳，所以當她過世之後，鄰居太太和哥哥開始煩惱要怎麼把媽媽的遺體運回愛爾蘭。愛爾蘭有個讓人很傻眼的法律規定，就是如果要將遺體運送至其他郡區，每經過一個郡區就要上繳一次當地的過路稅，不論是用飛機還是貨運運輸。所以如果要把她母親的遺體從英國倫敦一路運送到愛爾蘭西岸，中間至少會經過愛爾蘭四到五個郡區，就要繳交四到五次的過路稅，怎樣想都覺得很莫名其妙。

大衛先生還開玩笑的說，不然就搭飛機繞到大西洋那一端，直接從愛爾蘭西岸降落就可以避開那些郡區了。玩笑歸玩笑，他們最後決定在倫敦先把母親的遺體火化掉，再帶著骨灰罈回來埋葬就不用付那奇怪的遺體過路稅了。

喪禮彌撒於上午十一點在當地的天主教堂舉行，參加的人數不多，除了鄰居一家與她哥哥的家人之外，包括我們幾個鄰居以及其他好友，人數約莫二十人左右。一個人看起來很好的神父簡短舉行了三十分鐘的彌撒儀式，其實天主教的喪禮內容跟道教或佛教的傳統儀式其作用都很類似，與其說是在悼念往生者，更多時刻是在安撫在世者。

十一點半，儀式結束後，家屬就帶著十字架與骨灰罈前往墓園。傳統上過去是要家屬扛著棺材背著十字架一路走到墓園，但由於這間教堂的墓園與教堂之間有一段距離，所以大家就採用現代工具，直接開車到墓園去。

墓園位在山坡上的位置，其視野極遼闊寬廣，大概是把最好的位置都留給了往生者。鄰居一家把骨灰罈放入其母親的墓坑中，神父頌個經文，家屬們投下手中花朵，塵歸塵、土歸土，在場男士們就以土將墓坑填平。

下山後，所有參與的人都集合到教堂對面的酒吧敘餐，也算是西方喪禮的傳統。過去參加喪禮的人都會帶一些食物來慰問家屬，一方面考量到家屬可能因為心裡傷痛而無法正常料理，另一方面也是準備給其他參加喪禮的人。時至今日，這樣的餐會就直接外包給酒吧餐廳來處理，採自助式的方式，簡單吃個三明治、薯條、小熱狗、雞翅、熱湯、咖啡、茶和甜點。這時為了放鬆，鄰居一家也開始喝起酒來，借酒消消愁。

酒足飯飽後，我們就與鄰居告別，先行回家了。第一次參加西方喪禮的經驗，以外人的角度，全程都感覺蠻平靜輕鬆的，也沒有像是臺灣喪葬習俗中有「孝女白琴」那種特殊角色。或許當活著的人能夠以不畏懼的精神直視著死亡時，終能理解村上春樹所說的「死不是以生的對極形式，而是以生的一部分存在著。」

【愛爾蘭】Cleggan 小漁村的邊緣藝術節（Fringe Festival）

九月份的愛爾蘭雖然已過了旅遊高峰期，部分地區仍持續舉辦間歇性的小活動，活化當地人的日常生活。由於我定期有在追蹤Connemara Events的網站，趁著九月初天氣突然放晴的一天，便遊說大衛先生一起去Cleggan走走，看看小魚村的邊緣藝術節。

Cleggan位於克利夫登（Clifden）以北約12公里處，附近有許多迷人的海灘，也有提供民眾在海灘上騎馬的體驗。大部分愛爾蘭人對Cleggan的印象，就是前往Inishbofin小島的出海港。我們之前也曾經從這裡兩度搭船到Inishbofin小島，但是從來就沒有在Cleggan鎮上佇留過，原因是因為這個小鎮真的太小了。

上面這張照片就是小鎮的中心…恩對，就是這麼小。鎮上一共四間餐廳酒吧、一間似乎沒在營運的咖啡廳，以及一間兼具雜貨及郵局功能的連鎖超市。類似像這樣的迷你小鎮，在愛爾蘭到處都是，通常都會有一間多功能的小舖，集郵局、加油站、雜貨鋪、加水站等等功能於一間，然後旁邊再連著一間酒吧餐廳，偶爾對面再來個教堂，整個小鎮的生活日常所需就都完備了。

在這麼偏僻的小漁村辦「邊緣藝術節」（Fringe Festival），想必應該真的非常地”邊緣“。其實英文"Fringe"除了「邊緣」之外，還有「稻穗」的意思，指的是無硬性規範的在地藝術精神，有如稻穗般地隨處生長，每顆稻穗也都獨一無二的，正如當地的風土民情和獨立藝術的樣貌。過去Cleggan一直對許多作家和藝術家有股吸引力，像是愛爾蘭詩人Richard Murphy和小說家John McGahern都曾居住於此，愛爾蘭女演員Jeananne Crowley多年來也一直稱Cleggan為“家”。因此，Cleggan在今年打造了這個全新的藝術節，期盼能因此吸引到更多外地人前來為其音樂、藝術、美景與美食共襄盛舉。

我們前去參與星期六下午的活動，本來打算看看農夫市集裡面能撿到什麼好貨，沒想到這個社區市集意外地小，總共只有五個攤位，而且多是賣吃的，對於剛吃飽的我們沒有太大的吸引力，所以只好摸摸鼻子尷尬地離開。

我們於是前往下一個節目，去鎮上的Olivers酒吧餐廳聽現場音樂。Olivers餐廳的位置恰好就在港口旁邊，是可以一面聽音樂一面看風景的完美地點。

我們各點了一杯Guinness和愛爾蘭咖啡，及一份薯條。在這裡不得不說，我們在愛爾蘭的酒吧吃到品質最好的酒類或食物，往往都是在這種荒郊野外的小酒吧裡面，反而是大城鎮，像是高威（Galway city）的酒吧裡常常會碰到雷。Olivers的薯條和酒類真的是一極棒，薯條可以吃到馬鈴薯的淡淡甜味，使用的油感覺也很乾淨，而且在愛爾蘭點的薯條都是不放鹽的，吃起來真的很清爽涮嘴；這裡的Guinness和愛爾蘭咖啡也是我們在愛爾蘭喝到有前三名，大衛先生喝完一杯又忍不住再點了一杯。

偶然間撇見牆上有一篇關於Omey海灘賽馬的舊報紙剪貼，看到年代突然嚇了一跳，竟然是1954年，那我之前在官方紀錄片裡聽到主辦單位說Omey Race是2001才開始的說法，難道是錯的？！（參考之前文章）

等著盼著，當天下午的演奏者終於坐定位，這次表演有兩個吉他兼演唱者，另外還有一位身懷絕技的彈撥手，準備了斑鳩琴、曼陀林和次中音薩克斯風三樣樂器。演奏的曲風從愛爾蘭的傳統音樂到美國的鄉村音樂，三位都是資深老手。

就這樣，我們度過了美好的星期六下午。

§ Cleggan 邊緣藝術節 §

時間：九月第一個週末
地點：Cleggan小鎮
交通：自駕 / 或是從高威出發的Citylink客運
（Citylink客運是隨著Inishbofin的船班接送，一天三至四班）

【愛爾蘭】馬可尼電報站 + Alcock&Brown 步道（一）

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在愛爾蘭這片土地上，保留有許多富有豐富歷史意義的殘存遺跡，此篇要介紹的馬可尼電報站（Marconi station）以及Alcock & Brown就是這樣的回憶。開車從N59穿過愛爾蘭最西岸城鎮克利夫登（Clifden）後繼續往Ballyconneely Rd.的方向行駛，途中就會經過位於Derrigimlagh一帶的馬可尼電報站以及Alcock & Brown。

乍看之下，真的會不知道招牌上的Alcock & Brown還有Marconi是什麼東東，這其實是一百多年前發生在同樣這一片土地上的兩個事件。古列爾莫・馬可尼（Guglielmo Marconi）又被稱作「無線電報之父」，曾於1909年獲頒諾貝爾物理獎，如果沒有他就沒有今天的收音機、手機及其他近代發明了。1901年，當馬可尼準備測試跨大西洋的無線電傳輸時，歐洲部分他先在英國的康沃爾郡（Cornwall）架設了無線電報站；美洲部分則在今日加拿大的紐芬蘭聖約翰市（ St John’s, Newfoundland）架設信號山（Signal Hill），該地於1901年12月12日首次接收到了從歐洲發出的無線電信號。1907年，馬可尼在愛爾蘭高威郡的克利夫登（Clifden）此區架設了另一個無線電報站，巔峰時工作人員人數可達到上百人。

馬可尼選擇的克利夫登（Clifden）架設電報站的原因有幾項，其一馬可尼的母親其實就是來自於克利夫登（Clifden）的愛爾蘭人，但他的國籍則是從他父親的義大利籍；其二是克利夫登的位置正好是整個歐陸最西岸的地區，亦是與美洲大陸距離最短的地方。馬可尼的電報站在這裡營運了十五年的時間，其間恰好碰上了人類史上首次橫渡大西洋不經停的長距離飛行紀錄，即是由Alcock 和 Brown兩位英國飛行員所完成。

今年正逢Alcock 和 Brown締造紀錄的一百週年。六月份時，克利夫登城鎮上還舉辦了一系列為期一週的紀念活動，我跟大衛先生也前去觀賞事件當年的紀錄片，私心覺得Arthur Brown長得很帥。1919年6月14日，英國飛行員John William Alcock及導航員Arthur Whitten Brown 在各國飛行競賽中，首次駕駛着改裝了的維克斯海盜第四型（Vickers Vimy IV）飛機，從今加拿大的紐芬蘭（ Newfoundland）地區出發，不間斷地飛行十六個小時，終於橫跨了超過三千公里的北大西洋，於6月15日上午著陸於當時馬可尼電報站附近的沼澤地區。

紀錄片中，專家們從Arthur Brown的筆記本找到在沒有導航系統的飛行下，他們是如何透過羅盤的使用與風速的計算，一路有如神助般地達成此任務。在當時，許多國家的駕駛員也都在挑戰這項紀錄，在他們之前也有許多飛行員因為挑戰失敗喪命或掉入海中。Alcock 和 Brown原本的目的地是英國，但因為油料不足，他們只能選擇降落在最近的歐陸地區，恰好就是克利夫登。當他們著陸時，馬可尼電報站的工作人們全都跑出來觀看，據說當Alcock 和 Brown告知馬可尼電報站的人他們是從美洲大陸飛過來的時候，馬可尼電報站的人都不相信，直到Alcock 和 Brown拿出他們在出發前被給予的一疊信件，上面標註有美洲大陸那邊的地址，信件是要讓Alcock 和 Brown帶到歐洲大陸去發送的，這時馬可尼電報站的人才相信他們剛完成了人類史上不可能的任務。

如今這裡的建築都在愛爾蘭獨立戰爭時被摧毀，只剩下殘壁廢墟，為了復原當時的榮景，當地政府規劃了這個歷史步道，全長來回約五公里，算是非常好走的石子路，很適合拿來健行。沿路採用解說牌來重現當時的情況，並將以前的老照片映在透明的玻璃透視鏡上，藉由透視鏡再映照到現今的遺址，還原當時的人事物。

上面解説牌的內容大致是：由於馬可尼在當時是唯一一個發明者能成功將摩斯密碼透過無線電裝置傳送至大西洋的彼岸，在這裡建立的無線電報站就格外地重要，而解說牌座落的位置即是當年戒備森嚴的入口處，所有進出者皆需要秀出由馬可尼英國倫敦總部核發的許可證才可通行。知名愛爾蘭作家James Joyce曾到此地試圖進入電報站來採訪馬可尼先生，但都被拒絕。

一次大戰爆發的期間，電報站附近曾有英國部隊駐軍以保護電報站的安危。當時為了在沼澤地上建造工作廠房，人們在這裡建設第一條鐵路運輸，將建材透過鐵路由外往內運送；當廠房建設完畢後，這條鐵路就改用來運輸泥煤炭和往返的工作人員。

步道沿途的美景一望無際，土地在被徵收做為景點以前，一直是當地私人的放牧場跟泥煤炭的挖掘地，至今仍是如此，所以這裡的羊群數一直都比遊客多，每一隻羊都會被當地農夫以不同顏色的油漆做上記號，有時也會塗在羊身上的不同部位作為標示。

夏天的時候，當地的農夫會用機器把沼澤表層的「泥煤炭」（turf）挖掘出來曬乾，曬乾後就成堆地擺放在步道沿路，然後再收集起來載回家裡的儲藏室，待天氣轉冷後就可以燒來取暖，之後我會再寫一篇泥煤炭的專文詳細介紹其生成及用途。

繼續走下去就來到了第三站講解牌：Derrigimlagh這一帶的沼澤地在歐洲算是少數還保有完整的生態系統，其發展已超過四千多年，孕育出豐饒的土質、植被以及生物。這裡也被歐洲棲息地組織（european habitats directive）指定為「特殊保育地區」（Special Area of Consercation, SAC）。

馬可尼選擇此地作為電報照的原因之三，正是看中此地擁有豐富的泥煤炭資源，可供電報站使用。在當時，電報站每年都會消耗掉上百頓的泥煤炭；曬乾的泥煤炭會以鐵路送往發電廠（Power House）與進口的煤炭一同為電容廠（Condenser House）燃燒產生電力。

考古學家在工程師廠房（Engineer’s House）上頭的山坡上發現，底層的土讓其實是上古時代的遺跡；在形成沼澤之前，這片土地的成份可追朔至四千年的青銅器時代（Bronze Age）。在這個講解牌處有一個交叉口，向右轉彎的木棧道是先通往馬可尼電報站的遺跡，如果不轉彎繼續直走下去的話，就會先到Alcock & Brown的紀念碑，但兩條路其實是通在一起的。

猜猜我們會往哪個方向呢？

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【西班牙】巴塞隆納（三）- 找朋友、奎爾公園＋全景俯瞰、Tapas體驗

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隔天早上起來，我們前往與在地的朋友會面。這位朋友其實是在芝加哥時認識的美國人，目前在巴塞隆納交響樂樂團擔任第二低音管的職位，在巴塞隆納居住也將近十年了，應該稱得上在地人。

我們隨意地在路邊找了咖啡廳喝咖啡吃早餐，我們朋友告訴我們一種西班牙人愛喝咖啡，叫做瑪奇朵（Macchiato）咖啡，這跟我們在星巴克點的瑪奇朵咖啡很不一樣，道地的瑪奇朵咖啡應該是在義式濃縮的咖啡裡面加入一點點的牛奶，真的是一點點喔！如此一來不僅能去除黑咖啡的眉角，也能保持濃縮咖啡的香醇，而且咖啡廳都會有專門為瑪奇朵咖啡準備的中型杯子。

吃完早餐，他就帶我們在市區閒晃。閒適的大衛先生已經不打算再參觀任何高第的建築物了，所以我們就只是經過「米拉之家」（ Casa Milà ），看看外觀波浪狀的建築造型。

有在地朋友的好處，就是他會帶我們走遍那些觀光客應該會怕迷路而只有在地人敢走的街角巷弄，穿過一些精緻可愛的市集，觀看在地人的生活，走出巷子後彷彿柳暗花明又一村，就到了一個廣場。在歐洲許多城市都有許多以噴泉或鐘塔為中心的廣場，附近則環繞著眾多戶外餐廳，供民眾吃飯兼看美景。

到這裡，我們又停下腳步，找了間餐廳接下去吃午餐。我跟大衛正餐合點了炸中卷和沙拉，甜點我則是忍不住點了份布朗尼和另一杯瑪奇朵咖啡。我對於這家餐廳的評價普普，連招牌都忘了照，炸中卷沒有昨天La Fonda的炸小章魚好吃，甜點跟咖啡倒不錯，不過帳單來了以後就覺得還是 La Fonda 的CP值比較高。

吃完午餐，朋友就要去樂團彩排了。跟他道別後，我們就決定隨網路推薦前往可以免費360度俯瞰巴塞隆納無敵全景的山坡上 – Bunkers de Can Baró。這個景點其實就在奎爾公園（ Park Güell ）再上去一點的位置，所以很適合安排在同一天去。由於我們抵達奎爾公園時，距離閉園的時間剩不到一小時，門口也還排有一長段人龍，所以正合大衛先生的意，我們就只從外圍參觀拍拍照，省去了入園的必要。

即使是從外圍參觀，也能深深感受到高第那種特異甚至到古怪的風格，尤其是石頭建築的造型，頻頻讓我想起電影《驚奇4超人》裡面「石頭人」的角色。

從奎爾公園的後門出來後，再往山上的方向健行約半小時，就會抵達傳說中可以看到市區全景的山坡了。我們氣喘吁吁的走到 Bunkers de Can Baró山頭上後，果然全市區一路延展到海邊的景色都映入眼簾，而巴塞隆納的地標聖家堂（Sagrada Familia）就直挺挺地聳立在市區的中心點，確實是可以飽覽全巴塞隆納美景的好位置。

下山後，我們前往一間我在YouTube上看到有人推薦點酒類就附贈Tapas（下酒菜）的小酒館。由於吃完後我跟大衛都覺得普普不太推，所以也就不放餐廳名字了。

其實不推的原因並不是食物不好，只是因為老闆做Tapas做得很慢，而且分量其實不多，即使我們不是很餓，最後還是單點的一份肉丸。加上老闆及酒吧的服務小姐都不會說英文，其他顧客也多是當地人，所以只剩下我跟大衛先生兩人互相挖苦討趣了。

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來到巴塞隆納，一定要看的就是高第（Gaudí）的建築，巴塞隆納之於高第，應該就是「整個城市就是我的設計藍圖」。閒適的大衛先生本來對於所謂的「熱門景點」保有反感，一方面可能討厭被視為觀光客，另一方面就是熱門景點相對的高額門票。不過在我三寸不爛之舌的說服下，他終於接受「來到巴塞隆納至少要看一件高第作品」這個理由。遊玩船之後，我們又回到剛好港口跟蘭布拉大道（La Rambla）之間的交匝口，而附近最近的高第建築就是奎爾宮（Güell Palace）。

奎爾宮（Güell Palace）的門票現場買是成人12€，恩，確實不算便宜。不過進去以後有附各國語言的語音導覽，感覺就有值回一點票價回來，而且我們是淡季去，都不用排隊就直接走進去了。關於奎爾宮的介紹，網路上已經氾濫成河了，所以這邊我就看圖說故事就好（誒，好混喔！）。

奎爾先生（Güell）是當時一個成功的商人，身兼高第的伯樂暨大金主，沒有奎爾先生可能也就沒有今天的高第了。他們之間除了僱傭的關係，就是堅不可破的友情，奎爾對高第信任到願意花大錢讓他來設計自己的家。

彩繪玻璃窗
有奎爾（Güell）字樣的彩繪玻璃窗

可惜錢沒有花不完的一天，奎爾先生對高地的長期贊助，終於在奎爾公園（Park Güell）的企劃中破產了。奎爾公園本來的理念是要打造成有如今日的高級住宅區，讓上層階級的有錢人進駐。可惜由於奎爾先生的經商不順，收支開始不平衡，老婆孩子也開始嫌棄奎爾一而再、再而三地把錢投資在這個不看好的項目，最後奎爾公園只蓋了兩棟房子就宣告結案，而且房子還找不到買家，最後只好由高第自己買下並舉家搬進去住。

從許多細節上都能看到高地對於奎爾宮的設計十分用心，幾乎是對奎爾家庭量身定做的，所使用的建材也都是當時最高檔的（難怪造價不斐）。而奎爾當時花錢不手軟的程度也可以從家裡管風琴設置中窺見，據傳他還有私人專屬的琴師；參觀的時候，管風琴每隔30分鐘就會自動彈奏一曲。

奎爾宮內部還有許多金碧輝煌的壁畫、色澤古典艷麗的各式廳堂、以及高地精緻華麗風格的裝飾，簡直是相機底片的殺手。可惜我的手機不給力，拍起來都糊糊的，想想也罷，網路上別人用專業相機留念的一堆，還是看看別人拍的美美的照片就好。奎爾宮最大特色還有頂樓冰淇淋造型的煙囪，淋漓盡致地重現高地特殊的馬賽克拼貼藝術美學，而且每一支的口味都不一樣喔！

霜淇淋
煙囪內部樣貌

離開前在奎爾宮的大門回首，幫大衛先生拍了張倩影照，意外地顯現出大門的華麗感；過去達官貴人的馬車就是從這個們進出的，當然門前浮誇的裝飾品也是不可少的，網路上説那一隻不是一般的烏鴉，而是「重生的鳳凰」，是高地對於加泰隆尼亞獨立運動支持的象徵。

逛完奎爾宮，我們馬上趕去吃附近網路上大家都極力推薦且CP值超高的當地餐廳 − La Fonda。我們趕到的時間大概是下午三點50分左右，還在西班牙人所謂的「午餐時間」範圍內，所以剛好趕上可以點他們平日的商業套餐。地中海一帶的人正餐時間都較其他國家晚得多，午餐時間是下午兩點到四點，晚餐常常吃到半夜也不稀奇。

前菜-沙拉
前菜-(不明)
主餐-燉牛肉
甜點-焦糖布丁
主餐-炸小章魚
甜點-巧克力泡芙

La Fonda的位置就在蘭布拉大道的另一頭，平日週一至週六兩點到四點有推出商業特餐的選項，價錢在我們2018年底去的時候是一人11.50 €，餐點內容包括前菜、主餐、甜點及餐前麵包和飲品（我們都點紅酒）。這樣有多划算呢？跟愛爾蘭比的話，在愛爾蘭一般Bar餐廳單點一份炸魚和薯條平均就要11-14€；跟巴塞隆納其他餐廳比的話，兩人分一份海鮮燉飯也至少25€起跳。所以一份帶有紅酒的套餐只要11.50€，根本就是佛心來的，而且整趟旅行下來，大衛先生竟然覺得這餐竟然是他吃到最好吃的一餐（價錢影響心理因素？！）。整份套餐的份量十足，待我們完食後，時間也差不多快下午五點半，當天的晚餐當然就跳過了。

加泰隆尼亞音樂宮
加泰隆尼亞音樂宮

吃飽喝足後，距離晚上魔幻噴泉八點的開演時間還有一段，我們便在蘭布拉大道附近的巷弄內漫步，途中經過了夜晚亮起燈來的加泰隆尼亞音樂宮（Palau de la Música Catalana），繁簇旖麗的裝飾在燈光下更顯得璀燦豔麗。接著，我們就搭地鐵到蒙特惠山（Montjuïc）去看魔幻噴泉（Magic Fountain）。

魔幻噴泉的網路照騙：https://bottleoftravel.com/barcelona-holidays-2017/b32b9-magic-fountain-of-montjuic-l/

魔幻噴泉是免費的景點，採用燈光變化與水影交錯，再搭配上悅耳的音樂，算是頂級的視覺和聽覺饗宴。我用手機拍起來的影片雖然沒有現場看的震撼，但是好像也沒有好看到像上面那一張網路照片，主要原因還是因為水的霧氣太重，有時候根本看不太清楚水舞的設計，而且能做的變化蠻有極限的。我們看了三十分鐘便因為十二月晚上的天氣太冷，就回到旅社休息了。

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素食者友善的青醬義大利麵（Pesto Spaghetti）

青醬（Pesto）義大利麵一直都是我的最愛，只是在台灣很少能吃到口味正宗的青醬。某次在夜市裡，我眼睜睜地看著小販的老闆把大把大把的九層塔和鮮奶油拌進我點的青醬義大利麵，心想「也是，一晚才120的，怎麼能再苛求老闆呢？」。九層塔又被稱作「泰式羅勒」（Thai basil），與義式青醬所採用的「甜羅勒」（sweet basil）屬同科的植物，但是味道相去甚遠，用九層塔做出來的青醬，口感又嗆又澀。

自從大衛先生向我展示如何自己做出美味的青醬義大利麵，才發現這道菜做法一點都不難，最難的是正確食材的取得以及新鮮度。「青醬」最主要製作食材，就是羅勒葉和烤過的松子、特級橄欖油、帕瑪森起司（Parmigiano-Reggiano）以及蒜頭，最後再加點鹽一起辦入攪拌機打成泥就完成了。聽起來很簡單，但光是要找到好的橄欖油、新鮮的羅勒葉以及烤過松子，就不是有錢就能買到的。其中，松子也是一大關鍵，必須用平底鍋小火慢烤出內部的油脂，還得注意別把松子烤焦了，烤到香起撲鼻且質地放軟為止。這次所使用的松子是我們在美國超市買到已經烘烤過的松子；有些市售的青醬會以其他堅果代替，但是我試過以後，還是以松子最為搭配及美味。

材料（1人份）

義大利麵 125g
羅勒葉一大把（愈多愈香）
烤過的松子 1湯匙
帕瑪森起司 45g (3湯匙)
中型蒜頭 1瓣
特級橄欖油 1湯匙
水 2湯匙
鹽 1/4茶匙
粗粒胡椒（隨意）

大衛先生有他自己執著的義大利麵品牌，所以我們在家都是吃De Cecco牌，不過甚麼牌子其實都可以。這裏我們使用的羅勒是自己買盆栽來種植的，要煮之前才去摘葉，其新鮮度當然就不用去考慮了。

1. 準備燒開一鍋煮義大利麵的水，由於義大麵本身沒有味道，所以水裡面記得一定要加至少一湯匙的鹽。

2. 水滾後，加入義大利麵；在煮得過程中要不時地攪拌一下，以免麵最後黏再一起。煮的時間，我們通常會比包裝上建議的時間再減一分鐘，所以是九分鐘，口感比較有嚼勁。喜歡吃適中一點的人，就照包裝上Al dente的指示時間去煮。

將剩下食材都放入攪拌機中。

4. 加入一茶匙的特級橄欖油。
（愈好的橄欖油，味道愈香）

5. 加入兩湯匙水。大衛使用的是正在煮義大利麵的鍋水，一方面帶有一點鹹味，另一方面也有一點麵的味道在裡面。

網路上很多食譜會一口氣加入三湯匙的橄欖油，以往我們也是這麼做，但是出來的成品就是很油膩。後來偶然遇到一個義大利朋友向我們展示他的青醬做法，他以水代替一部分的橄欖油，結果出來的口感意外地清爽，也不會再油膩了。

加入一茶匙鹽後，用攪拌機打成泥狀。

將攪打好青醬倒入碗盤中。

這時純吃青醬的話應該要覺得有點鹹，因為加入義大麵後會稀釋掉鹹度。

將剛煮好的義大利麵瀝乾。

再把義大利麵倒進青醬的碗盤中，攪拌均勻。

10.

撒上一點帕瑪森起司，就可以慢慢享用了。

【西班牙】巴塞隆納（ㄧ）- 波凱利亞市場、港口游船

居住在歐洲的人應該都跟我有一樣的感觸，就是歐洲境內旅行真的好便宜！如果是在歐洲大陸的話，隨性跳上一班火車就可以周遊列國了。雖然愛爾蘭沒有連接歐陸的火車，但隨著廉價航空的興起，偶爾來個小小的度假對經濟上都不太成問題。我上網比價了一下，從都柏林出發至歐陸，在淡季算是經濟實惠的旅遊城市，巴塞隆納就是其中之一，不僅有直飛，住宿與餐飲的CP值大概在歐洲也是名列前茅。

有多便宜呢？翻出之前旅遊的收據，以下金額是以2018年12月中的價錢為計算。

首先是兩張歐洲瑞安廉航（Ryanair）都柏林直飛巴塞隆納的價錢：79.96 EUR

我心裡OS了一下：「哇ㄎ！比高鐵還便宜…」

住宿部分，我們找的是包含兩張單人床及獨立衛浴的Hostel Nova Barcelona。一般人對Hostel的印象大概就是集體宿舍的概念，但其實有些Hostel也會有雙人套房以及獨立衛浴的選項，價錢通常也蠻和藹親人的。我們在Nova Barcelona住了四晚的總額是133.9 EUR，Hostel離車站的距離很近，徒步5-10分鐘就到了，房間也很乾淨，每天都會有人來重新打掃，但要記得Hostel是不太會附早餐的。

所以我們兩人五天四夜的巴塞隆納之旅，機票加住宿的部分總共是213.86 EUR，換算成台幣不到七千四百元。

網路上有關巴塞隆納的網誌已經多到不可數，我自己也是一篇一篇讀完後整理規劃出自己的行程。有關交通或景點的部分我就不再贅述，純粹只是分享我們的旅程。對於旅行，大衛先生其實是非常閒適的那種人，他不能理解為什麼我們中國人出遊總是要把行程排得那麼緊密（我帶他參加過雄獅的張家界之旅）。對他而言，旅行就是要放鬆心情，幹嘛搞得像戰鬥一樣地每天都在趕行程。所以相較於其他網誌的分享，讀的人可能會發現我們的行程會相對鬆散許多（笑）。

身為料理達人的大衛先生，每到一個陌生的環境，他最先想要探索就是當地的傳統市集。在台灣，我也有帶他參觀過我們的菜市場以及夜市；到了巴塞隆納，當然就不能錯過蘭布拉大道（La Rambla）上傳統的觀光市集—波凱利亞市場（Mercado de La Boqueria）。我們第一站就到市集來解決早餐，一踏入市集眼球馬上就被吸到，滿滿的都是色彩豔麗、玲瑯滿目、擺盤專業之各式各樣的食材和食物，讓人肚子還沒飽，眼睛就先飽了。

在歐洲，「燉兔肉」算是一道常見的美味家常菜餚，但是看到可愛的兔兔到倒掛著賣，心裡還是有點不忍。這裡可以看到有兩種的尺寸的兔種，大的在歐洲稱作「野兔」（hare），小的則是一般的兔子（rabbit）。野兔和一般兔兔其實有滿大的差異，有興趣的人可以參考國家地理頻道介紹的這篇文章。

看到烏魚子就倍感親切。身在海鮮燉飯的大本營，眼前成堆的各式海產就不以為奇了。由於歐盟國家零關稅的政策，這裡的海產除了當地捕撈的之外，大部分都是從其他的國家進口的。

這也讓我想到在愛爾蘭的海鮮攤位完全找不到當地的蝦類，只有越南跟印度進口的冷凍蝦子。有一次，我們向愛爾蘭當地漁夫請教這個問題，他說他們當然有捕撈到很多蝦子，但是因為在愛爾蘭沒有市場，愛爾蘭人不愛吃蝦（龍蝦倒會吃），所以他們都直接把撈到的蝦子運送到西班牙做海鮮燉飯去了。

吃飽喝足後，我們就沿著蘭布拉大道（La Rambla）朝港口的方向散步去。大衛先生還有個癖好，就是喜歡搭船。來台灣遊玩時，我曾帶他去日月潭搭船遊潭。網路上我有找到巴塞隆納港口游船的行程，到現場買票跟搭船的地點就在哥倫布紀念碑（Mirador de Colum）的對面。因為恰好十二月是淡季，我們幾乎算是包了整艘遊艇。

我們選擇乘坐的是全程長40分鐘的導賞，單人票價7.2 EUR，行程主要都是在巴塞隆納港口（Barcelona harbor ）附近徘徊，輾轉在舊港、工商業港口和物流港之間。老實說有點小失望，因為行程完全看不到海景，而是在看那些貨櫃郵輪、漁港、鐘塔以及岸邊的現代建築等等。如果想看海景，就要選擇單人15 EUR一個半小時的行程，船長就會帶你到外海一點的地方看巴塞隆納的海岸線。

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便宜好吃簡單又營養的扁豆湯（lentil soup）

大衛先生其實是出生於美國紐約布魯克林區的愛爾蘭和義大利後裔，他母親來自於義大利西西里島，大衛從小就是吃義大利菜長大的。如果比較兩國的食物，不用想也知道，義大利佳餚在世界上享有比愛爾蘭食物多更多的盛譽。大衛先生常常提起一個好笑的經驗，有一天他走進紐約一家書店打算買一本愛爾蘭食譜來研究研究，遍尋食譜專區，只見一本又一本如百科全書般的義大利跟法國食譜，就是找不到與愛爾蘭食物相關的書籍。他前去向店員詢問，店員指著書架上的一個小角落，塞有一本薄如童書的愛爾蘭食譜集，大衛還開玩笑說，整本書大概只有二十頁，其中還包括了前後四頁的感謝詞及出版資訊，可見愛爾蘭美食有多麽的貧乏。

似乎每個吃義大利菜長大的小孩多多少少也都有燒一手義大利菜的本領，現在居住在愛爾蘭的我們，每天都互相打趣地說方圓五百里最好餐廳應該就是彎刀ㄟ灶咖。義大利菜還有一個特點，就是家家戶戶對於同一道菜都有自己家裡祖傳的食譜，所以味道嘗起來多少也會有點差異，當然也成為親朋好友間食譜交流的樂趣。所以在這裡分享的，僅於大衛母親傳授給他的食譜，如果上網搜尋當然也找得到各式各樣的煮法。

大衛常跟我提起，義大利菜在過去其實算是「農夫菜」（peasant food），也就是烹飪起來很天然又簡單。很多道義大利菜之所以沒有固定食譜，是因為在過去烹飪的食材都是取決於當天冰箱裡有剩有什麼蔬菜或肉類，然後媽媽們就發揮巧思變成一道菜，所以當我們跟義大利的朋友吃飯時，他們常常變出像是花椰菜義大利麵，或是櫛瓜義大利麵之類，感覺營養不是很均勻的農夫菜，大概也猜得到冰箱裡剩了些什麼。這裡要介紹的「扁豆湯」也是類似的概念。

在物資匱乏的年代，扁豆算是西方家裡的廚房救星，因為扁豆的蛋白質含量極高，在蔬菜排名中位居第三名，而且又不貴，對於過去吃不起肉類的貧困家庭，或是今日想改成維根飲食（Vegan）的人來說，都是極好的替代品。關於扁豆其他豐富的營養素，大家可以參考這篇文章。「扁豆湯」在義大利媽媽的廚房裡就是很好用來消耗家裡剩食的一道菜，我們這次採用的食材算是比較基本，也就是家家戶戶都比較常見的保久型蔬菜，如果冰箱裡有其他的剩菜，只要切成丁就可以一起入鍋。