去年12月初跟大衛先生前往萊比錫來一趟音樂家之旅，旅途還算順利，但是東德人總給我們一種很疏離的感覺，許多餐廳跟咖啡廳都沒有英文翻譯的菜單，甚至許多東德人都不太會講英文，也不太懂大衛先生開的玩笑，大概是整趟旅行最痛苦的地方。
在前往孟德爾頌故居那一天，由於我們提前到訪博物館，便隨機在附近尋找可以吃飯的地方。好巧不巧，走進了這一家開在萊比錫的貓咪咖啡廳，室內的格局跟貓咪的乖巧都讓我們大開眼界。進門門口處就可以看到許多可愛的貓咪插圖！
天花板到處都是貓道，櫃檯旁邊就躺了一隻看起來像是挪威森林的貓貓！
菜單第一頁就是對待貓咪的注意事項
餐廳賣的餐點都是以素食為主，這也是我第一次吃到未來肉 (Beyond Meet) 的漢堡，感覺比真的肉漢堡還好吃！
超可愛的貓掌粉，可惜大衛先生完全不懂我在嗨的點…
§ Leipzig Ost – Katzentempel §
地點： Nürnberger Str. 1, 04103 Leipzig, Germany
時間：10 a.m.–7 p.m.
官網：https://katzentempel.de/standorte/leipzig/
威尼斯有超多餐廳，有別於大部分網路上推薦的墨魚麵和炸海鮮，旅社的前台推薦我們嘗試一些在地的威尼斯料理，包括醋漬沙丁魚（sarde in saor）、威尼斯的豬肝或牛肝料理（Venetian style liver），以及一些所謂「農夫食物」（peasant food），像是豬腸跟炸豬油渣等對華人來說並不陌生但是對西方人來說卻是很地雷的料理。
我們第一天晚上嘗試了醋漬沙丁魚（sarde in saor），主要是炸沙丁魚和炒了很久的洋蔥，配上花生跟松子攪拌再一起，帶有沙丁魚的魚腥味，對於愛吃生鯡魚（Herring）的我來說很對味，配上麵包更是一絕。題外話，這裡的餐廳總是會附上義式麵包，但不是免費的，結帳時一人要付2歐元的費用。水的話，有些店家願意提供免費的自來水（tap water，威尼斯水龍頭的水是從義大利本島的管線接過來、可以直接生飲的），有些店家就只願意提供要付費的瓶裝水（still water）。
白天的時候我們大多都是沿街買路途經過的三明治或披薩果腹，美味又經濟實惠。義大利人早上會喝卡布奇諾，但是過了中午之後就只在餐後喝濃縮咖啡（espresso）。
第二晚我們嘗試了家常的海鮮義大利麵跟炙烤挪威蝦，以及當地人自豪的提拉米蘇。第三天我們則選擇了住宿附近的「觀光客套餐」，包含前菜、主菜和沙拉，在我們附近的餐廳只要12.5歐元，我們不免俗地點了墨魚麵跟炸海鮮等大眾料理，口味跟價錢都不差。
我們這次選住的地點是威尼斯的『猶太區』（Venetian Ghetto），這裡不論吃住價錢都比較合理。每天當我們從猶太區前往聖馬克教堂的路上，很明顯地可以發覺物價隨著地段的轉換一路狂飆。在猶太區目前一份「觀光客套餐」是12.5歐元；一路往里阿爾托橋（Rialto Bridge）和聖馬克教堂走去，大概每隔幾百公尺「觀光客套餐」的價錢就會漲幾分錢，抵達阿爾托橋附近時一份「觀光客套餐」要價大約就要22歐元了。再往聖馬可廣場去，幾乎已經看不到「觀光客套餐」這種經濟套餐的存在，全都是單點的精緻小餐館…（口袋深不見底的人可以自動忽略..）
離去的前一晚，我們到附近的酒館點了兩道威尼斯的小吃（cicchetti）和Spritz雞尾酒，最後我也如願點了另一道在地料理—威尼斯牛肝（Venetian style liver），大衛先生不敢吃，所以整盤被我磕光..
第三天我們依循觀光客的推薦，在陰陰細雨中漫步到「沈沒的書店」。這是一間當地人絕對不會去買書的地方，遊客也純粹只是因為這間小小書店以貢多拉妝點，以及書店後院由老闆以書搭成階梯可以從堤防望向運河的特殊景緻，並發現運河的水位其實略高過書店的地面，因此每有淹水老闆就必須不斷加高堤防，久而久之整個書店實際上都在水平面之下。
之後我們又在陰冷的雨中走過「學院橋」到運河的另一端看貢多拉的製船工作室，結果走到的時候不知是午餐時段還是怎樣，大門深鎖且空無一人。回旅社後，前台跟我們說要參觀貢多拉工作室可能要事先預約才能進去，枉費我們走了大老遠的路途。
我跟大衛先生都是非常不喜歡被當觀光客揩油的那種，很可惜我的一張亞洲臉跟大衛先生的美國口音，不論走到哪，甚至在愛爾蘭，都很自然地被當作觀光客看待，所以我在規劃行程更是特意避開觀光客熱門聚集的地方。以下是給之後想前來威尼斯旅遊的人一些建議：
1.最好不要夏天來。貢多拉的導遊跟我們說，夏天的威尼斯很熱，觀光客跟蚊子都特多，有時觀光客會萬頭攢動到根本看不到路面。而且夏天整個威尼斯島因為炎熱的天氣，附著在建築底部的蠔貝類開始壞死，空氣中充斥著海鮮腐爛的氣息，乘坐在貢多拉上不止沒了浪漫，只剩下折磨。我們這次選在十一月底前來，天氣相較於愛爾蘭算是不太冷，晴朗時白天溫度大概可以到13-14度，非常宜人舒適，重點是沒有蚊子跟腐爛的魚臭味。
2.腳力不好的人最好事先購買大眾運輸套票。出發前我本來沒有特別想去買大眾運輸套票，想說整個島也不大，用走的應該就可以。結果第一天回程大衛先生喊腳痠，我們現場買了單程的公交船，一人單趟就要7.5歐元（台幣250元左右），有夠磕頭，所以我們後來幾天都用走的。如果事先網路上買大眾運輸套票的話，單一天20歐元，兩天套票30歐元，三天套票40歐元，無限次搭乘，對於腳力不好的人會比現場買單程票省很多錢。
3.口袋隨時準備零錢上廁所。威尼斯島上的餐廳沒消費是不給遊客借廁所的，有些就算消費了也不給借，怕你喝一杯咖啡留一坨屎，而大眾廁所則是要付錢才可以上。我在聖馬克廣場付了1.5歐元上廁所，一分錢一分貨，算是蠻乾淨的。島上的大眾廁所也不是很多，而且都需要走一段路才會到，路標甚至不是很明顯，但是用google地圖查是都可以查到。
我們在與當地人交流中得知，在地的威尼斯人因為不堪過剩的觀光客，已從二三十年前的一萬五千人降至如今不到五千人。多數離去的威尼斯人都不會變買房子，而是改在Airbnb上出租，以致整座威尼斯島幾乎成了Airbnb島，在疫情陰霾下更因為少了觀光客而變得像一座鬼島，鮮少有窗戶是亮著燈的。
這次多虧疫情的影響，我們非常享受少了觀光客的威尼斯之旅。疫情過後想必人潮就會開始回流，我們此生可能也就不會再回到這個這麼特殊的水上城市。
第二天一早在運河畔曬太陽吃早餐觀察當地威尼斯人後，我們就繼續邊吃邊漫步地前往威尼斯的音樂博物館。
音樂博物館是免費入場的，在一個中型的教堂裡，主要介紹威尼斯的製琴工藝跟韋瓦第的生平。展場中有許多造型特殊的樂器，還有以前西音史課本才會看到的四線樂譜，以及一個製琴師的工作展室，完全勾起以前幫台南奇美博物館做提琴典藏時的回憶。
韋瓦第是土生土長的威尼斯作曲家，他最偉大的作品《四季》幾乎已超越家喻戶曉的地步。韋瓦第在25歲時成為威尼斯當地的神父，教科書上說他因為身體孱弱，所以主持一年半的彌撒後就放棄神職工作，但仍保有神父頭銜。但是野史上是說，某天韋瓦第主持彌撒到一半，腦中突然浮現一個協奏曲的主題，於是就丟下彌撒跑回家寫曲子了。事後被天主教發現，因此丟了主持彌撒的工作。至於故事的真實性與否，就留待後人玩味了。
來到威尼斯沒有搭乘過貢多拉等於沒來，這裡我真心推薦附一個解說的貢多拉行程（絕對沒有業配）。出發前，我們曾上網查詢私人貢多拉的價位，目前已漲到一艘40分鐘的私人貢多拉行程價錢從80-160歐元不等，要求船伕唱歌要另外加價，純粹就是在賺觀光財。後來我在booking.com上推薦的行程中找到一個附解說的多人貢多拉之旅，解說語言有包括中文，行程同樣40分鐘左右，而且雖然標榜多人貢多拉，一艘船也只坐四個人而已（旺季時最多可能會到六個人），一人票價現場買才26歐元，網路買則有打九折，走的路線跟私人貢多拉差不多，但價錢差很多。
一直都很想來威尼斯，但是以前因為看到威尼斯被觀光客擠爆的新聞跟照片，一直不敢前來。終於，在疫情趨緩的今年年底，跟大衛先生決定來一趟浪漫的威尼斯之旅！
目前這裡的觀光客有慢慢回流的跡象，但相較於疫情前還是非常地稀少，也是我們挑選這個時機來訪的原因（大衛先生原本想再去維也納，還好我們沒去，因為維也納在我們出發的前一天再次封城..）。
我們逛得很隨興，沒有什麼安排，除了今天晚上要去教堂聽韋瓦第的《四季》（話說韋瓦第一生都在威尼斯，是道地的威尼斯人），跟明天下午預定的貢多拉導覽，我們既沒有要去其它兩個小島，也沒有特別要去看什麼博物館（非常膚淺的兩人..）。
我們持續秉持著歐洲旅遊不逛博物館（除了音樂博物館外）也不買票參觀教堂（大衛先生很討厭天主教）只有音樂會跟水上之旅的原則，純粹享受歐陸城市的氣息與美食， 因此對於威尼斯建築的歷史及文化我們也只是邊走邊逛邊上網查查，約略知道大運河上有四座橋，以及聖馬可廣場的建築名稱跟功能，算是非常不稱職的觀光客。
來到威尼斯當然不免俗地必須到聖馬可廣場來朝聖一下。聖馬可廣場是全威尼斯島最低漥的地帶，每逢大雨必淹之地。隨著全球暖化的加劇，幾十年後大概只能乘坐貢多拉到聖馬可光場了。每天走在威尼斯的運河河畔也可以發現海水水位跟人行道的地面距離實在沒有差多少，難怪威尼斯不時都在淹水，很多房子也早已屏棄第一樓層，想必再過個數十年，一半左右威尼斯可能都會被海水淹沒。
威尼斯島上看不到汽車跟腳踏車，出入都得靠11號公路或船隻，因此在路上不時可以看到爬著無數座橋上上下下的郵差和快遞員，還有DHL的快遞船、公家的警船、救護船、喪禮船、怪手船、計程（車）船等，一切原本在陸地上以車子為主的功能車，到了威尼斯全部都變成功能船，形成非常特殊的景致。
沒想到再次提筆寫這趟一個人旅行，已經是一年後的事了。
2020這一年發生好多意料之外的事，有時真的必須等到失去，才知道擁有的可貴，就像是還能夠旅行的機會。
時光回到去年的十一月，抵達倫敦的第二天，一早我就去附近郵局把身上的歐元換成英鎊，再依照網路說的前往地鐵站買五天份的牡蠣卡（Oyster Card），這張卡我在旅程結束後還留在身上，因為倫敦實在太迷人了，打算之後再跟大衛先生一起重遊。
由於在愛爾蘭非常少有機會能夠吃到好吃又便宜的中式料理，所以出發前就先在網上找到這間在Whitecross 午餐市集的Yum Bowl，也是許多網站推薦的倫敦平價美食（十英鎊以下在倫敦都可以算是平價），這家店賣的口味比較走港式燒肉的路線，菜單有脆皮燒肉、烤雞等等，而且呈現方式就是以我們熟悉的有菜有飯有肉的便當型式（外加一個蛋），想必特別能激發異鄉遊子的思鄉之情，而一份燒肉加蜂蜜烤雞各切一半配飯菜（crispy pork and honey chicken）要價也只要£6.5，重點是真的很好吃！在倫敦的第一餐就找到CP值如此之高的店家，讓我在心中不由得腦補起「孤獨的美食家」場景。印象中，這家店面非常地小，座位很少，只有設立吧台的位置，所以要站著吃，或是外帶。
填飽肚子後，景點第一站當然就是去找倫敦地標囉！這天是很典型陰鬱的英國天氣，一整天太陽都沒什麼露臉，照片拍起來也似乎蒙上一層灰，每座雕像看起來都有點垂頭喪氣，跟他們趾高氣揚的表情剛好成反比。
在倫敦街頭，我可以毫不忌諱地自在當一個觀光客，隨處走隨處看隨處拍。吃飽後就搭公車到觀光核心地點—西敏寺和國會大廈。老實說，五天下來我個人覺得在倫敦市中心搭公車比搭地鐵有趣且方便得多，英國的公車是那種瘦窄兩層型的，每一次上車我都是直奔上層的最前排的座位，透過整面的玻璃車窗，在公車行經過程中就可以直接一覽倫敦風光。
西敏寺（Westminster Abbey）建築本身真的很壯觀很宏偉，從照片上跟人們的尺寸比例一比較，就可以感覺得到她是多麽得高聳，典型的哥德式建築，外觀每一寸牆面都被宗教性的雕刻給佔據，氣勢絲毫不輸給巴黎聖母院。
然而，西敏寺進場的門票不是很親人，成人一張要£20，小資女要精打細算，所以我上網先查到西敏寺下午五點鐘時有一段晚禱時間，可以免費進場，但是不能拍照。晚禱是天主教每天的日課，幾乎全歐洲教堂都有，是免費開放給市民進來禱告做彌撒用，通常那個時段就不讓觀光客進入，如果想藉此免費進入，要記得是不準拍照的。
這招其實是大衛先生傳授給我的小撇步。幾年前當我們蜜月選擇住在巴黎聖母院對面時，大衛先生就跟我說不要去跟觀光客排隊買票，等聖母院的早晨彌撒（晨禱）再跟其他信徒一同進去，所以在巴黎的那段時間，我也體驗了人生第一次全法文的早晨彌撒（完全聽不懂神父在講什麼）。
同樣招數我們也用在巴塞隆納的聖家堂（La Sagrada Familia），聖家堂每週日早上八點半都有一場免費的國際彌撒（international mass），不過知道的人太多了，所以也已經觀光化了，進場也要先排隊等一段時間。
所以西敏寺就決定保留到晚禱時再回來參觀。
繞道西敏寺後方，就是傳說中英國國會大廈（Palace of Westminster），又稱西敏宮。
第一眼看到時，心裡的ＯＳ是：「哦，霍格華茲！？」
不得說，這種哥德式的浪漫主義建築風格幾乎可以和好萊塢電影中對於英國建築的刻板印象劃上等號，話說會想要來英國觀光的人必定也是懷著相同的期待而來的，畢竟有誰來到英國還會想去參觀那些幾乎早已全球化的現代高樓建築。
大衛先生行前跟我說西敏宮應該是可以免費進去參觀的，國會大廈的官網也有公開一些時程是一般老百姓可以進去下議院的旁聽席觀看那些議員質詢辯論的，不過我在附近繞了半天不得而入，只好作罷。
我在英國國會大廈前沒有遇到首相強森，只有一個吹著蘇格蘭風笛的街頭藝人。這裡小知識一下，蘇格蘭與愛爾蘭風笛不同在於，蘇格蘭的風笛需要演奏者用口將氣吹進風箱內，愛爾蘭風笛則是用手肘將氣壓進風箱內🎶。
轉至街角，來到大笨鐘（Big Ben ），咦？鐘咧！？？？？
我拜訪倫敦的時機好巧不巧，整個國會大廈像是一個二戰傷兵般地正在接受整修中。陰沈天氣加上整修中的大笨鐘讓人感到有點鬱悶，不過也讓我更加確定之後一定要重返倫敦聽那大笨鐘整點的報時。
穿過大笨鐘上橋走過泰晤士河，就可以一覽國會大廈的全景。
我的心境就跟那隻海鷗一樣無言…。
這時的天空已經陰鬱到開始準備下雨了，真是好典型的英國天氣，不知該覺得倒霉還是有幸來體驗傳說中的英式雨天。
與大笨鐘和國會大廈隔岸相望的，就是知名的倫敦眼（London Eye）。
老實說，我跟大衛先生在旅遊時都是不太知道要看什麼的人，所以當我經過倫敦眼的時候，心裡也只是：「喔，倫敦眼。」（完畢）然後就不知道要幹嘛的那種的人。坐上去嘛…天氣這麼陰，我又有點懼高症，加上一人去坐摩天輪，感覺背影有點孤寂到別人可能會誤以為我上去是準備跳下來自殺的，自己腦補了一堆之後就想說算了。
之後某一天在回程的公車上巧然捕捉到分別坐落在泰晤士河兩岸的國會大廈和倫敦眼。
每年十一月到隔年一月，在倫敦眼旁邊都會有一個「Southbank 冬天聖誕市集」，規模還算可以，不過佈置得挺溫馨的，販售各式各樣的食物跟聖誕飾品。十一月的英國大概下午三點左右就開始天黑了，我在開始飄雨之際，買了杯熱波特酒（hot port），隔岸欣賞夜幕降臨後開始點燈的國會大廈。
時間快到五點時，我快步走回西敏寺，準備跟著（信徒）人群參加晚禱。
比起白天的西敏寺，我個人更偏好夜晚點燈後的西敏寺，感覺更肅穆莊嚴暨平和。
晚禱主要是來聽唱詩班唱歌的，搭配神父朗誦聖經裡的內容，音樂大多是儀式音樂，但是在教堂裡唱歌的效果就跟洗澡唱歌一樣，聽起來特別好聽。
第二天的觀光旅程就在西敏寺的晚禱中告一段落，晚上準備回住所看轉播的網球倫敦年終賽（ATP Final）。
我是2019年十一月中時單獨去倫敦旅行的，當時由於大衛先生要回美國參加一個會議，想想我一個人在愛爾蘭閒著也是閒著，不如自己來一趟一個人的旅行，索性選了離愛爾蘭最近剛好可以省錢又恰好是大衛先生不太想“再”去一次的英國倫敦，也算是給我自己今年的生日禮物！
機票的部分，歸功於歐洲廉價的瑞安航空，我從都柏林到倫敦的來回機票竟然只要€30不到！😲😲😲真的是佛心來的，感覺比搭高鐵都還便宜。
住宿的部分，由於我是個睡眠容易被干擾的淺眠睡者，選擇青年旅社對我而言有點折騰。但是倫敦的便宜住宿真的不好找，想當初我姐到倫敦旅行時，花了大筆的台幣還是只能住在半地下室的那種房間。這次我很幸運地在Airbnb上找到了一間剛上架沒多久的單人房，地點極佳就位在倫敦市中心，走路就可以到國會大廈、大笨鐘、倫敦眼、白金漢宮等熱門景點，二話不說立馬就訂了六個晚上，總共€218.31，一個晚上約莫36歐，雖然比青年旅社貴了些，但是對於能睡上一個好覺的我非常值得！（欣慰😌）
雖然進房Check-in的時間有點晚，要晚上七點才能進去，但因為我的飛機下午五點15才落地，從機場到市中心搭National Express的客運車程也要一個多小時，對我完全綽綽有餘；加上我搭的客運最後是到倫敦的維多利亞客運站（Victoria Coach Station），從車站走到住宿的地方只要十分鐘左右就到了，完全不用再轉搭地鐵或公車。👍
房間就跟網路照片上的差不多，有一個自己的大冰箱（冷藏＋冷凍），衛浴則是和其他三個房間共用，算是乾淨而且熱水很充足（這對十一月的倫敦天氣很重要）；廚房也是大家共用的，雖稱不上氣派但堪用，基本配備都有，早上起來也可以沖個茶之類的。要說缺點的話，可能就是因為是老公寓的關係，走在走廊上總是會發出「拐..拐..拐…」的聲響；半夜有人起來上廁所，沒熟睡的人應該就會被吵起。
這個住宿最大的優點應該就是，交通超級方便！因為門口就是公車站牌，倫敦的公車班數也蠻密集的（相較於愛爾蘭的話），加上這個住宿地點就在市中心不遠處，為我接下來的旅行帶來相當的便利性，真心覺得住宿的地點對於旅行真的很重要！
這間住宿還有一個讓我很開心的是，它樓下走路一分鐘就可以到英國的連鎖超商Tesco Express，Tesco超商算是在貴桑桑的倫敦沙漠中一小塊綠洲吧！超商每天都有三英鎊的套餐，幾乎成為我每日的早餐來源，也算是為我的荷包止一點血。
以上就是這次七天六日的交通住宿篇，沒有業配的意思。
【補充】出發前在網路上看到有人說英國的海關有時會很雞掰，讓我小緊張，多印了許多文件怕被問及，結果因為我搭的是廉價航空，降落在一個倫敦郊區一個很新的小機場，叫做London Luton Airport✈️，結果入境和出境完全沒有海關！所以整個很爽地走出機場跳上客運直奔倫敦市中心。我猜可能對於英國來說，他們還是把愛爾蘭當作是自家的後院吧…。
在音樂史學上，古希臘音樂一直被視為是今日音樂的起源之一，對於學習古典音樂出生的大衛先生和我本人，來到雅典，當然不會錯過在這個古城市中找尋人類聽覺遺跡的機會。
我們從帕德嫩神廟下山時，偶遇了一個彈著類似迷你小吉他樂器的大叔，錄了一小段傳給朋友看，被問及到這是什麼樂器時，真的答不太出來。
直到隔天去到希臘通俗樂器博物館才在博物館中找到這件樂器的正式名稱，這件撥弦樂器應該是希臘版的巴拉瑪琴（Baglamas），與土耳其的長頸巴拉瑪琴（Bağlama）不同，希臘版的巴拉瑪琴指的是迷你版的布祖基琴（Bouzouki ），利於隨身攜帶，與布祖基琴一樣有三組複弦，但音域比正常布祖基琴高了一個八度，時常用來演奏希臘傳統的民俗歌謠。
更多巴拉瑪琴的音樂可以參考YouTube上這個演奏：
比較下面這支在雅典市中心錄到的街頭樂團影片就可以看得更清楚，從右至左分別是希臘巴拉瑪琴（Baglamas，迷你布祖基琴）、中間兩把正常的布祖基琴（Bouzouki ）、吉他及鈴鼓；在街頭上演奏的樂曲多半都是一些民間小調或地方民歌。（打鈴鼓的大叔你眼睛在看哪 🤔）
由於網路上看到有人說通俗樂器博物館每逢週末就會有不同傳統樂器的表演活動，所以我們就刻意挑在星期日下午前去，果然就遇到宛如慶典般熱鬧地現場戶外表演活動。
影片裡那兩個像是掛大布袋的樂器是一種叫做"Tsampouna"的希臘風笛，它不像傳統歐陸的風笛擁有可以持續低音的出音管，取而代之的是擁有兩個旋律管可以同時吹奏，其風袋則是以山羊皮🐐製成，通常伴以希臘小鼓一同演奏。
熱鬧的氛圍讓人有種置身於廟會的錯覺😅。
位於舊城普拉卡（Plaka）區域的希臘通俗樂器博物館（Museum of Greek Popular Instruments）成立於1991年，其所使用的空間是一間建於1840年的新古典風格豪宅，居住於此的前主人則是希臘獨立運動的政治英雄Georgios Lassanis將軍。
博物館共有三層樓，一樓主要展示傳統鼓類和管樂器，二樓則是弦樂器專區，地下室則擺放其他敲擊類的樂器，收藏了從18世紀中葉至今約莫1200項流行於希臘民間的傳統樂器，大部分的藏品都是由音樂學家Fivos Anoianakis（1915-2003）耗費五十年的光陰所整理及架構出來的。
晚上我們前往普拉卡一帶的餐廳覓食，刻意找了一家沒有擴音的餐廳坐定，演奏的樂團是由一把布祖基琴、一把吉他和一個手風琴組成，演奏得很隨性，不時某個樂手就會停下來抽口菸後再繼續。大部分的曲調對我而言都很陌生，直到有一曲似乎有點耳熟，所以我就錄影了最後一小段。回來找資料時才發現，原來這個曲調是出自於一部1964年的希臘老電影“希臘人佐巴”（Zorba the Greek）；神奇的是，我竟然有看過😑。
這個來自電影“希臘人佐巴”的曲調，是由影片的希臘配樂家Mikis Theodorakis參考希臘傳統的希塔基（Syrtaki）舞蹈音樂形式所創作。希塔基是由兩種希臘民謠類型所組合而成，前半段較為慢版的哈塞匹客（Hasapiko）和後半段快板的哈塞布什米克（Hasaposerviko）；與舞蹈搭配時，多位舞者會將雙臂搭在旁人的肩膀上，一般會圍成一圈或排成直線。下面這段出自電影“希臘人佐巴”的跳舞片段剛好可以用來解釋這種舞曲的音樂和舞蹈風格。（餐廳的錄影是從影片2分30秒處開始）
“希臘人佐巴”（Zorba the Greek）是由老牌奧斯卡影帝安東尼昆（Anthony Quinn）主演的一部希臘電影，雖然他本人是墨西哥人。電影故事改編自希臘作家尼可斯・卡贊札基（Nikos Kazantzakis）的同名著作，劇情講述一位個性靦腆又拘謹的英國年青作家Basil，到希臘的克里特小島接收父親留下的礦產，途中遇上希臘老農民Zorba（Anthony Quinn飾演）。Zorba敢愛敢恨、直往直來的生活態度，終於令陷入思緒瓶頸的的Basil有所頓悟，最後從而能夠放開自我享受人生。
整部電影最著名的場景，就是最後當Basil開悟之後，邀請Zorba一同跳的這一支“佐巴舞”。因為電影的成功賣座，這首“佐巴曲”（Zorbas或Zorba Dance）成為希臘家喻戶曉的名曲，後來被美國爵士小號樂手赫伯·奥波特（Herb Alpert）於1965年錄製成銅管版本，曾一舉登上美國告示牌排行榜上第11名。此曲之後又多次被錄製成不同版本，也成為希臘餐館酒吧中最常被演奏的曲目之一。
§ Museum of Greek Popular Instruments §
地點：Diogenous 1, Athina 105 56, Greece
時間：8:30a.m.–4p.m. 週二公休（週末有不定期的表演）
門票：免費參觀🎉
十月份，愛爾蘭的天氣開始轉涼了。為了避寒，我們決定短暫逃離到地中海一帶的城市；在多方比價之後，最後選中我們都沒去過的希臘首都 – 雅典。
在出發之前就有很多人耳提面命地提醒我們雅典其實根本是歐洲的貧民窟，最好先有心理準備。果不其然，相較於其他西歐城市，整個雅典市區滿是擁擠的交通、牆壁的塗鴉、無處可逃的煙味，混合著擺在路邊的垃圾以及尿騷味；加上依舊炎陽高照的炙熱高溫，讓大衛先生開始厭世起來，嚷嚷著為什麼當初我們不選擇去希臘的島嶼（因為比較貴呀！先生）。
為了安撫他，我上網找到幾個在雅典近郊的島嶼，最後綜合一切因素之後，選了其中一個叫阿基斯提島（Agistri）的小島，距離雅典出海碼頭只要55分鐘的航程，就可以暫時遠離塵囂、享受碧藍的天空與澄澈的海灘。
隔天一早，我們就搭乘地鐵一號線到海邊的終點站 – 比瑞里斯港（Piraeus）。從車站一出來就可以看到販售前往各個島嶼的船票售票處。由於十月份對於希臘而言，已經算是接近旅遊的淡季，所以前往阿基斯提島的客輪公司僅剩兩家在跑，而且價錢也都一樣，我們就依當天來回的時間，選擇上午9點50分出航、下午4點50分回航的『飛躍海豚』公司（Aegean Flying Dolphins）。
現場買完票後，售票員就叫我們自己走去八號港口找船。這時就發現希臘人真不擅於提供指示與路標，整個偌大的八號港口沒有一個指標告訴我們要去哪等船，我們只好一路一直問人，後來才問到從入口進去後，要往左走到底的那個碼頭，才能找到前往各個小島的船隻。
好險我們當天有提早出發，所以在一連串霧煞煞的找路後，還有剩餘時間可以坐在碼頭等船進港。照班表應該是9點50分出航的「雅典娜」號（Athina），於9點51分才緩緩地駛入港口，果然地中海的時間就是比較悠閒。船身本身非常地穩，加上地中海域非常地平靜，幾乎不會有坐船常有暈眩感，唯一會感到不適的大概只有船艙裡一股揮之不去的煙味和汽油味。
過了45分鐘後，船開始準備靠岸，船上的旅客也紛紛提起行李準備下船，我還對大衛先生船開得好像比預期來得快。下船後，我就拿出手機開始搜尋本來查好的餐廳位置，結果發現怎麼導航都說要再搭船才會到，經過再三確認後，才發現我們下錯島了！！！😱😱😱😱😱
原來我們搭的這艘船會先在愛情島（Aegina ）停留，然後再繼續駛往阿基斯提島，不過我們既聽不懂船上的希臘文廣播，售票員也沒跟我們提醒，所以就傻傻地在愛情島下船了。在沒有辦法之下，我們向愛情島的售票口詢問下一班前往阿基斯提島的船班，結果要等到1點40分，而且還是不同公司的船班，所以要另行買票。
既然之，則安之。距離下一班船班還有將近三個小時的時間，我們就決定先在愛情島上果腹。港口附近雖然有很多餐廳，大衛先生很聰明地請當地人推薦他們覺得島上最道地的希臘料理餐廳，於是我們就穿過島上教堂前往他們指定的這間餐廳 “Dromaki“。
該餐廳在馬路的正對面的沙灘上設置了戶外區，讓人可以一邊啖食、一邊戲水欣賞美景。由於已經是旅遊淡季，整個沙灘上就只有我們兩個客人，頗有私人沙灘的錯覺。我們跟點餐的經理說我們下錯島的事情，他狂笑一番後指著沙灘對面的小島說：“那個就是阿基斯提島，搭船只要十分鐘就會到。” 😭😭😭
雖然已是秋天的時節，地中海沿岸的天氣到了中午還是會攀升到將近攝氏30度左右。我們坐在沙灘上的戶外區，先各點了半升的希臘桃红葡萄酒（Rosé）和白葡萄酒消暑一下。愛情島跟阿基斯提島一樣都有美麗的沙灘與沁藍的海水，但是因為發展地比較早，不似阿基斯提島仍保有蓊鬱的原始自然生態。我們本來打算吃飽後租一台機車繞繞島上的神廟，可惜沒有帶上駕照，只好作罷。
我們在這間當地人推薦的餐廳菜單上，興奮地找到了一道出發前在希臘美食的紀錄片中看到的希臘傳統佳餚 − 火焰起司煆（Prawn Saganaki）。“Saganaki”一詞源自土耳其語的「銅盤」“sahan”，意旨在小煎鍋上燒煮的料理，而最有名的就是拿來融化希臘的菲達乳酪（Feta Cheese）。
「火焰起司煆」是我們整趟旅行吃到最好吃的希臘料理，其實做法也不算太難，只要找得到對的食材。這道菜最大的特色，就是將菲達乳酪混入收汁過的番茄醬後，倒入一杯茴香酒（茴香的味道類似我們的八角），再點上火，讓鍋裡的茴香酒燃起熊熊的火燄，靠火焰的熱度來融化鍋中的菲達乳酪。
「火焰起司煆」讓我們吃得愛不釋手，巴不得把醬料都舔光，也算是下錯島之不幸中的大幸。吃飽喝足後，我們就往碼頭的方向前去搭乘另一艘到阿基斯提島的客船。這趟搭乘的是Hellenic Seaways公司的客輪，短短十分鐘的旅程，一個人就要6歐元。😔😔😔
Hellenic Seaways公司的船較飛越海豚來得新，船艙裡的空氣品質也比較好，整體算是舒適，以後如果要從比瑞里斯港到阿基斯提島，可能會改選這家。
十分鐘後很準時地我們的船就抵達阿基斯提島，下船後看到大家都往碼頭的巴士前進，我們就順勢花1.4歐的車票錢直接搭巴士到阿基斯提島上海灘最漂亮的區域 − 斯卡拉（Skala），走路的話大概25至30分鐘就會到。
巴士最終會停在一個典型藍頂純白的教堂前，往回走幾步就到了擁有湛藍海水的沙灘。阿基斯提島真的比愛情島原始（落後？）許多，大部分的餐廳都因為已經過旅遊季而沒有營業，我們慶幸已經在愛情島上用過餐了，所以到了這裡後，我們就找了間在沙灘上有涼蔭跟沙發的酒吧咖啡廳歇著。
從斯卡拉的沙灘望去，就可以看到我們剛剛吃中餐的愛情島，可見有多麼近，本來我們還開玩笑說乾脆直接游泳過來省下一人6歐元的船票錢。
我們各點了杯冰淇淋咖啡，總算能好好坐下來享受希臘的天空與微微的海風。阿基斯提島以翠綠的水晶水聞名，不僅清澈透底，而且大面積都是淺灘，很適合闔家大小一同戲水。
我們就在海灘上喝咖啡曬太陽，偶爾下水泡泡腳，旁邊也有一些旅客直接穿泳衣在水裡漫游。這裡的砂質並不是細沙，而是小卵石，所以赤腳下水的時候，腳底會有點癢癢的。此時十月中的水溫大概是攝氏25度左右，剛下水時會覺得有點小冷，但泡久一點以後就會覺得很舒服。
整體而言，算是一趟成功的跳島之旅，雖然中間下錯了島，驚嚇了一下，但是也剛好讓我們有機會一窺愛情島的風貌、吃到令人驚豔的火焰起司煆，最後也享受到阿基斯提島清徹的水晶海灘，成為我們的希臘之行最難忘的回憶。
§ 愛情島上的 Dromaki 餐廳§
地點：Ακτή Τότη Χατζή 4, Egina 180 10, Greece
時間：12p.m.–12a.m. (Google上寫8a.m.是錯的喔！)
價位：火焰起司煆（Prawn Saganaki）13歐元
官網：https://www.facebook.com/estiatorio.dromaki
每年夏季的旅遊高峰期，我跟大衛先生都決定待在愛爾蘭不出門，一方面可以享受到愛爾蘭難得的好天氣（除了這個八月）， 另一方面夏天的歐洲大陸又熱又擠，光是六月去維也納一趟就覺得是一個錯誤的決定。好不容易敖到十月份，俗稱「肩膀季節」（shoulder season），我們終於又可以出門去旅遊了，而且待我們回到愛爾蘭以後才知道，我們剛好躲過今年愛爾蘭最強烈的熱帶颶風洛倫佐（Lorenzo）之侵襲，算是非常地幸運。
這一次我們選擇我嚮往已久的童話王國 − 布拉格，也剛好大衛先生有朋友在那，可以順道拜訪。十月初的布拉格，氣溫舒爽；而且可能是因為位處內陸，空氣中帶有一點乾燥的氣息一直讓我聯想到芝加哥的生活。第一天的天氣大好，我們決定直搗老城區一帶，這裡的富麗建築意外地與維也納街景十分相似，就是些繁華的裝飾雕刻再配上幾個人頭雕像。當然，這些只是布拉格景致的一隅。
我安排的計畫本來是照慣例到各個國家的傳統市集來填飽肚子，因為這些市集一般都是最能顯現當地傳統特色的地方，所以我選了位在於老城區的哈維爾市集（Havelské tržiště）最為第一站。結果我錯了，這個市集很明顯已經完全地觀光化，大部分都是賣小玩意飾品或是蔬果，吃的只有零星賣一些三明治的小攤販，跟巴塞隆納和維也納的傳統市集相去甚遠，我們只好到附近廣場的香腸攤去填飽肚子。
填飽肚子後，我隨著網路上大家推薦的腳步，找到在市集附近的知名義式冰淇淋店Angelato，一進這間小店就發現店裡全是亞洲面孔，想必大家都是看著同樣的介紹而來，可惜吃了一口以後，義式冰淇淋控的大衛先生就給了我一個不予置評的表情，真的就普普而已，我們之後又有找到另一間物美價廉的義式冰淇淋，希望以後大家可以直接跳過Angelato，到我們介紹的另外一間店。
總算滿足了口慾後，終於要開始我們的探索旅程了。由於我跟大衛先生都是古典音樂背景出生的，不論到那個城市，我們要不去參觀音樂家的博物館，就是去看當地民俗的音樂或表演。而來到布拉格，學音樂一定要去拜訪的當然就是史麥塔納和德佛札克的博物館，剛好史麥塔納博物館就在老城區的河岸邊，緊鄰著查理大橋。
史麥塔納博物館由史麥塔納紀念協會於1926年設立。1935年，布拉格市政廳將舊城區公用供水公司的一間文藝復興風格的辦公樓借給博物館作為博物館場地，直至今日。首次永久展覽於1936年5月12日為公眾開幕。博物館最初由史麥塔納協會管理，於1952年變為國有機構，自1958年起由國家文學紀念館管理，於1976年成為了新成立的國家博物館分支機構捷克音樂博物館的一部分。
『捷克音樂之父』史麥塔納有過兩段婚姻，第一段婚姻生了四個孩子，三個都夭折，可見當時的生活有多麽地不易。在史麥塔納第一任妻子過世後的隔一年，他娶了第二任妻子，可能比較知道怎麼養小孩了，所以與第二任妻子所生的兩個小孩最後都健康長大成人。
之前看到別的網友於2015年參訪史麥塔納博物館時寫到，當時還沒有中文手冊，這次我一進去櫃檯人員馬上很親切地遞上簡體中文版的博物館簡介。
館藏核心部分為1928年收購的史麥塔納遺物。此外，博物館還有大量肖像照片、報刊印刷文件、音樂館藏、圖書館和留聲機唱片，不僅包含了史麥塔納的生平及作品，還包括他生活的時代背景，和其作品傳播及受歡迎的情況。
史麥塔納在逝世前十年已經完全耳聾了，也是在這段時間他創作了最著名的交響詩「我的祖國」（Má vlast），強烈的民族音樂色彩奠定了其在音樂史上的地位，也讓後世的幾代作曲家都可以借鑑其創作風格，以此為基礎繼續發展出自己獨特的聲響。
史麥塔納博物館有一個很有趣的互動裝置，就是可以一個點播樂曲的指揮台，只要站在指揮台上手持指揮棒朝著底下譜架群隨意一指，被cue到的譜架就會開始播放譜架上的樂曲。我錄了一小段「我的祖國」第二樂章的“莫爾道河”（Vltava），影片中有帶到譜架上放有莫爾道河第一版本的封面，這原是一首四手聯彈的鋼琴曲。
從史麥塔納博物館走出來，再過一個街口就到了查理大橋（Karlův most）入口的老城橋塔，典型的哥德式建築，建於14世紀；橋塔正對面相呼應的建築物則是聖薩爾瓦托教堂（Church of St. Salvator）。
查理大橋是用來連接老城區與城堡區的人行橋，橋面上有三十座雕像，大部分的雕像都黑嘛嘛的，像是我們宮廟裡的神明雕像被煙薰成黑臉的樣子，只有少數幾尊有被清洗過的雕像就顯得特別地白；據說以前每個被加冕的捷克國王都必須通過查理大橋走到城堡區。
查理大橋的盡頭處就是城堡區，一踏入城內彷彿置身於童話故事中各種五顏六色的可愛建築物中，當然也是觀光客的大本營，每隔十公尺就可看到在販賣布拉格特色甜點肉桂捲煙囪捲（Trdelnik）的小店鋪，他們都會在門口以傳統的方式烘烤，讓人經過很難不注意到這股香味，但是我們那天沒有買，嘻！之後就回頭沿著查理大橋又走回老城區。
由於大衛先生很愛坐船，所以不論到哪個城市，我們一定會安排坐船遊河或遊港口的行程。在布拉格的莫爾道河上固然有許多觀光船隻，在多方比較之後，我找到這家叫做「布拉格游船之旅」（Prague Venice Boat Trip）的行程，單人340克朗（約14歐元），包含船上的飲料甜點以及查理大橋博物館門票，算下來ＣＰ值不錯，因為其他大部分在莫爾道河上的大型郵輪都要價16歐元起跳；加上這家船運公司有個特點，就是他的船夠小到可以進入到「惡魔渠道」（Devil’s Channel），是其他大型船隻無法進入的。再來就是船上還有附耳機導覽，其中也有中文導覽的選項，讓人可以在游船參觀莫爾道河的沿岸時，更加了解四周建築物的歷史，非常推薦。
布拉格游船之旅（Prague Venice Boat Trip）的行程約45分鐘，船班每15分鐘就有一班，位置在查理大橋下面的碼頭。我們現場買票後，就隨著指示通過一段美麗的南瓜步道，再下到碼頭處等著登船。（開始醞釀萬聖節的氣息）
在我們等著登船的樓梯處牆壁上，有一個「大鬍子」頭部雕像的復刻版，這個頭像的本尊位置是在查理大橋的橋墩下，古時候是用來測量水位用，只要水位達到頭像鬍子的部位，就代表該撤離市區的民眾去避難了。
船上的免費飲品和甜點可以不用期待太高，沿途的風光倒是出乎意料地美好，加上有中文耳機的導覽，有點像是在看現場版的導覽紀錄片。遊河路線大概就是在查理大橋的兩側，沿途會解說各個景點的歷史由來。
當船行駛到查理大橋旁時，耳機導覽解說橋墩那些木樁在古時候是用來防止河水結冰用的，時至今日由於上游已修建大壩，莫爾道河的河水到冬天也不會再結冰了。
接著，我們的船就行駛到最期待的「惡魔渠道」（Devil’s Channel）。這條渠道其實在12世紀就被挖鑿了；近幾年來由於2002年8月連續十天的暴雨引起莫爾道河的泛滥，船長說河水一路氾濫至德國，光布拉格就造成7人死亡。當地市政府於是決定開鑿把這條渠道與莫爾道河相通起來，變成一條可以用來疏通河水的人工渠道。
至於為什麼命名為「惡魔渠道」（Devil’s Channel）？當初其實並沒有給這條渠道命名，相傳19世紀的渠道上住了一位惡女人，當地人都稱她為惡魔，所以每當有人提及這條渠道時，就說是「有惡魔著的那條渠道」。渠道的盡頭則有一個中世紀的磨坊，旁邊還站了一個水怪的雕像。
在返回碼頭的途中，我們經過了魯道夫音樂廳（Rudolfinum），這個新文藝復興風格的音樂廳建於1884年，建築上方立有多位音樂家的雕像。1896年1月4日由作曲家德佛札克（AntonínDvořák）指揮捷克愛樂管弦樂團在音樂大廳裡舉行了的首場音樂會。
下船後，我們就順勢走到碼頭旁的查理大橋博物館，裡面有查理大橋的模型以及其建造的過程，看完會發現這真的是用人民的血汗一磚一鑿打造出來的一座橋，橋體最初只有三層結構，在長年的修復之後，至今已增厚至十二層結構。博物館的對面是一個巴洛克裝潢風格的咖啡廳，復古典雅，但是裡面的消費價錢不斐就是了。
離開查理大橋，我們趕著去看天文鐘的整點秀，關於天文鐘的深入介紹可以參考這篇。總言之，這是一個多功能的時鐘，可以同時顯示出宇宙、星空及天體的訊息，整點秀主要在看的是耶穌的12 位使徒輪流出來秀臉。
雖然可以買票登上天文鐘俯瞰布拉格廣場，但是此時大衛先生的肚子已經咕嚕嚕地叫個不停，所以我們決定立馬前去當地的餐廳吃晚餐。
沿途我們經過了另一個知名的景點 − 火藥塔（The Powder Tower），又是一座哥德式的城門，布拉格的13座城門之一，修建於1475年。
在城堡區那邊還有另一個火藥塔叫做米胡爾卡火藥塔（Mihulka Powder Tower），目前是關閉的狀態。
結果我們也沒有進去火藥塔，只從外面拍照打卡後，就快步朝餐廳方向前進，到了網路上有很多人推薦這間叫做Mlejnice的餐廳，評價不外乎是物美價廉、ＣＰ值讚等。餐廳裡面的裝潢也非常有特色，把過去人們所使用的工具都展示於牆壁或天花板上，濃濃地復古風。
我們點了一份大家公認必點的豬腳，在主食菜單的最後一項，根據英文翻譯，應該是豬的膝蓋部位（Pork Knee）。一大隻豬腳上來後，旁邊配有醃漬蔬菜、黃芥末以及挫成絲的辣根（horseradish），份量誠意十足，而且吃起來超級無敵好吃，烤得酥酥的皮又香又脆！我們另外點一份小沙拉，兩人又喝了三大杯啤酒，到後來那一隻豬腳兩個人分還是吃不完。
吃完正餐當然又要開始找甜點了。我在網上發現另一間google人氣很高的義式冰淇淋店 − Crème de la Crème，店門口就展示著他們是最棒的義式冰淇淋店，我們抱著姑且相信的態度進去點了兩種口味的小杯裝40克朗，結果驚人地好吃，口感比Angelato的更綿密且風味更濃厚，以致於之後我們每一天都回來報到，大衛先生還曾一口氣吃了四球。在試過一輪之後，我個人偏愛鹹花生搭配榛果或巧克力口味，除了檸檬口味不太推之外，其他都很值得試試。
由於實在吃得太飽了，我們決定散步回到住所，選擇的路線是往北先經過猶太會堂，再通過莫爾道河上最短的拱橋「切赫橋」（ Čech Bridge），爬到萊特納公園（Letná Park ）近看巨型節拍器，並在夕陽的映照下，想像著過去在史達林極權統治下的布拉格，那些沈重的歷史過往最終將隨著日落一同慢慢地沉入綿延不絕的莫爾島河。
§ 史麥塔納博物館 §
地點：Novotného lávka 201/1, 110 00 Staré Město, Czechia
時間：10a.m.–5p.m. (週二公休)
電話：+420 222 220 082
門票：全票50克朗 / 半票30克朗
官網：https://www.nm.cz/en/visit-us/buildings/bedrich-smetana-museum
§ 布拉格游船之旅（Prague Venice Boat Trip）§
地點：老城區查理大橋的旁邊
時間：冬季每天10:30 a.m.–5p.m.；夏季每天10:30a.m.–7p.m.（七八月–8p.m.）
電話： +420 776 776 779
門票：成人340克朗 / 兒童170克朗（六歲以下免費）
官網：http://www.prague-venice.cz/
§ Mlejnice §
地點：Žatecká 17, 110 00 Josefov, Czechia
時間：每天 11a.m.–11p.m.
電話：+420 222 316 604
價位：烤豬腳一只349克朗（2-3人份）
官網：http://www.restaurace-mlejnice.cz/
§ Crème de la Crème §
地點：Husova 231/12, 110 00 Staré Město, Czechia
時間：每天 11a.m.–11p.m.
電話：+420 224 211 035
價錢：小杯可裝兩球40克朗
官網：https://www.cremedelacreme.cz/cs/
Bibi & 大衛先生的愛爾蘭生活點滴 