去年12月初跟大衛先生前往萊比錫來一趟音樂家之旅，旅途還算順利，但是東德人總給我們一種很疏離的感覺，許多餐廳跟咖啡廳都沒有英文翻譯的菜單，甚至許多東德人都不太會講英文，也不太懂大衛先生開的玩笑，大概是整趟旅行最痛苦的地方。
在前往孟德爾頌故居那一天，由於我們提前到訪博物館，便隨機在附近尋找可以吃飯的地方。好巧不巧，走進了這一家開在萊比錫的貓咪咖啡廳，室內的格局跟貓咪的乖巧都讓我們大開眼界。進門門口處就可以看到許多可愛的貓咪插圖！
天花板到處都是貓道，櫃檯旁邊就躺了一隻看起來像是挪威森林的貓貓！
菜單第一頁就是對待貓咪的注意事項
餐廳賣的餐點都是以素食為主，這也是我第一次吃到未來肉 (Beyond Meet) 的漢堡，感覺比真的肉漢堡還好吃！
超可愛的貓掌粉，可惜大衛先生完全不懂我在嗨的點…
§ Leipzig Ost – Katzentempel §
地點： Nürnberger Str. 1, 04103 Leipzig, Germany
時間：10 a.m.–7 p.m.
官網：https://katzentempel.de/standorte/leipzig/
前幾個禮拜，在這個完全沒有年節氣息的愛爾蘭，我終於拿得人生第一張正式的駕照了！（泣～）
要說這個駕照有多得來不易，得先了解愛爾蘭的考駕照制度。
是說我昨天才發現台灣的駕照來愛爾蘭可以直接換照，不用在經過這輪折磨…（早知道就先在台灣拿了QQ）。
國際上據傳如果能在台灣開車的人，到世界各地都可以開（真假？！）
為了拿到這張愛爾蘭駕照，花了我三年多的時間…
愛爾蘭考駕照很困難也很擾人。
三年多前我跟大衛先生一起通過了筆試（沒錯！持美國駕照來愛爾蘭換照要重考筆試＆路考）。在報考路考之前，每個新手駕駛都必須上完12堂自付的駕訓班課程，大衛先生因為有美國護照只需要上6堂。當時我們住在西岸的Clifden那邊，一堂課的行情是40歐，如果是住在東岸或市區的地方價錢就會更貴（前幾天聽到一位房客說都柏林那邊一堂課要價100歐..）。另外還有一個規定是，筆試跟路考的時間間隔必須六個月以上，確定有足夠練習後才可以申請路考。
大衛先生以多年開車的經驗，第一次路考就過了。
我這個菜鳥呢？經歷數月後才終於克服心理障礙開上路。這邊的路考跟台灣很不一樣，是真的在路上考。第一堂駕訓班也是直接在路上開，以我這種新手開在跟台灣完全相反方向的超級窄路上，心臟不夠大顆真的很難踩下油門。
結果疫情來了，所有駕訓班都停課，我的開車學習也被迫暫停，直到去年我們搬到新家。離我們新家最近的城鎮Kenmare並沒有駕訓課程（駕訓班只會開在有考場的城鎮），所以每個禮拜我們必須開單程一個小時的車程到隔壁的大城鎮Killarney去上課。Killarney這個城鎮比之前我們居住的Clifden大上許多，鎮內有許多號誌燈、圓環、騎腳踏車跟坐馬車的觀光客等等（因為是Killarney國家公園的入口）。我在Killarney完成12堂駕訓課程後，於去年12月考了第一次路考，大・失・敗。
愛爾蘭這邊路考的項目很多，除了行車位置、迴轉跟沒有號誌燈的圓環之外，最困難的莫過於必須沿著路口轉彎處倒退行使，而且車身離路緣不能超過半公尺。第一次路考是在十二月初的下午四點，然而愛爾蘭冬天太陽下山地早，當時天已近黑，我在倒退時因為完全看不清楚所以撞上路邊的路緣（輕微地撞上而已，車體完好）。
第一次路考失敗後，我們上網查到全愛爾蘭考駕照過關率最高的地方，竟然就是我們以前居住的Clifden，有大概75%的機率，因此我們決定回到Clifden再戰一次。在Clifden考駕照的好處是，因為整個城鎮很小，基本上十分鐘就可以繞完整個城鎮，而且沒有惱人的圓環跟號誌燈，考試的路線大致就那幾條路，路考倒退的地點也是固定的，比較好練習。所以情人節前的週末我們開了單程六小時的車程回到Clifden，住了三晚的B&B，見見以前的鄰居和朋友，最後終於在星期一情人節早上十一點的第二次路考，順利通過！總算能夠鬆一口氣。
這半年來兩次考駕照的過程真的讓我跟大衛先生都壓力山大，雖然知道在愛爾蘭很少人第一次路考就過，我們以前的鄰居先生就考了五次才過，但是在愛爾蘭練習開車時最麻煩的地方是大衛先生一定得坐在我旁邊（法律規定必須有持正規駕照者坐在學習者旁邊），而我們也不免歷經多次那種太太開車，先生在旁邊大吼大叫的過程。每次我開車大衛先生都比我更緊張，我們在Clifden練車的那幾天，大衛先生甚至緊張到頭痛（到底是誰要考試啊..）。
我拿到駕照後，最開心的人其實是大衛先生，也算是我獻給他今年最佳的情人節禮物（好險有通過😓）。
威尼斯有超多餐廳，有別於大部分網路上推薦的墨魚麵和炸海鮮，旅社的前台推薦我們嘗試一些在地的威尼斯料理，包括醋漬沙丁魚（sarde in saor）、威尼斯的豬肝或牛肝料理（Venetian style liver），以及一些所謂「農夫食物」（peasant food），像是豬腸跟炸豬油渣等對華人來說並不陌生但是對西方人來說卻是很地雷的料理。
我們第一天晚上嘗試了醋漬沙丁魚（sarde in saor），主要是炸沙丁魚和炒了很久的洋蔥，配上花生跟松子攪拌再一起，帶有沙丁魚的魚腥味，對於愛吃生鯡魚（Herring）的我來說很對味，配上麵包更是一絕。題外話，這裡的餐廳總是會附上義式麵包，但不是免費的，結帳時一人要付2歐元的費用。水的話，有些店家願意提供免費的自來水（tap water，威尼斯水龍頭的水是從義大利本島的管線接過來、可以直接生飲的），有些店家就只願意提供要付費的瓶裝水（still water）。
白天的時候我們大多都是沿街買路途經過的三明治或披薩果腹，美味又經濟實惠。義大利人早上會喝卡布奇諾，但是過了中午之後就只在餐後喝濃縮咖啡（espresso）。
第二晚我們嘗試了家常的海鮮義大利麵跟炙烤挪威蝦，以及當地人自豪的提拉米蘇。第三天我們則選擇了住宿附近的「觀光客套餐」，包含前菜、主菜和沙拉，在我們附近的餐廳只要12.5歐元，我們不免俗地點了墨魚麵跟炸海鮮等大眾料理，口味跟價錢都不差。
我們這次選住的地點是威尼斯的『猶太區』（Venetian Ghetto），這裡不論吃住價錢都比較合理。每天當我們從猶太區前往聖馬克教堂的路上，很明顯地可以發覺物價隨著地段的轉換一路狂飆。在猶太區目前一份「觀光客套餐」是12.5歐元；一路往里阿爾托橋（Rialto Bridge）和聖馬克教堂走去，大概每隔幾百公尺「觀光客套餐」的價錢就會漲幾分錢，抵達阿爾托橋附近時一份「觀光客套餐」要價大約就要22歐元了。再往聖馬可廣場去，幾乎已經看不到「觀光客套餐」這種經濟套餐的存在，全都是單點的精緻小餐館…（口袋深不見底的人可以自動忽略..）
離去的前一晚，我們到附近的酒館點了兩道威尼斯的小吃（cicchetti）和Spritz雞尾酒，最後我也如願點了另一道在地料理—威尼斯牛肝（Venetian style liver），大衛先生不敢吃，所以整盤被我磕光..
第三天我們依循觀光客的推薦，在陰陰細雨中漫步到「沈沒的書店」。這是一間當地人絕對不會去買書的地方，遊客也純粹只是因為這間小小書店以貢多拉妝點，以及書店後院由老闆以書搭成階梯可以從堤防望向運河的特殊景緻，並發現運河的水位其實略高過書店的地面，因此每有淹水老闆就必須不斷加高堤防，久而久之整個書店實際上都在水平面之下。
之後我們又在陰冷的雨中走過「學院橋」到運河的另一端看貢多拉的製船工作室，結果走到的時候不知是午餐時段還是怎樣，大門深鎖且空無一人。回旅社後，前台跟我們說要參觀貢多拉工作室可能要事先預約才能進去，枉費我們走了大老遠的路途。
我跟大衛先生都是非常不喜歡被當觀光客揩油的那種，很可惜我的一張亞洲臉跟大衛先生的美國口音，不論走到哪，甚至在愛爾蘭，都很自然地被當作觀光客看待，所以我在規劃行程更是特意避開觀光客熱門聚集的地方。以下是給之後想前來威尼斯旅遊的人一些建議：
1.最好不要夏天來。貢多拉的導遊跟我們說，夏天的威尼斯很熱，觀光客跟蚊子都特多，有時觀光客會萬頭攢動到根本看不到路面。而且夏天整個威尼斯島因為炎熱的天氣，附著在建築底部的蠔貝類開始壞死，空氣中充斥著海鮮腐爛的氣息，乘坐在貢多拉上不止沒了浪漫，只剩下折磨。我們這次選在十一月底前來，天氣相較於愛爾蘭算是不太冷，晴朗時白天溫度大概可以到13-14度，非常宜人舒適，重點是沒有蚊子跟腐爛的魚臭味。
2.腳力不好的人最好事先購買大眾運輸套票。出發前我本來沒有特別想去買大眾運輸套票，想說整個島也不大，用走的應該就可以。結果第一天回程大衛先生喊腳痠，我們現場買了單程的公交船，一人單趟就要7.5歐元（台幣250元左右），有夠磕頭，所以我們後來幾天都用走的。如果事先網路上買大眾運輸套票的話，單一天20歐元，兩天套票30歐元，三天套票40歐元，無限次搭乘，對於腳力不好的人會比現場買單程票省很多錢。
3.口袋隨時準備零錢上廁所。威尼斯島上的餐廳沒消費是不給遊客借廁所的，有些就算消費了也不給借，怕你喝一杯咖啡留一坨屎，而大眾廁所則是要付錢才可以上。我在聖馬克廣場付了1.5歐元上廁所，一分錢一分貨，算是蠻乾淨的。島上的大眾廁所也不是很多，而且都需要走一段路才會到，路標甚至不是很明顯，但是用google地圖查是都可以查到。
我們在與當地人交流中得知，在地的威尼斯人因為不堪過剩的觀光客，已從二三十年前的一萬五千人降至如今不到五千人。多數離去的威尼斯人都不會變買房子，而是改在Airbnb上出租，以致整座威尼斯島幾乎成了Airbnb島，在疫情陰霾下更因為少了觀光客而變得像一座鬼島，鮮少有窗戶是亮著燈的。
這次多虧疫情的影響，我們非常享受少了觀光客的威尼斯之旅。疫情過後想必人潮就會開始回流，我們此生可能也就不會再回到這個這麼特殊的水上城市。
第二天一早在運河畔曬太陽吃早餐觀察當地威尼斯人後，我們就繼續邊吃邊漫步地前往威尼斯的音樂博物館。
音樂博物館是免費入場的，在一個中型的教堂裡，主要介紹威尼斯的製琴工藝跟韋瓦第的生平。展場中有許多造型特殊的樂器，還有以前西音史課本才會看到的四線樂譜，以及一個製琴師的工作展室，完全勾起以前幫台南奇美博物館做提琴典藏時的回憶。
韋瓦第是土生土長的威尼斯作曲家，他最偉大的作品《四季》幾乎已超越家喻戶曉的地步。韋瓦第在25歲時成為威尼斯當地的神父，教科書上說他因為身體孱弱，所以主持一年半的彌撒後就放棄神職工作，但仍保有神父頭銜。但是野史上是說，某天韋瓦第主持彌撒到一半，腦中突然浮現一個協奏曲的主題，於是就丟下彌撒跑回家寫曲子了。事後被天主教發現，因此丟了主持彌撒的工作。至於故事的真實性與否，就留待後人玩味了。
來到威尼斯沒有搭乘過貢多拉等於沒來，這裡我真心推薦附一個解說的貢多拉行程（絕對沒有業配）。出發前，我們曾上網查詢私人貢多拉的價位，目前已漲到一艘40分鐘的私人貢多拉行程價錢從80-160歐元不等，要求船伕唱歌要另外加價，純粹就是在賺觀光財。後來我在booking.com上推薦的行程中找到一個附解說的多人貢多拉之旅，解說語言有包括中文，行程同樣40分鐘左右，而且雖然標榜多人貢多拉，一艘船也只坐四個人而已（旺季時最多可能會到六個人），一人票價現場買才26歐元，網路買則有打九折，走的路線跟私人貢多拉差不多，但價錢差很多。
一直都很想來威尼斯，但是以前因為看到威尼斯被觀光客擠爆的新聞跟照片，一直不敢前來。終於，在疫情趨緩的今年年底，跟大衛先生決定來一趟浪漫的威尼斯之旅！
目前這裡的觀光客有慢慢回流的跡象，但相較於疫情前還是非常地稀少，也是我們挑選這個時機來訪的原因（大衛先生原本想再去維也納，還好我們沒去，因為維也納在我們出發的前一天再次封城..）。
我們逛得很隨興，沒有什麼安排，除了今天晚上要去教堂聽韋瓦第的《四季》（話說韋瓦第一生都在威尼斯，是道地的威尼斯人），跟明天下午預定的貢多拉導覽，我們既沒有要去其它兩個小島，也沒有特別要去看什麼博物館（非常膚淺的兩人..）。
我們持續秉持著歐洲旅遊不逛博物館（除了音樂博物館外）也不買票參觀教堂（大衛先生很討厭天主教）只有音樂會跟水上之旅的原則，純粹享受歐陸城市的氣息與美食， 因此對於威尼斯建築的歷史及文化我們也只是邊走邊逛邊上網查查，約略知道大運河上有四座橋，以及聖馬可廣場的建築名稱跟功能，算是非常不稱職的觀光客。
來到威尼斯當然不免俗地必須到聖馬可廣場來朝聖一下。聖馬可廣場是全威尼斯島最低漥的地帶，每逢大雨必淹之地。隨著全球暖化的加劇，幾十年後大概只能乘坐貢多拉到聖馬可光場了。每天走在威尼斯的運河河畔也可以發現海水水位跟人行道的地面距離實在沒有差多少，難怪威尼斯不時都在淹水，很多房子也早已屏棄第一樓層，想必再過個數十年，一半左右威尼斯可能都會被海水淹沒。
威尼斯島上看不到汽車跟腳踏車，出入都得靠11號公路或船隻，因此在路上不時可以看到爬著無數座橋上上下下的郵差和快遞員，還有DHL的快遞船、公家的警船、救護船、喪禮船、怪手船、計程（車）船等，一切原本在陸地上以車子為主的功能車，到了威尼斯全部都變成功能船，形成非常特殊的景致。
疫情在歐洲算是逐漸趨緩，我們也趁著秋意涼（已經可以算是冷了…抖）重返大衛先生最愛的愛爾蘭景點−丁格爾半島的Slea Head，也就是這個網站封面照片上的景點。這個景點算是我們玩遍愛爾蘭後，心目中排名前三的（並列的還有skyroad、阿基爾小島Achill Island）。
時日正逢旅遊淡季跟疫情陰霾，相比我四年前第一次到訪時的人山人海，這次到訪完全沒半個人影，老天也很賞臉地給了我們一個不錯的天氣，讓風景感覺更加美麗了。丁格爾半島最著名地就是這個Slea Head Loop，一半以上的路程都是沿著大西洋海岸行駛，有點像是宜蘭的濱海公路，但是路寬大概只有台灣的一半（抖..）；旅遊旺季有時還得跟路上的大巴爭路，大概只能用“險象環生”來形容這般景象。
Slea Head周邊有許多步道可以健行，旺季時也可以選擇搭船到對岸的Blasket Islands（船班視當天天象出航），但是懶人如我和大衛先生，兩次拜訪都只是爬到Slea Head上面走走，看看海而已。這個景點離我們居住的山谷車程大概兩小時，如果真有人看到我們的airbnb來拜訪我們，極力推薦將這個景點納入行程中。
搬到新房子不知不覺已經超過一個半月了，
期間大衛先生不斷地修這裡補那裡，
總算在他美國的家人前來拜訪前大致弄好了客房，
剩下的就是等沙發床運抵之後就可以開張民宿了（歡呼～）
之前我們去參加社區裡的一個集會。
先說一下這裡對於“社區”的概念，跟一般外面世界的很不一樣
剛搬來不久，就有人上門自我介紹說是我們的“鄰居”，
寒暄客套一番後，我們問他住在哪，他手指向山谷的另一方，説
“往那裡大概十公里的地方”
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恩，這就是這裡對於“鄰居”的概念（以山頭為單位！？）
所以所謂“社區”，其實就是Black Valley整個山谷的意思
不過更好笑的是，當天到場的包括我跟大衛先生，加起來只有六個人…@@
因為其他人不是太老，就是要上班，
主要討論的議題關於是Black Valley這個地區的網路通訊問題。
歷史上，這裡是愛爾蘭最後通電的地區，
也是“黑色山谷”（Black Valley）的名稱由來。
目前黑色山谷已成為熱門觀光景點之一，
但是有一半以上的地區，
至今仍無法打電話（甚至是緊急電話）或是連上網路，
原因當然是因為這裡人口過於稀少且居住範圍太廣泛，
政府跟電信業者都不願意來這裡投資，
市政廳更是希望把這裡的居民遷離到市區內，
但是對於擁有這裡土地權並世世代代都居住在這裡的谷民們，
放棄一切等於財產歸零（政府並沒有補助的打算）。
由於Black Valley與知名的「基拉尼國家公園」(Killarney Park)
和「鄧洛伊峽谷」(Gap of Dunloe) 相連，
每年前來朝聖的觀光客愈來愈多，
但是山谷內完全沒有訊號，一旦發生意外，
可能連個影都看不到，甭提救援行動。
再者，由於Black Valley並沒有一個服務中心或據點，
到這裡的觀光客要不隨意丟垃圾，就是得挨家挨戶敲門借廁所…
當天聽到其他居民的抱怨實在很替他們感到抱歉，
我跟大衛先生住進的新房恰好就在山谷的入口處，
房子正對著山頂上的一架大基地台，4G網路快得不像話，
算是抽到山谷裡的大樂透了！
之後我們也有打算把旁邊的小屋改建成一間小咖啡廳，
提供路過的觀光客一個上廁所裝水暨休息的機會，
所以居民的抱怨在我們的耳裡聽來就像是無限的商機＄＄＄
這裡的居民打算藉由這次會議來登上媒體版面以博取關注，
結果因為當天到場人數只有六人，為了怕照片太難看，
拍照時硬生生拉了兩隻狗進來拍合照..
有興趣看的人可以到這個網頁去看：https://www.thetimes.co.uk/……/black-valley-phone……
凡事夢想的終點，總是幻滅的起源。
想要住在能擁抱大自然的環境，自然就得接受方圓數百哩間不會有任何一間小七的不便，以及想喝個水都得自己挖井的窘境。沒錯，我們剛買下的房子喝就是井水，而且水質檢測出來還不・合・格。
是說愛爾蘭過半數鄉間的井水，水質其實都不合格。原因不外乎就是因為長久以來的放牧業，以及自家井水與化糞池距離的拿捏（換言之，如果兩者間隔太近，有可能無意間喝進就是自己的…屎尿？）
我們的水質檢被測出有超標的大腸桿菌、鐵跟錳，前屋主也坦承他們一直以來都是喝瓶裝水（21年來的寶特瓶量..）。由於並非特例，愛爾蘭這邊早有許多家濾水公司專門替類似的情況評估加裝濾水器的需求，愛爾蘭政府為此也祭出了不同額度的補助金，主要有三類：
ㄧ、重新鑿井：如果水井已經完全年久失修且不勘使用，勢必就得重新鑿新井。政府補助總支出的85%，最高補助金額上限為5千歐元。
二、水井修復：大概就是把井內的淤泥挖出，還有附近化糞池區域的土壤整頓。政府能補助總支出的85%，最高補助金額上限為3千歐元。
三、改善水質：這是我們選擇的方案。由於水質污染的程度其實不太算太嚴重，前屋主也已經將化糞池重新遷移，我們就只打算加裝一套殺菌過濾系統，再看看成效如何。這部分政府可以補助到總支出的100%，但最高補助金額上限為1千歐元，雖然遠低於我們從廠商那裡得到的報價，但也算是不無小補。
一位有建築經驗的朋友跟我們分享他遇過特別糟糕的案例，例如有時化糞池污染土壤的情形過於嚴重，導致地下水完全無法使用，即使多鑿一口井也無濟於事，這時就得靠天吃飯，使用雨水收集系統（Harvesting Systems），將收集到的雨水從屋頂接到家裡的水管裡使用，優點是污染源少，水質相對乾淨；缺點則是成本高，以及供給不穩定。
台灣近年很流行的A牌空氣過濾飲水機，以愛爾蘭陰冷的天氣來說照理講蠻合適的，但問題是愛爾蘭的電費爆炸貴，最低電費一度從台幣6元起跳（台灣最低電費是一度1.63元起跳），這裡的人連開暖氣都很捨不得了寧可去燒土，更別提用電來換水。
最後還有一個選項，就是可以連接管線到政府提供的主要水管，但是要自己付摳摳，而且還是按哩計算，五千歐起跳，估計從我們家接到政府的管線以後就會破產吧..
只能說，水資源真的很珍貴
（眼淚也不能浪費要好好收起來）
對於愛爾蘭綿⽺的好奇，打從第⼀天到愛爾蘭以後就沒有停過。綿⽺之于愛爾蘭，似乎擁有⼀種密不可分的關聯。最近讀到⼀篇關於愛爾蘭綿⽺的⽂章，替我解惑了不少。以下就來分享⼀些關於愛爾蘭綿⽺的事實：
1. 愛爾蘭的⽺真的⽐⼈多嗎？
Q: 這個問題我問過⾃⼰不下數百次了，今天終於看到實質數據。根據愛爾蘭在2016年的全國⼈⼝普查結果，愛爾蘭共和國約有480萬⼈⼝，⽺咩咩的總數在當年是520萬！
所以是的，愛爾蘭的⽺真的⽐⼈多。
2. 愛爾蘭什麼時候開始有⽺的？
Q: 其實愛爾蘭的⽺大部分都並⾮愛爾蘭的原⽣種，⼀切可追溯到英國殖⺠的時代。在地理⼤發現之後，歐洲的領主跟地主擔⼼新崛起的有錢商⼈階級可能會威脅到他們原有的地位，於是他們放棄原有農業⽣產模式，解放農地裡的農奴，把農夫趕⾛以後把所有⼟地都拿來養綿⽺，因為當時的⽺⽑在國際市場上利潤最⾼，這就是英國15世紀末著名的「圈地運動」。
英國領主於是將⼤量的綿⽺從蘇格蘭和英格蘭本地移置到愛爾蘭實⾏⼤量的農場放牧，這進⼀步導致愛爾蘭⼟地的消耗，以及糧⻝的不⾜，加劇飢荒的問題，最後衍⽣出愛爾蘭18世紀中期的⼤饑荒。
3. 愛爾蘭綿⽺的主要品種為何？
Q: 之前在新聞上有看到，瑞⼠有⼀種⿊⾯綿⽺⾮常的值錢。當時我就很困惑地問⼤衛先⽣，⿊⾯的綿⽺在愛爾蘭不是滿街到處跑嗎？愛爾蘭最常⾒的綿⽺品種，就是一種來⾃蘇格蘭的⿊臉⽺(Scottish Blackface)，⽽且不只臉⿊⽽已，⽺⽑被剃光以後就可以發現這種⽺其實全⾝都是⿊的，從頭⿊到腳。由於⽣⻑環境與蘇格蘭相似，這種⽺⾮常的耐寒，特別能忍受愛爾蘭漫⻑寒冷⼜⿊暗的冬天。
4. 為什麼愛爾蘭的⽺⾝上都被油漆彩繪？
Q: 最簡單的原因就是為了區分是誰家的⽺，尤其因為牧⽺⼈沒有辦法控制個別⽺隻的⾛向，到處亂跑、穿過柵欄跑到別⼈家、吃別人家的草都是常⾒的情況，所以更需要能區別是誰家的呀，好找他理賠。油漆在⽺⾝上還有另外⼀個功能。在繁殖季節，牧⽺⼈會在公⽺的脖⼦下掛著⼀個裝有油漆的滲透袋⼦，當公⽺被放出去與⼀群⺟⽺交配時，油漆袋會在⺟⽺的背上留下⼀個印記，牧⽺⼈一眼就可以知道哪些⺟⽺已經被受精。
5. 為什麼愛爾蘭到處都是⽺？
Q: 同樣就是因為⽺咩咩不受控的本性，他們常常會覺得柵欄外的草看起來⽐較好吃，就⼤肆破壞圍欄，或是跳出原有的圈地。天氣暖⼀點的時候，也時常會看到很多⽺喜歡趴在⾺路上，阻礙交通；那是因為柏油路⽐較能吸收及保留陽光的熱度，所以⽺就跟人貓狗雞⼀樣，被暖器給吸引到了。所以在愛爾蘭鄉下開車都要特別小心在馬路邊躺平的羊大爺們～
Bibi & 大衛先生的愛爾蘭生活點滴 